Nashidvery.ru

Наши Двери
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ИСТОЧНИК ТОКА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ LED ДРАЙВЕР MADIX — D12150A (150W 12V IP68)

ИСТОЧНИК ТОКА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ LED ДРАЙВЕР MADIX — D12150A (150W 12V IP68)

ИСТОЧНИК ТОКА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ LED ДРАЙВЕР MADIX - D12150A (150W 12V IP68)

АРМАК
координаты Санкт-Петербург , Проспект Энгельса 27
телефон+7 Показать телефон

Описание

ИСТОЧНИК ТОКА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ LED ДРАЙВЕР MADIX - D12150A (150W 12V IP68)

*** LED драйвер 150W IP68 (Модель MD-D12150C) — является стабилизированным источником тока (степень защиты IP68), и предназначен для трансформации энергии питающей сети (220V) в низковольтное напряжение (12V), обеспечивая стабилизацию тока в подключенной светодиодной системе. При этом LED-драйвер защищает светодиоды от колебаний и скачков напряжения в сети, обеспечивая оптимальный режим работы LED-системы и предотвращая выход светодиодов из строя. Общая мощность подключаемых светодиодных устройств к данному драйверу не должна превышать 150W.**Более подробная информация о наличии и ценах на ДИЖЕКТОР и продукцию MADIX . >>>>

В рубрике: Драйверы (блоки питания) для светодиодоных лент MADIX

Интересные предложения

Бренд: MADIX

ИСТОЧНИК ТОКА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ LED ДРАЙВЕР MADIX - D12150A (150W 12V IP68)

ИСТОЧНИК ТОКА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ LED ДРАЙВЕР MADIX — D12030A (30W 12V IP68) ‑ ***LED драйвер 30W IP68 (Модель MD-D12030A) — является стабилизированным источником тока (степень защиты IP68), и предназначен для трансформации энергии питающей сети (220V) в низковольтное.

ИСТОЧНИК ТОКА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ LED ДРАЙВЕР MADIX — D12045A (45W 12V IP68) ‑ ***LED драйвер 45W IP68 (Модель MD-D12045A) — является стабилизированным источником тока (степень защиты IP68), и предназначен для трансформации энергии питающей сети (220V) в низковольтное.

ИСТОЧНИК ТОКА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ LED ДРАЙВЕР MADIX — D12060A (60W 12V IP68) ‑ ***LED драйвер 60W IP68 (Модель MD-D12060A) — является стабилизированным источником тока (степень защиты IP68), и предназначен для трансформации энергии питающей сети (220V) в низковольтное.

ИСТОЧНИК ТОКА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ LED ДРАЙВЕР MADIX — D12100A (100W 12V IP68) ‑ *** LED драйвер 100W IP68 (Модель MD-D12100A) — является стабилизированным источником тока (степень защиты IP68), и предназначен для трансформации энергии питающей сети (220V) в низковольтное.

ИСТОЧНИК ТОКА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ LED ДРАЙВЕР MADIX — D12200A (200W 12V IP68) ‑ **LED драйвер 200W IP68 (Модель MD-D12200C) — является стабилизированным источником тока (степень защиты IP68), и предназначен для трансформации энергии питающей сети (220V) в низковольтное.

ИСТОЧНИК ТОКА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ LED ДРАЙВЕР MADIX — 40 (40W 12V IP20) ‑ ***LED драйвер 40W IP20 (Модель MD-40) — является стабилизированным источником тока (степень защиты IP20), и предназначен для трансформации энергии питающей сети (220V) в низковольтное напряжение.

Радиаторы для светодиодов МЕТА Элемент в Санкт-Петербурге Корпус светодиодного прожектора BAROCCOКомпания МЕТА Элемент производит декоративные светодиодные уличные корпуса светильников. Все подробности можно получить.

Производство светодиодных светильников для витрин, мебели, экспозиций.

Производство светодиодных светильников для витрин, мебели, экспозиций. в Санкт-Петербурге ‑ Производство светильников, Разработка и производство LED светодиодных, галогенных и др. светильников по Вашему техническому заданию. Свет для мебели, освещение мебели, светильник светодиодный для.

Усилитель тока УТ-3 в Санкт-Петербурге Усилитель тока УТ-3 АИСТ Усилитель тока для авторулевого АИСТ УТ-3 КД х УТ-3 обозначение КК2.032.174 блок усидитедя ИДЕВ х УТ-3

Усилитель тока УТ-3 в Санкт-Петербурге Усилитель тока УТ-3 АИСТУсилитель тока для авторулевого АИСТ УТ-3КД х УТ-3 обозначение КК2.032.174блок усидитедя ИДЕВ х УТ-3

Источники стабилизированного напряжения

Источники стабилизированного напряжения в Санкт-Петербурге Трансформаторы тока — источников питания со стабилизированным выходным напряжением. Используется, как правило для длинных цепочек светодиодов, подключенных параллельно. В этом случае.

Драйвер питания светодиодов X-light XLD-PS-03

Драйвер питания светодиодов X-light XLD-PS-03 в Санкт-Петербурге ‑ ХарактеристикиВходное напряжение питания: 160 — 265 В AC (±10%)Выходной ток: 350/500/700 мАТочность установки выходного тока: +/-5%Выходное напряжение: 11. 52 ВМаксимальная мощность нагрузки: 40.

Источник тока для светодиодных сборок ИТ ‑ Источники тока для светодиодных сборок ИТ. Изделие обеспечивает питание светодиодной сборки стабилизированным током постоянного напряжения от сетевого однофазного напряжения 190…260 В 50 Гц. Доставка из Чебоксар

Клей теплопроводный для светодиодов и электронных компонентов ‑ Кремнийорганический однокомпонентный теплопроводный клей-герметик белого цвета:- для защиты электронных компонентов от внешнего атмосферного и механического воздействия — для монтажа теплоотводов. Доставка из Ростова на Дону

СТ-562-М источник тока

СТ-562-М источник тока ‑ Доставка из Москвы

Потолочный точечный светильник D011 на японских светодиодах Nichia (11Вт) ‑ Стильный точечный светодиодный светильник Litewell D011 имеет диаметр 109мм, высоту (глубину встраивания)- 58мм. Светильник локального освещения, своеобразный мини-даунлайт, D011 имеет в качестве. Доставка из Москвы

Зарядка для автомобильных стартерных аккумуляторных батарей

Зарядка для автомобильных стартерных аккумуляторных батарей ООО ТД КОЭМЗ продает: Селеновый выпрямитель ВСА-10А с хранения. Предназначен для зарядки автомобильных стартерных аккумуляторных батарей емкостью от 42 до 135 ампер-часов, изготовляемых по ГОСТ. Доставка из Старой Купавны

Прожектор линейный светодиодный F007 для подсветки стен, фасадов зданий. Светодиодный прожектор линейный F007. Применяется для протяженного наружного освещения стен зданий, карнизов, межоконных пространств, эстакад, мостов. Линейный прожектор арт. F007 выпускается. Доставка из Москвы

Ищете ИСТОЧНИК ТОКА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ led. Сообщите о Вашей потребности всем компаниям торговой площадки.
Зачем искать и тратить свое время, если можно быстро уведомить всех потенциальных поставщиков и получить максимум выгодных для вас предложений. Заполните несколько полей и ждите устраивающего Вас условия приобретения товара.

Особенности и схемы подключения светодиода к 12 вольтам

Источники питания на 12 В находят повсеместное применение ввиду своей универсальности и практичности. Данное напряжение одновременно является безопасным для человека и достаточным для работы многих электрических приборов. Не стали исключением и светодиоды. Сегодня ассортимент светодиодов расширился настолько, что подключить их к 12 вольтам не совсем просто. Даже имеющие аналогичное падение напряжения светодиоды на 12 вольт требуют знаний определенных нюансов. В данной статье постараемся максимально подробно разобраться со всеми источниками питания на 12 В и дать практические рекомендации по подключению к ним любых светодиодов.

Читайте так же:
Беспроводные выключатели света установка

Немного теории

ВАХ

Светодиод характеризуется двумя основными параметрами: номинальным прямым током и прямым падением напряжения, измеренным при этом токе. Оба значения являются паспортными и на их основании можно сделать вывод о мощности потребления светодиода. Плавно увеличивая один из параметров (например, напряжение), мультиметром можно фиксировать второй параметр (ток).

ВАХ Cree XM-L

В результате получится ещё один важнейший параметр, присущий любому диоду – вольт-амперная характеристика (ВАХ). Она является нелинейной и наглядно доказывает то, что даже незначительное превышение номинального прямого напряжения ведёт к резкому росту тока и, следовательно, к деградации кристалла полупроводника. Кроме этого, все светоизлучающие диоды имеют низкое обратное напряжение (около 5 В). Поэтому перед первым включением светодиода нужно повторно убедиться в соблюдении полярности. Для защиты светодиода от переполюсовки встречно параллельно ему можно установить обычный диод с большим обратным напряжением.

Виды источников питания на 12 В

Светодиод любого типа должен подключаться к источнику питания (ИП) со стабилизированным током на выходе. Однако производители светодиодных светильников часто экономят на качестве и устанавливают в них недорогие блоки питания с отсутствие стабилизации.

схема светодиодной лампы из Китая

Наиболее распространены бестрансформаторные блоки питания (БП) на 12 В с гасящим конденсатором и токозадающим резистором на выходе. В таких схемах отсутствует какая-либо стабилизация и защита. В результате скачки сетевого напряжения ничем не нивелируются и негативно отражаются на работе светильника. Тем не менее, схема настолько дешевая, что часто встречается в светодиодных лампах и прочих устройствах. При подключении маломощных светодиодов от аккумулятора с напряжением питания 12 В можно ограничиться резистором, правильно подобранным по сопротивлению и мощности. Исключение составляет бортовая сеть автомобиля, в которой напряжение может колебаться в широких пределах. Так что при конструировании светодиодной схемы, например для автомобиля, без стабилизатора тока (драйвера) не обойтись.

В самом простом случае драйвер можно сконструировать своими руками на линейной ИМС LM317T, стоимость которой составляет около 0,2$. В этом случае для получения стабильного напряжения на 12 В достаточно минимального набора элементов в обвязке. При суммарном токе через светодиоды до 300 мА она отлично работает без дополнительного охлаждения. Типовая схема включения LM317T в качестве стабилизатора тока приведена ниже. Существуют также нестабилизированные блоки питания, в которых последовательно включены: понижающий трансформатор, выпрямитель и емкостной фильтр (конденсатор). Их использование оправдано лишь в жилых районах со стабильным напряжением сети, так как любое проявление скачков и импульсных помех будет отрицательно влиять на работу светодиодов. схема блока питанияДля светодиодов гораздо надёжнее импульсные источники питания на 12 В. Они гарантируют высокий КПД, стабильный выходной ток и напряжение при перепадах сети питания. импульсный БПРазновидностью импульсного ИП на 12 В можно считать компьютерный блок питания. В старых моделях на 250 Вт нагрузочная способность по выходу +12 В составляет 10 А, что более чем достаточно для включения нескольких мощных светодиодов даже с падением напряжения 12 вольт. Если габариты и шум вентилятора – не помеха, то бывшему в употреблении блоку питания от компьютера можно подарить вторую жизнь.

Если же форм-фактор и эстетические показатели имеют значения, то для светодиода или светодиодной сборки лучше купить готовый БП на 12 В. Его стоимость сильно зависит от мощности и варианта исполнения (в корпусе или без него).

Для тех, кто плохо разбирается в электричестве, напомним, что существуют источники переменного напряжения на 12 В. Внутри такого блока расположен понижающий трансформатор с предохранителем, а на корпусе присутствует надпись: «Output AC 12 V», что означает: «выходное переменное напряжение 12 В». К нему запрещается напрямую подключать светодиоды. Чтобы использовать его в светодиодном освещении, нужно как минимум, дополнить схему диодным мостом, конденсатором и стабилизатором тока на LM317T.

Способы подключения светодиодов к ИП на 12 вольт

Чтобы подключить к 12 вольтам стабилизированного источника питания один светодиод на 3 В, придётся компенсировать излишек (примерно 9 В) на резисторе или стабилитроне. Это крайне неэффективно, так как основная часть энергии будет рассеиваться на вспомогательных элементах цепи.

Для повышения КПД схемы светодиоды соединяют последовательно по три штуки. Если учесть, что падение напряжения на наиболее распространенных белых светодиодах примерно 3,3 В, то для погашения оставшихся 2 В (12-3,3*3=2) достаточно одного маломощного резистора. Светодиоды желтого и красного цвета свечения можно объединять последовательно по 5 штук, так как их падение напряжения не превышает 2,2 В.

В идеале, перед расчетом резистора нужно точно знать рабочее напряжение каждого светодиода. Его можно взять из паспорта либо измерить самостоятельно. Замер производят на включенном светодиоде, через который протекает номинальный ток. Затем по закону Ома определяют номинал и мощность токоограничивающего резистора:
R=Uпит-(ULED1+ ULED2+…+ ULEDn)/ILED.
P=(Uпит-(ULED1+ ULED2+…+ ULEDn))*ILED.

Более подробно о расчёте и выборе резистора написано в данной статье.

Количество подключаемых светодиодов к источнику питания зависит не только от наличия нужного напряжения, но и от нагрузочной способности блока питания. Это означает, что суммарный ток в нагрузке не должен превышать максимальный выходной ток блока питания.

Сегодня некоторые производители выпускают светодиоды с высоким падением напряжения. К ним можно отнести и светодиоды 12 вольт, подключение которых необходимо выполнять строго через источник стабилизированного тока.

Читайте так же:
Кабель питания от сети переменного тока

Также отдельным случаем является подключение светодиодной ленты к источнику питания 12 В. Здесь схема подключения гораздо проще, так как не нужно стабилизировать ток, а ограничительный резистор есть в каждой группе из нескольких светодиодов. Самым простым и недорогим вариантом включения светодиодной ленты является использование блока питания от компьютера. Для этого достаточно соединить плюс ленты с жёлтым (+12 В), а минус ленты – с чёрным (общим) проводом.

Свои нюансы имеют и COB-матрицы. Наравне с другими светодиодами они должны работать от драйвера и, в зависимости от условий, их яркость можно регулировать путём изменения тока. В паспорте к COB-матрице обязательно указывается рабочий ток и примерное падение напряжения при этом токе.

Конструировать светодиодный светильник на базе COB-матрицы с питанием от блока 12 В не корректно по нескольким причинам. Даже если падение напряжения на матрице близко к 12 В, то её можно подключить к такому же стабилизированному блоку питания только через ограничительный резистор. В результате ток будет ниже номинала, при этом снижается яркость и эффективность всего устройства.

Разрешить ситуацию можно путём добавления в цепь питания преобразователя напряжения в ток. Для этого к выходу ИП на 12 В подключают плату низковольтного драйвера, выходной ток которого равен току потребления COB-матрицы. Такие преобразователи выпускаются серийно и имеют низкую цену, широкий диапазон рабочих токов и напряжений, компактные размеры. Для высоковольтных светодиодов и сборок (с прямым напряжением более 12 В) подбирать следует драйвер повышающего типа. При желании преобразователь с нужными параметрами можно собрать своими руками.

Подробный алгоритм по включению светодиода к 12 В

Опираясь на вышеизложенную информацию, составим пошаговый алгоритм подключения светодиодов к источнику питания на 12 В.
1) Определить тип блока питания:

  • если БП внешне напоминает сетевой адаптер, то узнать его тип можно по массе. Устройство импульсного типа будет весить 100-200 г, что в 2-3 раза меньше массы линейного аналога;
  • из надписи на корпусе узнать вид напряжения на выходе (постоянное, переменное);
  • из надписи узнать мощность и максимальный ток, который он способен выдать в нагрузку, то есть светодиодам;
  • включить БП в сеть и измерить напряжение на выходе мультиметром, чтобы убедиться в его исправности.

2) По типу светодиода узнать его номинальный ток, напряжение и потребляемую мощность.
3) Сделать вывод о возможности подключения светодиода к имеющемуся БП. К примеру, есть импульсный адаптер с параметрами:

    напряжение на входе – AC: 230 V

К нему можно последовательно подключить 3 однотипных синих, зелёных или белых светодиода через резистор, рассчитав его номинал по приведенной выше формуле. Их номинальный ток не должен превышать 700 мА. Тогда мощность в нагрузке не превысит:
P=PLED1+ PLED1+PLED1+PR=3,3*0,7+3,3*0,7+3,3*0,7+2*0,7=8,3 Вт.

Оставшийся запас мощности позволит адаптеру длительно и стабильно работать без перегрузок.
4) Соединять светодиоды следует с соблюдением полярности, а резистор можно разместить в любой части электрической цепи.
5) Все контакты готового устройства должны быть надежно запаяны и после успешного запуска заизолированы.

FAQ Че ставить-то? Стабилизатор напряжения или тока? Мотаем на ус!

Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. =)

Сразу хочу извиниться перед всеми, чьи рисунки вдруг попадут в эту статью. Спасибо за труд, отмечайтесь в комментариях. Я добавлю авторство, если нужно.

Для начала разберемся с понятиями:

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех.
Собственно это главное.

И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:

Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

Самый распространенный вид. Они не могут работать на напряжении ниже, чем указанное у него на брюхе. То есть если LM7812 стабилизирует напряжение на 12ти вольтах, то на вход ему подать нужно как минимум примерно на полтора вольта больше. Если будет меньше, то значит и на выходе стабилизатора будет меньше 12ти вольт. Не может он взять недостающие вольты из ниоткуда. Потому и плохая это идея — стабилизировать напряжение в авто 12-вольтовыми КРЕНками. Как только на входе меньше 13.5 вольт, она начинает и на выходе давать меньше 12ти.
Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при хорошей такой нагрузке. То есть деревенским языком — все что выше тех же 12ти вольт, то превращается в тепло. И чем выше входное напряжение, тем больше тепла. Вплоть до температуры жарки яичницы. Чуть нагрузили ее больше, чем пара мелких светодиодов и все — получили отличный утюг.

Читайте так же:
Гнездо для выключателя света

Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.

Бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные. Самые крутые — всеядные. Им все равно, что на входе напряжение ниже или выше нужного. Он сам автоматом переключается в режим увеличения или уменьшения напряжения и держит заданное на выходе. И если написано, что ему на вход можно от 1 до 30 вольт и на выходе будет стабильно 12, то так оно и будет.
Но дороже. Но круче. Но дороже…
Не хотите утюг из линейного стабилизатора и огромный радиатор охлаждения впридачу — ставьте импульсный.
Какой вывод по стабилизаторам напряжения?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ВОЛЬТЫ — а ток может плавать как угодно (в определенных пределах конечно)

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.

Задает ток. Стабильно! Если написано, что на выходе 350мА, то хоть ты тресни — будет именно так. А вот вольты у него на выходе могут меняться в зависимости от требуемого светодиодам напряжения. То есть вы их не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из количества светодиодов.
Если очень просто, то описать могу только так. =)
А вывод?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ТОК — а напряжение может плавать.

Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.

Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.

Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт.
Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов).
После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
Нам пока хватает.
На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
И для третьего светодиода тоже хватит.
А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит.
Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…

Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.

Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.

Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

Но и они тоже греются, ибо это тоже линейный регулятор (помните я писал про КРЕН в абзаце о стабилизаторах напряжения?). И тогда создали…

Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).

Он в себе включает сразу все что надо. И почти не греется (только если дико перегрузить или неправильно собрана схема). Поэтому обычно и ставят их для светодиодов мощнее 0.5Вт. Самый греющийся элемент во всей схеме — это сам светодиод. Но ему на роду пока написано — греться. Главное не перегреваться выше определенной температуры. А то если перегреть, то дико начинает деградировать кристалл светодиода и он тускнеет, начинает менять цвет и тупо умирает (привет, китайские лампочки!).

Читайте так же:
Советские выключатели света с розеткой

Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же — язык отвалится. Поэтому попробую еще раз в этой статье.

Постоянно наблюдаю такую картину — задают ток драйвером для мощных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят несколько веток светодиодов без ограничительных резисторов и прочего. И ведь люди, то вроде бы и не самые ламеры, а совершают одну и ту же ошибку раз за разом. Рассказываю, почему это плохо и к чему может привести:

Из закона Ома для полной цепи:
Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
Многие так и считают — «каждая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется даже меньше — по 17.5мА. Бинго!»
А вот и не Бинго!, а Жопа! Почему?

Сила тока в каждой ветке будет равна, если у вас идеальнейшие светодиоды с абсолютно одинаковыми параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках одинаков, и никаких ограничителей тока не надо — взяли и поделили общий ток на количество одинаковых веток. Но такое — только в сказках.
Если параметры чуть-чуть отличаются — получили в одной ветке 19мА, в другой 17, в третьей 20…
Общее количество тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не определишь, вроде светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться сильнее остальных. И жрать больше. И греться еще сильнее. А потом раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, недавно вроде нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже вдвое больший ток уходит на другие ветки, ведь общий ток жестко задан 350мА. Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей этой схеме, потому что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А стояли бы, как полагается, по отдельному стабилизатору (хотя бы банальному резистору) на каждой ветка — работала бы и дальше.

Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, которые горят как спички через неделю/месяц работы. Потому что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто либо еще. Почему не горят фирменные модули и лампы Osram, Philips и тд? Потому что они делают довольно мощную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, которые по параметрам практически идентичны и из них можно сделать такой простой вид, какой и пытаются сделать многие — один мощный драйвер и много одинаковых цепочек светодиодов без драйверов. Но только вот в условиях «купил светодиоды на рынке и запаял сам» как правило будет им нехорошо. Потому что даже у «некитая» будет разброс. Может повезти и работать долго, а может и нет.

Да и токовый драйвер по-сравнению со стабилизатором напряжения и копеечными резисторами как правило дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку оставим. =))

Да и просто — сделать правильно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это несколько разные вещи. Даже очень сильно разные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и правильно. Это сказано давно и не мной. Я лишь попробовал в стотыщпятьсотый раз объяснить прописные истины. Уж звиняйте, если криво объяснял =)

Ну и напоследок тем, кому даже такое изложение было слишком заумным.
Запомните следующее и старайтесь следовать этому (здесь «цепочка» — это один светодиод или несколько ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):
1. КАЖДОЙ цепочке — свой ограничитель тока (резистор или драйвер…)
2. Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
3. Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
4. Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.

Вот так будет правильно и самое главное — будет работать долго и светить ярко!
Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от ошибок и поможет сэкономить средства и нервы.

Ну ладно, рябятке.
Нюансов еще очень много, а я и так уже немаленькую статью-то накатал. Пожалуй все остальное — в комментариях.
Засим откланиваюсь,
Всегда ваш — ЛедЗлыдень Борисыч.

PS: И да, для злопыхателей. Этот пост конечно же не о правильном подключении светодиодов, а тупо реклама моего личного блога. Вы как всегда правы, а я как всегда корыстен. Ага (шутка) =)))

источник ТОКА (драйвер) для светодиодов

в мастерской/гараже у нас(у меня) освещение традиционное — светильники с двумя лампами дневного света по 36(40) ватт каждая. висят они на потолке, и после последней перестановки мебели света в данном конкретном месте (над рабочими столами) стало меньше чем хотелось бы. а с учетом того что я прикупил по случаю светодиодов — было решено потиху переходить на светодиодное освещение.

Читайте так же:
Медный кабель 12в ток

сразу оговорюсь, что светодиоды были куплены в оффлайне, а вот «звезды» к ним — тоже на DX. паяю я их банально — на утюге 😉 сделал трафарет из медной фольги, через него мажу пасту с припоем, положил диод, весь этот «бутерброд» — на утюг включенный на максимуме — и через пару секунд наблюдаем как флюс вкусно испарился, припой растёкся, а светодиод сел на место.

но вернёмся к товару. предыдущий светильник я делал по совершенно аналогичному принципу, но на бОльшее число диодов — 14, если не ошибаюсь. эксплуатация показала, что он вполне себе успешно обеспечивает «общее освещение» рабочего места, и в принципе имеет право на жизнь. к сожалению, я не нашел недорогих источников тока на число диодов больше 12 (там как-то сразу резко чуть не в два раза цена скачет), и решил попробовать с меньшей мощностью. тем более, что в данном случае освещение требуется именно что общее, ибо над столами в качестве местного используются те же диоды в количестве 9 штук на стол, но на меньшей мощности.

но я опять отвлекся.

БП представляет собой источник ТОКА, а не напряжения, то есть предназначен для питания именно светодиодов, соединенных последовательно. можно и параллельно-последовательно, или еще как — главное чтобы светодиодам был нужен обеспечиваемый данным БП ток — заявлено 670мА+-10% — и напряжение, точнее тут задается число диодов (9-12), вероятно предполагая стандартное падение в 3В на диод. исходя из этих данных предполагается мощность 2Вт на диод, что довольно щадящий режим (в моём случае, для макс. 3Вт диодов), что может быть и хорошо и плохо — в зависимости от того чего добиваемся.

упаковка — антистатический запаяный пакет, и видимо пупырка — распаковывал брательник, я у него не спросил — да и там в заказе было еще что-то, так что не суть — пришел целый, да и ладно. размеры примерно соответствуют заявленным (17.0 cm x 3.0 cm x 2.0 cm), но линейкой не обмерял, ибо не вижу в этом смысла. сверху алюминиевый корпус, снизу залит темносерым довольно мягким на ощупь компаундом. провода сантиметров 10-15. длиной, и не очень тонкие — в данном случае квадратура не имеет особого значения, ибо токи мизерные, плюч концы залужены, но так на вид примерно 0.75 квадрата.

ток, скажу забегая вперед, замерял. и он меня несколько разочаровал, хотя и вполне в пределах заявленного 670+-10%:

но я был бы рад, если б там было +10%, а не минус 5.

возможно, некоторые из вас читают и мой ЖЖ (угадайте какой ник 😉 ), где есть «постоянная рубрика» из «говна и палок». дык вот, собственно, светильник я собрал уже давно. сейчас оставалось только прикрутить к нему электронику и повесить на рабочее место.

берем купленные в моем случае в оффлайне светодиоды и вышеозначенные звездочки с DS и распаиваем это дело. далее берем алюминиевый уголок из строймага и нарезаем, скручиваем. причем я поперечные уголки взял большего размера, чтобы конструкция не переворачивалась. висеть оно будет на цепях, которые в свою очередь надеваются на крючки с резьбой а-ля шуруп, вкрученные в потолок, ну а светильник на цепь вешается посредством S-образного крючка. плюсы — стильно, модно, молодежно просто, доступно, дешево. и легко регулируется расстояние от потолка/до стола.

после скручивания «каркаса» приклеиваем распаянные светодиоды на звездах таким термоклеем, даем высокнуть, соединяем проводами. можно закрыть конструйню сверху матовым стеклом/пластиком. я пока не стал, потом посмотрим.

блок питания я закрепил на «компьютерных» стойках. это, думаю, обеспечит лучшие тепловые условия, а внешний вид меня в данном случае не заботит совершенно.

так как конструкция будет подключаться вместо старого светильника — хочется дополнительно облегчить себе жизнь дистанционным управлением, чтобы включать не отрывая жопы от стула и выключать с любого места мастерской и окрестностей. что и реализуем:

дистанционку я прилепил на самоклейку на БП — не заморачиваясь. ибо во-первых хотелось вынести ее из экранирующих уголков, а во-вторых, повторюсь, меня совершенно не заботит внешний вид сей конструкции.

итоги. блок питания несомненно работает, и питает заявленные 12 диодов заявленным током (ну, в пределах заявленной погрешности). судя по внешнему виду — ну я б не побоялся использовать его в сырых помещениях. сделан аккуратно, залит компаундом основательно.

светильник светит. правда, 12 светодиодов — это всего где-то 22.5Вт, что субъективно хуже чем 2*36 ЛДС. но я б не сказал что прям так сильно хуже — для общего освещения вполне годится. для полноценной же замены придется брать где-то наверно 16-18 2Вт диодов. ну или эти 12 раскочегаривать на 3Вт 😉

UPD: заявленное выходное напряжение: Output voltage: DC28-45V. не проверял.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector