Nashidvery.ru

Наши Двери
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

На потолочном светильнике обнаружено напряжение независимо от того, включен или выключен выключатель

На потолочном светильнике обнаружено напряжение независимо от того, включен или выключен выключатель

Я только переехала в новую квартиру и хотела бы установить простой потолочный светильник. Как показано на рисунке, есть два провода снаружи потолка, синий и красный.

Кнопка выключателя находится на стене. Когда я устанавливаю свет в других комнатах, если я выключаю прибор нажатием кнопки питания на стене, тестер электричества не издает никаких звуковых сигналов. Только когда я включаю питание, тестер электричества издает звуковой сигнал. Но для проводов в этой комнате, независимо от того, включен выключатель света или нет, мой тест постоянно издает звуковой сигнал, как показано на рисунке.

Теперь у меня есть следующие вопросы:

Какие могут быть потенциальные проблемы? Некоторые провода подключены неправильно?

Когда я устанавливаю лампу на светильник (черная вещь на картинке), лампочка не загорается? Почему? Как я уже говорил, всегда обнаруживается напряжение, но почему не горит лампочка? Я проверил лампочку в хорошем состоянии.

введите описание изображения здесь

Tester101

Tester101

Переключил нейтральный

Это может быть признаком «переключаемой нейтрали», когда выключатель прерывает заземленный (нейтральный) проводник вместо незаземленного (горячего) провода. В этом случае лампочка будет включаться и выключаться с помощью переключателя, но розетка всегда будет отображаться как горячая.

ВНИМАНИЕ: эта процедура требует работы на цепях под напряжением. Если вы не чувствуете себя комфортно или вам не хватает знаний или инструментов для этого, пожалуйста, свяжитесь с местным лицензированным электриком.

  1. Используйте вольтметр / мультиметр для измерения напряжения сети переменного тока.
  2. Выполните измерение между контактом в нижней части розетки и известным надежным заземлением (возможно, заземляющими проводниками в коробке).
  3. Измерьте расстояние между резьбовым контактом внутри розетки и надежным заземлением.
  4. Нажмите на переключатель и повторите шаги 2 и 3.

При выключенном переключателе оба измерения должны быть 0 В переменного тока. Если вы измеряете линейное напряжение в розетке при выключенном выключателе, скорее всего, у вас переключенная нейтральная ситуация.

При включенном переключателе измерение с шага 2 должно быть линейным напряжением. Если на шаге 2 вы получаете 0 вольт, а на шаге 3 — сетевое напряжение, это означает, что выводы гнезда поменялись местами.

Фантомное напряжение

Это может быть счетчик, улавливающий фантомное (индуцированное) напряжение. Этот тип напряжения может быть измерен с помощью испытанного бесконтактного напряжения или вольтметра с высоким импедансом (обычного для цифровых мультиметров). Напряжение может быть индуцировано другими электрическими линиями, которые находятся в непосредственной близости от коммутируемого проводника.

ВНИМАНИЕ: эта процедура требует работы на цепях под напряжением. Если вы не чувствуете себя комфортно или вам не хватает знаний или инструментов для этого, пожалуйста, свяжитесь с местным лицензированным электриком.

  1. Используйте низкое сопротивление вольт / мультиметр для измерения напряжения на розетке.

Если есть фантомное напряжение, низкоимпедансный измеритель не поднимет его.

У меня была похожая проблема с включенным светом. Независимо от того, было ли включено или выключено гнездо, показывалось напряжение, но лампочка не загоралась. Получился отключенный нейтральный (белый) провод в распределительной коробке подвала.

Похоже, что горячие и нейтральные (как правило, черно-белые, но кажется, что стандартный romex не использовался для вашей проводки) поменяются местами. Проверка непрерывности для подтверждения. Кроме того, ваш переключатель является 2-х или 3-х полосным?

* ВЫКЛЮЧИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ / ВЫТЯНИТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМ И / ИЛИ СМЕРТИ

JPhi1618

Эд Бил

Если розетка управляется 3-сторонними переключателями, это может произойти, когда владелец дома подключается к переключателям и получает горячую и нейтральную поменять местами. (2 переключателя), чтобы иметь питание, но нет возврата. В этом случае один из переключателей подключен неправильно. Вторая возможность: нейтральная линия открыта, поэтому у вас есть питание на прибор, но нет пути возврата. это то место, где я бы посмотрел, ты сказал, что проверил лампочку. Третья идея — вы проверили лампочку в приборе, возможно, центральный контакт не соединяется с лампой. Последнее, что, если переключатель горит, это может быть питание неоновой лампы в переключателе, вызывающее включение тестера и неисправность переключателя.

Как не отключая электричество заменить выключатель, это возможно?

Не отключая электричество заменить выключатель возможно но ненужно, а по технике безопасности запрещено. Если решились менять выключатель под напряжением. Для этого не нужно касаться голыми участками тела оголенных проводов или. Аккуратно не спеша как сапер разминирующий бомбу открутите вытащите провода из выключателя. Вытащите выключатель. Поставьте новый. Чем опасно такое действие. Это тем, что при замыкании через руки и лампочку потечет ток. Неприятный момент. Если кожа влажная то момент вдвойне неприятный. Если обувь сырая то последствия могут быть печальными. Вообще с электричеством нельзя шутить.

Читайте так же:
Выключатель высота монтажа от пола

Да, это возможно. Но глупо. Глупо рисковать здоровьем или даже жизнью, для того что бы в какой то комнате горел свет.

Не могу вспомнить, когда в моей практике был такой случай, что требовалось менять выключатель под нагрузкой. Выключатель рвет обычно фазу (если установлен правильно) Изолироваться на 100% от фазы обычному домашнему мастеру не всегда под руку — то пассатижи без изоляции, то отвертка с железной ручкой от велосипедного ЗИПа, перчатки тоже есть не у каждого, да и вместо резиновых сапог часто домашние тапки.

Тут хотя и есть инструмент для электромонтажа с диэлектрическими ручками, и перчатки, однако же проверяю любой провод даже отключив напряжение.

Степень своего мастерства не все могут оценить адекватно и просчитать все риски. Если конечно у вас не 3+ группа допуска по электробезопасности.

Максимальные меры предосторожности этой работы привести конечно же могу, но кто знает какого уровня мастер воспользуется моим советом, а посему пытаться ли менять выключатель под напряжением, решать только вам.

Для начала скажу что монтировать (демонтировать) выключатели с винтовыми клеммами что называется "под шайбу" под напряжением даже не думайте. Выглядеть они могут вот так — встраиваемые, накладные и пакетного типа —

Для того что бы качественно закрепить провода на клеммы такого выключателя, нужно сделать кольцо и поставить его под шайбу и затянут винтом. А это всегда сопряжено с удерживанием винта пальцами, со всеми вытекающими печальными последствиями!

При максимуме внимания и опыта, можно заменить под напряжением выключатель с самозажимными клеммами исключающими непосредственные контакт с открытыми частями тела, как например вот такие —

Вооружитесь хотя бы отверткой-индикатором что бы понять кокой из проводов идет от источника а какой от потребителя.

Резиновые сапоги все это лучше всего, но хотя бы оденьте обувь на толстой подошве. К тому же под ноги можно положить по паре толстых книг и встать на них. Ноги поставьте вместе. Избегайте касания о предметы находящиеся с боку. Так же не облакачивайтесь на стену в которую вставлен выключатель и не касайтесь её.

Сняв крышку с выключатель, определите отверткой-индикатором фазный провод. Если вы не обнаружили фазы, значит выключатель вам поставили на "ноль" Но это не значит что следует пренебречь приведенными выше мерами безопасность — все точно также.

Первой отцепляем провод заземления от старого выключателя удерживая его за изолированную часть узкими пассатижами с изолированными ручками и вставляем в гнездо нового. Тоже самое следом проделываем с Нолем и Фазой. Не отцепляйте следующий провод пока не закрепили предыдущий, что бы они имели минимум возможности замкнуть между собою. Последней ставьте фазу, в выключенном положении выключателя и вывернутой лампочке святильника или люстры.

На вопрос то я ответил, но если хотите знать мое мнение — пригласите электрика, или отключите сеть освещения от источника тока и замените выключатель спокойно!

Почему тускло светится светодиодная лампа при выключенном выключателе?

Нередко из отзывов покупателей можно услышать жалобы на то, что при выключении света в доме, светодиодная лампа либо начинает мерцать, либо продолжает очень слабо гореть. Проблема с неприятным для глаз миганием рассматривалась ранее. А вот в связи с чем светодиодная лампа тускло горит после выключения света и как от этого избавиться Вы узнаете из этой статьи.

Проблема в подсветке выключателя

Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

Проблема с тусклым свечением или миганием после выключения выключателя света нередко встречается и с компактными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Суть проблемы и способы ее решения аналогичны, как и с LED-лампами.

схема включения лампочки через выключатель с подсветкой

Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

Читайте так же:
Автоматический выключатель tdm 40а

Обозначения на схемах:

  • HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
  • D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
  • L1 – светодиодная лампа основного освещения;
  • S1 – выключатель с подсветкой.

Устранить данную неисправность можно тремя способами:

  1. Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
  2. Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. схема с применением резистораВторой вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт. схема с использованием конденсатора
  3. Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

Конструктивная особенность LED-лампы

Вторая по распространенности причина, почему светодиодная лампа тускло горит при выключенном выключателе, скрывается в её драйвере. И это не удивительно, ведь каждый производитель светодиодной продукции использует десятки видов схем драйверов, постоянно изменяя их и совершенствуя. Но зачастую подобные изменения выполняются с одной целью – снизить себестоимость готового изделия. А в итоге из-за использования некачественной элементной базы и допущенных ошибок при сборке драйвера светодиоды остаются гореть даже при выключенном свете. Подобная неисправность не снижает срок службы светодиодной лампы, но устранить её невозможно.

Некачественная проводка

Ещё одной частой причиной, по которой светодиодные лампочки горят в выключенном состоянии выключателя, является неисправность электропроводке. Всерьёз задуматься над её ремонтом стоит в том случае, если:

  • алюминиевые провода эксплуатируются более 30 лет;
  • проблемы возникают со светодиодными лампами разных производителей;
  • выключатель, размыкающий цепь со светодиодным светильником, не имеет встроенной подсветки.

Электропроводка может влиять на работу светодиодного светильника в двух случаях:

  1. Фаза и ноль поменяны местами, то есть фазовый провод напрямую следует к патрону, а нулевой – к выключателю. В таком случае драйвер светодиодного прожектора или лампочки постоянно находятся под напряжением, в результате чего светодиоды либо тускло горят, либо вспыхивают, несмотря на то, что электрическая цепь разомкнута. Решается проблема путём переподключения проводов в распределительной коробке так, чтобы «фаза» шла на выключатель, а «ноль» – к светильнику.
  2. Другая неисправность состоит в нарушении целостности скрытой проводки, а точнее изоляции одного из проводов. В результате внутри железобетонной стены происходит небольшая утечка, и светодиодная лампа продолжает светиться после выключения света. С помощью мегаомметра можно измерить сопротивление изоляции и убедиться в том, что его значение занижено. Но определить место пробоя не получится. Поэтому выход один – заменить участок проводки от распределительной коробки до люстры.

Если Вам не удаётся самостоятельно решить проблему вредного свечения выключенных светодиодных ламп, напишите о ней в комментариях – мы постараемся помочь полезным советом.

Есть ли напряжение если выключен выключатель

Данный раздел может послужить дополнением к разделу "Подключаем сами" и в нем мы затронем некоторые встречающиеся неисправности, с которыми вы можете столкнуться в домашних условиях. Начнем с главного.

Читайте так же:
Автоматический выключатель трехполюсной in 20a

1)общие неисправности в квартире или доме:

сдвоенный автоматический выключательспаренный автоматический выключательодинарный автоматический выключательавтоматический выключатель серии АЕавтоматическая пробка серии S101если у вас, к примеру, 2-х или 3-х комнатная квартира или небольшой дом былых лет, то скорее всего, вся ваша электропроводка защищена парой автоматических выключателей (фото слева) или автоматическими пробками (фото справа). Поэтому, если у вас пропал свет во всех или некоторых помещениях, то в первую очередь необходимо посмотреть именно их.
Если у вас установлены ввертываемые пробки, подобные фото справа, имеющие одну большую и одну малую нажимные кнопки (в некоторых моделях это будут белая большая — включающая и красная малая — отключающая), то по "выпавшей" большой кнопке можно говорить о ее срабатывании. В таком случае необходимо снова "утопить" ее внутрь приложенным усилием. Малой кнопкой пробку можно отключить, обесточив тем самым запитываемые им электрические приборы.
Если у вас установлены современные автоматические выключатели, скажем, фирм АВВ или IEK (по типу трех первых представленных моделей на фото слева), то срабатывание можно визуально установить по положению его рычажка. При правильной установке автомата и дальнейшем его срабатывании, он будет находиться в нижнем положении и на его лицевой стороне будет видна цифра ноль (смотри первое фото слева). Такое же положение рычажок примет и при ручном выключении автоматического выключателя. Кстати, думается, что никто не усомнится в том, что правильное положение рычажка выключенного автоматического выключателя — это его нижнее положение. Причем конструктивно внутренний механизм выполнен так, что взвод рычажка вверх для включения устройства всегда выполнется с несколько бОльшим усилием, чем его выключение нажатием вниз. Это предусмотрено для того, чтобы хоть как-то обеспечить бОльшую вероятность зацепить и выключить этот рычажок при падении или сокращении мышц руки при случайном попадании под напряжение. Хотя лучшее средство — это внимательность и техника безопасности. А вот при срабатывании автоматов нЕкогда советского производства, например, типа АЕ (на фото слева это четвертая модель в черном корпусе), рычажок при срабатывании останется в среднем положении. Для восстановления работы такого автоматического выключателя необходимо его рычажок сначала опустить до конца вниз, а потом взвести вверх. Если без предварительного нажатия вниз вы попытаетесь его сразу взвести вверх, то у вас ничего не выйдет — таков механизм срабатывания. А вот при ручном выключении рычажок без труда опустится в свое нижнее положение.
Однако, помните, что если таким образом не удается восстановить работу освещения или розеток, необходимо будет искать причину срабатываний защиты. И если вы в этом не сильны — вызывайте специалиста.

2)как проверить выключатель

Если у вас есть сомнения по поводу неисправности самого выключателя, то можно проверить его работу несколькими способами. Как правило, те, кто с электричеством в отношениях на "ВЫ", используют для этой цели индикаторную отвертку. Суть проверки проста — обратимся для этого к рис.1.
Рассморим случай при использовании обычных лам накаливания.
В выключенном положении и при правильном подключении в разрыв цепи выключателя всегда подается фаза, а лампа напрямую соединена с нулем. В одинарном выключателе не имеет значения какой контакт мы примем за входной, а какой за выходной. Но для ясности пояснения условно обозначим их как 1 — входной и 2 — выходной. В таком случае в выключенном положении при касании ндикатором входного контакта выключателя отвертка-индикатор своим свечением (см. рис.1) укажет нам о наличии подаваемой фазы. При касании второго (выходного) контакта выключателя индикаторная отвертка светиться не должна, т.к. на этот контакт через нить накала будет подан ноль. Тоже самое будет при использовании любых ламп.
При включении исправного выключателя все должно быть просто — индикаторная отвертка будет светится при касании обоих контактов выключателя (см. рис.2). При необходимости проверки целостности данной электрической цепи (не самого выключателя) следует не забывать о проверке надежного крепления проводов в клеммах выключателя.

Если у вас в нужный момент нет индикаторной отвертки, а нужно убедиться в том, что именно выключатель виноват в том, что светильник не зажигается, то можно собрать "контрольку" и проверить. Правда, надо сразу отметить, что в наш век высоких технологий это не соответствует безопасности, поэтому необходимо принять меры предосторожности. Если кто не знает, "контролька" — это собранные вместе патрон для лампы, сама лампа накаливания и два отрезка изолированного провода. Один конец каждого из них подключается непосредственно к двум контактам патрона, другой конец каждого из них зачищается от изоляции на несколько миллиметров, чтобы можно было обеспечить контактное касание к нужным местам. Способ, еще раз напомним, не приветствуется техникой безопасности, но в нем есть возможность понять работу данной электрической цепи и суть проверки. К тому же "сработает" данный способ, если действительно виноват выключатель только в том случае, если в светильнике используются лампы накаливания. Результаты проверки могут быть разными, в зависимости от соотношения мощностей используемых ламп в "контрольке" и светильнике. Обратимся к рис.5.
1)если у вас в светильнике одна лампа и ее мощность одинакова с "контролькой", то в случае неисправного выключателя, но при исправной остальной части электрической цепи, при касании "контролькой" контактов выключателя обе лампы загорятся вполнакала, т.к. все напряжение сети поделят между собою поровну;
2)при Р1>Р2, т.е. если мощность "контрольки" HL1 больше мощности лампы светильника HL2, то горение более мощной лампы HL1 будет менее заметным. Например, при такой проверке "контролькой" мощностью 100Вт светильника с лампой на 40Вт, на "контрольке" будет около 62В, в то время как на самом светильнике около 158В;
3) при Р1<Р2, т.е. когда мощность "контрольки" будет меньше мощности лампы светильника — "контролька" будет ярче. Рассмотренные случаи 2 и 3 позволят вам понять, что для менее мощной лампы лампа с бОльшей мощностью представляет собою как бы всего лишь небольшое сопротивление, которое будет ограничивать напряжение на менее мощной. Если же, скажем, мощность светильника значительно будет превышать мощность "контрольки", например, при нескольких параллельно соединенных лампах в светильнике, горение самого светильника может быть и вообще не заметно, т.к. почти все напряжение осядет на "контрольке". Кстати, поскольку выключатель представляет из себя что-то вроде замыкателя, то вместо "контрольки" можно обойтись и куском зачищенного по концам провода, "обойдя" тем самым сам выключатель. Но это для справки.
клавиши с обратной стороныЕсли у вас имеется тестер, то установив его на измерение переменного тока в режиме амперметра и на соответствующий предел измерения, то сможете проделать рассматренный пример и с ним, подключив его щупы к проводам выключенного выключателя. При исправной оставшейся части электрической цепи амперметр должен будет показать вам потребляемый светом ток. Вот заодно и узнаете его величину в данном случае.В заключении темы выключателей хотелось бы рассказать о таком казусе, как некорректная установка клавиши в свое посадочное место. Бывают такие случаи, когда вновь установленный выключатель перестает через какое-то включать свет, или одна клавиша включает как и ранее, а другая почему-то перестала. Обычно такое встречается у выключателей, конструкция которых схожа с конструкцией выключателей MAKEL(см. фото слева). Нажав на соответствующее фото, сможете подробно увидеть детали. Более подробно его конструкция помещена в разделе "Подключаем сами". Такая неисправность возникает из-за того, что по каким-либо причинам (проявившийся со временем прогиб корпуса выключателя, износ посадочного места клавиши и т.д.) клавиша глубоко села в свое посадочное место и при нажатии на нее до конца не доходит на 1-1,5мм — на глаз незаметно. При снятии же клавиши и нажатии на ту планку, в которую закрепляется эта клавиша, все работает нормально.

Читайте так же:
Микрофонный кабель с выключателем

3)как проверить проводку от выключателя до светильника

Итак, вы имеете подключенный и установленный на стене выключатель, не подключенную или уже по каким-то причинам снятую люстру, ну и, собственно, сами провода, предназначенные для ее подключения. Вы имеете желание проверить исправность этих проводов от выключателя до люстры, но замерли в нерешительности. Рассмотрим наиболее встречающийся случай, когда светильник из нескольких ламп управляется по трем проводам с двойного выключателя. Поскольку работать придется с напряжением, не забывайте об осторожности!Для пояснений нам необходимо обратиться к рис.6. Провода за номерами 1, 2 и 3, предназначенные для светильника, показаны за условной линией потолка. То есть это будут те провода, которые выведены из отверстия потолка. Что нам предстоит сделать? Ну, во-первых, необходимо выяснить, правильно ли подключен выключатель — на его общий вывод должна быть заведена фаза. Без подключенного светильника сделать это будет просто и таких путаниц, как было рассмотрено в предыдущем пункте, не возникнет. Тогда при выключенном положении выключателя на всех трех потолочных проводах отвертка-индикатор будет "молчать". Далее:
1)включаем обе клавиши выключателя;
2)при касании отверткой-индикатором всех потолочных проводов два из них (применительно к рис.6 это будут провода 1 и 2) должны показать нам наличие фазы, один — наличие нуля, т.е. отвертка-индикатор светиться не должна. Ну, а подключение всех приборов рассмотрено в разделе "Подключаем сами";
3)если же вдруг при проверке окажется, что на двух проводах при включенном выключателе отвертка-индикатор светится ярко, а на одном тускнее, значит это нулевой провод в обрыве (плохой контакт в распаячной коробке или дефект самого провода). Такое свечение на индикаторе потому, что электрическое поле близко расположенного фазного проводника пересекает ни к чему неподключенный (ведь он в обрыве) провод, наводя в нем небольшой потенциал (говоря условно), на который и будет реагировать индикатор.
Ну, и все-таки рассмотрим другой случай, когда на общий вывод выключателя подается нулевой провод. Хоть по требованиям этого и не должно быть, но случаи, однако, бывают. Поэтому, чтобы не запутаться в назначении проводов в этом случае, стоит и его рассмотреть. Если вы начнете определять потолочные провода в этом случае при выключенном выключателе индикатором, то может получиться так, что один из проводов будет светится на индикаторе ярче двух других. При включении клавиш выключателя эти два менее ярких покажут "чистый" ноль (индикатор не светится), потому как от выключателя с его общего вывода этот ноль и поступит. Значит более яркий — это общий провод (фаза с распаячной коробки), два оставшихся должны быть подключены к двум оставшимся выводам светильника от двух групп ламп. А светились те два провода менее ярко все по той же причине — электрическое поле близко расположенного фазного проводника пересекает ни к чему неподключенные два провода (ведь выключатель выключен), наводя в них небольшой потенциал (говоря условно), на который и будет реагировать индикатор.
Если что-то из описанного будет не так — придется устранять найденную неисправность.

Читайте так же:
Выключатель для пылесоса вихрь

4)как проверить розетку

При касании отверткой-индикатором один контакт розетки должен вызвать свечение индикатора — это фаза, другой нет — это ноль. Заземляющий контакт также не должен вызывать свечение индикатора. Могут встретится следующие неисправности:
1)если индикатор нигде не светится, значит фаза отсутствует однозначно. Про ноль в данном случае индикатор ничего однозначного "не скажет". Учитывая, что в квартире питание однофазное, можно попробовать запитать "контрольку" одним концом с исправной розетки (хоть даже и через удлинитель), найдя предварительно фазу, а другим ее концом проверить проверить розетку. Если нигде не засветится, значить ноль также неисправен;
2)если один контакт розетки светится на индикаторе ярче другого, значит самый яркий — это фазный провод. Тот, который менее яркий — это ноль в обрыве. Исправный ноль на индикаторе не светится. То же самое можно сказать и про заземляющий контакт. О таком эффекте мы говорили ранее. Вопросы, касающиеся замены розетки, а также некоторые возникающие при этом ошибки, можно почитать в разделе "Подключаем сами"

5)неисправности светильников

Если у вас установлены лампы накаливания и какая-то из них моргает, то вполне возможно, что причина кроется в плохом контакте в месте подключения проводов к патроону лампы, либо в плохом контакте между цоколем лампы и контактными лепестками самого патрона. Необходимо осмотреть эти места и при необходимости подтянуть места подсоединений, либо соответствующим образом подогнуть лепестки патрона для обеспечения плотного контакта.
Если моргает одна или несколько ламп, управляемых отдельной клавишей выключателя, то это также может быть и плохой контакт в выключателе, и месте подсоединения к нему провода, а также между проводом светильника и подведенным к нему проводом питания (с потолка, стены).
Подобные явления могут встретиться и с другими типами ламп.
Еще одно явление, которое иногда встречается — это частое перегорание ламп, особенно накаливания. Как правило, причина этого кроется (если, конечно, напряжение сети в норме) в подгоревших контактных лепестках патрона. Необходимо это устранить либо зачисткой данных контактов, либо уж полной заменой самого патрона. Таким же перегоранием отреагируют и энергосберегающие лампы.
И помните, что если сами не можете безопасно и квалифицированно устранить неисправность — вызывайте специалиста.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector