Nashidvery.ru

Наши Двери
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проложить кабель от щитка до розетки при подключении электроплиты

Как проложить кабель от щитка до розетки при подключении электроплиты

Как проложить кабель от щитка до розетки при подключении электроплитыПоложим, мы определились с местом установки электрической плиты или стиральной машины. Решили, куда мы установим соответствующие розетки, выбрали кабель, даже приобрели его в необходимом количестве с учетом обязательного запаса в несколько метров.

Текущий вопрос состоит в том, как установить этот кабель на всем протяжении от квартирного щита до розетки? Ведь мы не просто тянем кабель, мы монтируем часть электропроводки, к которой предъявляются требования по электробезопасности и по пожарной безопасности. Вдобавок, поскольку речь идет о квартире, вновь монтируемая часть проводки не должна оскорблять наш эстетический вкус. Все должно быть аккуратно, красиво и безопасно. Рассмотрим популярные способы прокладки кабеля.

Монтаж кабеля в штробу

Если стены в квартире выполнены из негорючих материалов (бетон, кирпич или что-то подобное), а установка техники была приурочена к крупному ремонту в вашем скромном жилище, то наиболее удачным способом монтажа кабеля будет укладка его в штробу под последующую заделку. В этом случае кабель будет надежно скрыт, не огорчит вас своим видом и будет хорошо защищен под слоем штукатурки, а кое-где еще, возможно, и под кафельной плиткой.

Но решаться на штробление можно, только до отделки помещения, так как дело это в буквальном смысле «грязное». Если ремонт предполагается только в том помещении, где прокладывается кабель, то перед штроблением двери в это помещение надо плотно закрыть или занавесить тяжелой влажной тканью. В качестве средств индивидуальной защиты обязательно понадобятся очки с боковой защитой, беруши и респиратор.

Инструмент для штробления можно использовать практически любой на ваш личный выбор. Ведь приобретать профессиональный штроборез только для прокладки одного кабеля, пожалуй, не стоит. Два наиболее распространенных вида электроинструмента, применяемых при небольших объемах штробления, это перфоратор и углошлифовальная машинка (болгарка).

Перфоратор для выполнения штробы лучше оснастить не простым буром, а плоской пикой или штробером – специальной лопаткой. Режим перфоратора для штробы – чисто ударный. Про смазку для буров тоже не забываем, ведь мы желаем своему инструменту долгих и счастливых лет жизни.

Для штробления болгаркой придется купить режущий диск по камню. Технология такая: делаем прорези по краям штробы на глубину, необходимую для укладки кабеля, а затем выбиваем «середину» при помощи молотка с зубилом или того же перфоратора.

Для твердых материалов, таких как бетонный монолит, болгарка может оказаться более производительным инструментом по сравнению с перфоратором. Но мелкой всепроникающей пыли от болгарки будет на порядок больше: при работе без респиратора можно, без преувеличения, задохнуться. Здесь вполне пригодится пылесос, и лучше промышленный, поскольку бытовому не поздоровится.

Некоторые строительные материалы, например, блоки из пенобетона, настолько мягкие, что штробу для одного кабеля в них можно… проковырять большой отверткой. Трудно, конечно, сказать, можно ли это назвать везением, но принимать во внимание, безусловно, стоит.

Перед самим штроблением необходимо разметить путь прохождения кабеля. При этом обязательно надо учесть, что горизонтальные переходы совершаются на высоте не менее 2,5 метров или под потолком, а диагональные переходы запрещены вовсе. Кроме того, чрезвычайно важно не попасть на линии уже имеющейся проводки, чтобы не напороться на полную ее замену. Это довольно непростая задача. Поможет индикатор с фазоискателем или аналогичный прибор. Не лишней будет и элементарная внимательность: по расположению ответвительных коробок и направлению жил, входящих в них, можно составить некоторое представление о пути прохождения кабелей.

Чтобы штроба получилась более-менее ровной и прямой, для предварительной разметки можно использовать строительный уровень, какую-нибудь рейку и отвес.

Глубина штробы для укладки всего кабеля не должна быть очень большой – примерно два сантиметра. Крепить кабель проще всего при помощи дюбель-хомутов с размером захвата 5-30 миллиметров. Диаметр установочных отверстий под такие дюбель-хомуты составляет шесть миллиметров.

Последовательность работ получается такая:

размечаем путь прохождения штробы; штробимся;

бурим отверстия 6 мм в диаметре по дну штробы примерно через каждые 0,5 метра;

вставляем кабель внутрь дюбель-хомута, а сам хомут – в подготовленное отверстие. Эту операцию повторяем по всей длине штробы;

заделываем штробу и ровняем стену с использованием отделочных материалов и работа выполнена.

Открытый монтаж кабеля

Но перспектива штробления приведет в восторг далеко не каждого. Обычно люди просто обзаводятся новой бытовой техникой и хотят подключить ее в свою сеть, обойдясь «малой кровью». Если при этом необходимо пробросить новый кабель – пожалуйста, но так, чтобы впоследствии не потребовался косметический ремонт помещения.

В подобном случае можно, конечно, просто прибить кабель к стене скобками с гвоздями. Такой крепеж легко купить в любом магазине электротехники. Но монтаж кабеля при помощи скобок тоже не всегда приемлем. По сгораемым конструкциям (например, по деревянным стенам), кабель нельзя прокладывать открыто. Да и вид кабеля со скобками впишется не во всякий интерьер.

По деревянным стенам можно монтировать кабель в гофротрубе, которая крепится к стене специальными клипсами или монтажной алюминиевой полосой. Но гофротруба имеет совсем уж казенный и серый вид, который никак не подходит для жилого помещения.

Таким образом, лучшим вариантом для открытой прокладки кабеля от щитка к розетке остается пластиковый кабель-канал.

О монтаже проводки в кабель-каналах можно говорить очень много, это дело имеет массу тонкостей. Если вы никогда не имели опыта работы с этим капризным пластиковым материалом, то лучше довериться специалистам. Работа, сделанная своими руками, конечно, повысит самооценку, но внешне это будет выглядеть не особенно симпатично.

Если все же хочется смонтировать короба самостоятельно, то необходимо запастись таким инструментом: рулетка, строительный уровень, строительный карандаш, шуруповерт (для ленивых) или крестовая отвертка (для терпеливых), болгарка или ножовка по металлу, монтажный нож. Крепить кабель-канал к деревянным стенам можно обычными саморезами, а для крепления на бетон или кирпич потребуются пластиковые дюбели и, соответственно, перфоратор.

Для монтажа любого одиночного кабеля в пределах квартиры достаточно кабель-канала сечением 25*16. Короба продаются кусками по два метра, поэтому при большей длине линии монтаж придется делать «встык». При подрезке кабель-канала и подгонке его по размеру необходимо быть предельно аккуратным: не оставлять щелей и не допускать изгибов. Самый сложный элемент – переход с горизонтали на вертикаль, то есть стык в 90 градусов. Тут трудно что-то советовать – при отсутствии переходной арматуры каждый решает эту проблему по-своему. Орудовать пилой или болгаркой придется много, но главное – не оставлять участков открытого кабеля.

Порядок монтажа кабеля в пластиковом коробе такой:

вскрываем короба, откладываем крышки в сторону;

поэтапно отмеряем каждый короб, режем его в размер и крепим его на стену;

укладываем кабель в полость короба и сразу же следом закрываем крышки, не забывая подрезать их.

При этом лучше постараться, чтобы места стыков коробов не совпадали по расположению со стыками крышек – тогда монтаж получается более аккуратным.

Подключение приборов отдельной линией от электрощита

линия питания для мощной техники

Когда-то в квартирных электрощитках устанавливались предохранители с номинальным током 5А или 1кВт, а электропроводка выполнялась алюминиевыми проводами 2,5мм². Этого было достаточно для защиты линий и одновременной работы всех домашних электроприборов. Сейчас ток, потребляемый бытовой техникой, значительно вырос, что требует прокладки электропроводки бОльшего сечения и установки новой защитной аппаратуры.

Для уменьшения сечения питающих кабелей и обеспечения надёжной защиты от перегрузки и короткого замыкания устройствам большой мощности необходима отдельная линия электропитания.

В этой статье мы подробно рассмотрим, для каких потребителей необходимо подводить отдельную питающую линию электропроводки и какие это дает преимущества.

Что такое отдельная линия в электропроводке

Отдельной линией в электропроводке является кабель с подключёнными к нему электроприборами. Это розетки, лампы комнатного или наружного освещения или другие группы потребителей. Отдельной линией питания предпочтительно подключать электроплиты, кондиционеры и других мощных потребителей. Линией является также кабель, питающий всю квартиру или частный дом.

Справка! К линии могут подключаться не только приборы, но и другие кабеля, в свою очередь так же являющиеся линиями.

Для разделения схемы электропроводки на линии есть несколько причин:

  • Суммарная мощность электроприборов, установленных в квартире и используемых одновременно, может значительно превышать допустимую для кабелей, используемых для прокладки электропроводки. Поэтому сечение токопроводящих жил необходимо увеличивать, что приводит к удорожанию монтажа. Разделение позволяет использовать провода меньшего сечения.
  • Различные электроприборы имеют разную мощность, потребляют разный ток и нуждаются в защитной аппаратуре различного номинала. Например, комнатные розетки подключаются к автоматическим выключателям 16А, освещение к автоматам 5-10А, а номинал автоматических выключателей электроотопления, электроплиты и бойлера определяется параметрам этих аппаратов. Подключение аппаратуры к разным линиям позволяет более эффективно осуществлять защиту аппаратов и кабелей от перегрузки и короткого замыкания.
  • При ремонте проводки или розеток их необходимо отключать от электросети. Разделение позволяет отключать только рабочее место или комнату, в которой производятся работы. Другие помещения и устройства при этом остаются подключёнными к сети.

отдельная линия питания от электрощита

В этой статье рассказывается о том, как разделить домашнюю электропроводку на группы, а также, для каких устройств необходима отдельная линия электропитания.

Для чего необходима отдельная линия питания

При проектировании и монтаже квартирной электропроводки следует руководствоваться нормами ПУЭ и другими документами, но они не регламентируют разделение её на группы. Это выполняет проектировщик исходя из мощности отдельных приборов и местных условий.

В частности, необходимо учесть различный ток потребления мощных электроприборов и отопления, который может достигать 25-40А, и освещения, для которого необходим автоматический выключатель 5-10А. При этом в некоторых случаях выполняется подключение приборов отдельной линией от электрощита. Фактически, каждое из этих устройств является группой и отключается собственным автоматом.

отдельная линия в электропроводке

Самыми мощными аппаратами, которым нужна отдельная линия электропитания, являются электроплита и электроотопление. При монтаже этих устройств необходимо по таблице 1.3.4 ПУЭ п.1.3.10 определять сечение токопроводящих жил проводов, а так же по паспорту приборов номинальный ток автоматического выключателя.

Информация! Исключение составляет система электроотопления из одного конвектора, который можно включить прямо в розетку.

Ещё один вид аппаратов, которым необходима выделенная линия питания, являются большие полупрофессиональные и профессиональные холодильники и морозильные камеры. Компрессоры этих агрегатов отличаются большим пусковым током, поэтому они нуждаются в автоматах повышенной мощности или вместо защитных устройств серии «С» необходимо использовать серию «D».

Необходимость монтажа отдельной линии на холодильник можно проверить следующим образом:

  1. 1. отключить агрегат от сети на 10-15 минут и открыть дверцы;
  2. 2. включить утюг, микроволновку, пылесос и другие мощные электроприборы, подключённые к розеткам;
  3. 3. включить холодильник в розетку.

Если при запуске компрессора срабатывает защита, то для холодильника необходимо проложить отдельный провод и установить дополнительный автоматический выключатель.

расчет мощности линий

Желательно отдельно от других приборов подключить так же кухонные розетки. Микроволновка, электродуховка и другая кухонная техника имеют бОльшую мощность по сравнению с телевизором и компьютером, кроме того, есть опасность залить эти устройства водой.

Выделенная линия может понадобиться кондиционерам, особенно мощной установке для системы вентиляции в частном доме или при большом их количестве и отсутствии разделения розеток в комнатах на группы.

разветвление проводов в распредкоробке

Отдельная линия электропитания прокладывается к гаражу или мастерской, даже если они находятся в одном здании с жилыми комнатами. В этих помещениях часто устанавливаются станки, зарядные устройства и другое оборудование с повышенной опасностью короткого замыкания и большими пусковыми токами.

Общее правило при определении необходимости выделенной линии следующее — к ней желательно подключить группу электроприборов общей мощностью более 2кВт и током 10А. Учитывая, что магистральный провод для розеток чаще всего прокладывается медный 2,5мм² и длительно допустимым током 25А, то устройства общей мощностью более 5кВт необходимо разделять обязательно.

Ещё одна причина для монтажа отдельных линий — установка УЗО или дифференциального автомата. В зависимости от места установки ток срабатывания должен составлять менее 30мА. Подробнее этот вопрос рассмотрен в ПУЭ п.п.7.1.71-7.1.86.

необходимость применения УЗО

Уставку дифавтомата для ванной, кухни или детской комнаты, согласно СП31-110-2003 п.А.4.15, следует выбирать 6-10мА. В ПУЭ п.7.1.79 указаны условия, при которых это правило допускается нарушить, но для бОльшей безопасности его следует учесть. Соответственно, к каждому из этих помещений необходимо проложить отдельный кабель или использовать общее УЗО с меньшим током срабатывания.

Для каких потребителей рекомендуется проводить отдельную линию?

Подключение отдельным кабелем производится, как правило, для электроприборов большой мощности, а так же отдельно расположенных зданий и дворового освещения. В этих случаях устанавливается дополнительный автоматический выключатель и УЗО.

Выделение такой установки в отдельную группу позволяет отключить его и производить ремонт устройства любой продолжительности, а так же демонтаж и замену аппарата. При этом все остальные электроприборы остаются подключёнными к сети.

В случае выхода из строя электроприбора и срабатывания защиты отключается только тот автомат, к которому он подключён. Это позволяет сразу определить неисправное устройство и произвести его ремонт, однако подключение отдельной линией всех розеток и электроприборов требует слишком большого количества кабелей и устройств защиты, что усложняет и делает неоправданно дорогим монтаж электропроводки.

Чаще всего отдельным кабелем подключаются следующие аппараты:

  • большая электродуховка и электроплита;
  • профессиональный холодильник и морозильная камера;
  • сушилка для фруктов;
  • все конвектора или котёл электроотопления;
  • бойлер;
  • стиральная и посудомоечная машины, сушилка для белья (если эти устройства находятся рядом, то допускается их подключение к одной линии при условии исключения одновременной работы аппаратов).

отдельная линия электропитания

Эти электроприборы необходимо заземлять. Это производится при помощи третьей жилы РЕ в питающем кабеле и заземляющего контакта в розетке.

Согласно ГОСТу провод заземления имеет жёлто-зелёную окраску изоляции.

Подключение приборов к выделенной линии производится при помощи бытовой розетки 16А и имеющегося в комплекте шнура и вилки. Исключение составляют электроплита и электрокотёл, которые подключаются к сети при помощи клеммника.

Важно! Самостоятельная замена питающего шнура может привести к лишению права на гарантийное обслуживание.

Давайте рассмотрим пример, как выглядит схема подключения мощных электроприборов отдельной линией от электрощита.

отдельная линия на холодильник

Монтаж отдельной линии, подключённой к розетке, рекомендуется производить проводом марок ВВГнг-LS или NYM сечением 2,5мм². Защиту устройства производится автоматическим выключателем С16 и УЗО или Дифавтоматом 16А 30 мА.

Зачем в электрощите сделана розетка?

Это специальные щитовые розетки с возможностью установки на ДИН-рейку.

То есть в наличие специальные зажимы (фиксаторы, захваты).

В остальном она мало чем отличается от обычной розетки "евро", есть и универсальные.

Могут быть с заземляющими контактами и без них (чаще с заземлением).

Обычно это розетки на 10 Ампер, но есть и иные варианты (16 Ампер к примеру).

В электрощитках которые расположены внутри квартиры или дома, нет смысла устанавливать такие розетки, а вот в щитках на лестничных площадках, они необходимы, хотя не в каждом щитке они есть.

Главное предназначение (назначение) это подключение различных приборов во время обслуживания и ремонта элементов электрической сети находящихся в щитке (распределительное устройство).

Это могут быть и осветительные приборы (переноски), приборы контроля и.т.п.

Можно подключить любой электроинструмент, дрель, перфоратор, если это необходимо.

Такие розетки не для эксплуатации жильцами многоквартирных домов.

Жильцы вообще не имеют права открывать щиток на лестничной площадке, эти розетки для специалистов.

Да, не редко можно видеть в электрических шкафах, рядом с другими модулями — УЗО, Дифами, Автоматами и реле, примостившиеся на дин-рейку обычные штепсельные розетки.

Они могут быть коммутированы и с вводного автомата (сразу после счетчика) и в комплекте со своим УЗО (реже) Но одно из принципиальных условия, розетка должна стоять до разделки всех других линий квартиры (дома) для того что бы быть под напряжением, даже после отключения общих УЗО или автоматов линий освещения и розеток.

Назначение этих розеток не так уже и узко, как может показаться. После того как мы отключили линии розеток и освещения, для нас остается еще одна автономная точка разбора электроэнергии — это именно эта розетка. Мы можем подключить в нее перфоратор для штробления или болгарку. Аварийное освещение (переноску) Можно подключать любой из потребителей находящийся рядом со щитом. Например на стройке дома — бетономешалку, циркулярку, рубанок и т.п., и при этом заниматься электромонтажом по отключенным линиям. В эту же розетку подключаются и контрольно-измерительные приборы.

Максимальный ток таких розеток, монтирующихся в электрощит на дин-рейку 16 Ампер и поэтому рядом с ней ставят автомат такого же тока отсечки.

Встречал щитовые розетки на дин-рейку двух типов —

На личном опыте убедился в пользе розетки, которая находится рядом с электрощитком, когда пришлось вызывать электриков из-за замыкания проводки в коридоре вечером.

Ни с того ни с сего после обеда между четвёртым и пятым этажом произошёл хлопок, после чего весь подъезд остался без света. Хорошо что в подъезде жил работник управляющей компании, он договорился с электриками чтобы они задержались и устранили причину замыкания.

Электрики быстро нашли причину и в принципе заменили кусок проводки но так как было темно, приходилось им помогать и светить фонариками.

Когда они поменяли центральной кабель, то принесли свою переноску, включили в розетку, которая находится прямо возле электро щитков и повесили её рядом. Лампочка хорошо осветила рабочие места и они до позднего вечера меняли проводку которая ушла в квартиры, пока они (квартиры) были обесточены. Одна молодая мама воспользовалась даже этой розеткой, чтобы вскипятить воду в электрочайнике.

Во время разговора с электриками я понял, что одна из основных проблем у них — это освещение того места где они работают, поэтому они делают несколько видов переносок: просто в розетку, есть переноски которые вкручиваются вместо лампочки в патрон и переноски с крокодилами это такие зажимы благодаря которым можно напрямую подключиться к оголенным проводам.

Итак ответ прост — для удобства во время проведения электромонтажных работ чтобы можно было подключить переноску или другое электрооборудование например электрическая дрель строительный фен и прочее.

Итак, это что касается общих электрощитков на площадке в подъезде.

А вот дома устанавливать розетку смысла никакого нет, особенно не понимаю вот таких установок:

Это как минимум не безопасно постоянно пользоваться такими розетками.

Ещё одну поставить через отдельный автомат, чтобы при отключении электричества во всём доме в ручную, можно было пользоваться розеткой, но несколько смысла нет.

Зато есть смысл установки розетки в тех помещениях, где не предусмотрена установка стационарных розеток, допустим вот в таких случаях:

Как провести розетку в ванную

ванная

Каким замечательным изобретением человечества стала автоматическая стиральная машина. Насколько она облегчает такую тяжелую работу, как стирка. Особенно если это что-то объемное ― постельное белье или покрывало.

Чтобы это замечательное устройство работало ему нужно электричество, то есть свободная розетка. В чем проблема? ― может кто-то подумать. Да вроде бы проблемы никакой нет когда машинка установлена на кухне. Но, а если в ванной, тогда что? Все прекрасно знают, что в стандартной ванной комнате розеток никогда не было и понятно почему. Постоянная сырость, брызги воды не самое лучшее соседство с розетками, а если учесть, что в СССР, когда строились большинство домов, не было такого оборудования, то все становится понятно.

Далее в статье речь пойдет о том, как провести розетку в ванную и правильно ее подключить.

Подготовка к монтажу

Вначале нужно определить, откуда розетка в ванной будет запитываться. На это может повлиять несколько факторов. Первый – месторасположения ванной комнаты. Второй — в каком месте установлен электросчетчик или щиток. Почему это важно? Стиральная машина, очень большой потребитель энергии, особенно в момент нагрева воды. Мощность, потребляемая от сети при нагреве, может достигать 3 кВт. Не так уж и много, но для старой алюминиевой проводки это почти предел. Тем более что протяженность линии от щита до ванной немаленькая. Много раз можно было видеть такую картину, когда при включении нагрева происходит посадка напряжения (яркость ламп уменьшается). Происходит это по причине большого сопротивления алюминиевого провода. Из-за этого проводка и скрутки в коробках нагреваются, что может привести к пожару. Учитывая то, что машинку оставляют в одиночестве, может все закончиться печально.

Особенности монтажа линии для ванной.

вводный щиток

Чтобы не менять всю проводку в квартире на медную, достаточно провести отдельную линию в ванную, именно для машинки. Необходимо это делать не из коробки около ванной, а непосредственно из вводного щитка или выхода счетчика. Для этого потребуется медный провод ПВ-3 2,5мм² или кабель ПВС-2*2,5мм². Все зависит от того, как вы планируете делать монтаж. В домах где есть реальное заземление (высотки с газовыми плитами), нужно иметь три проводника, один ― защитное заземление.

 УЗО

Если заземления нет или непонятно в каком оно состоянии, лучше установить УЗО на линию в ванную комнату для стиральной машины. Кстати, если у вас в ванной установлен бойлер, то в цепи его питания УЗО не помешает. Принцип работы УЗО или дифавтомата заключается в том, что при утечке тока на землю (повреждение ТЭНа), дифавтомат отключает линию от сети. Это очень полезное устройство, но довольно дорогое. Если у вас установлена стиральная машина или бойлер в ванной комнате, не пожалейте денег, установите дифавтомат, возможно это убережет вашим близким жизнь. Что может быть дороже этого.

Монтаж проводки для ванной

Есть несколько способов монтажа линии питания розетки в ванную комнату.

  • в коробе;
  • в штробе;
  • в гофре за гипсокартоном;
  • в гофре над подвесным потолком.

Монтаж коробом
монтаж коробоммонтаж коробом

Выбор монтажа зависит от особенностей вашей квартиры. Например, монтаж коробом будет практичней, если ремонт уже сделан, а гипсовых стен и подвесного потолка нет, ясное дело, никто штробить стены не будет. Тогда берем самый маленький короб,― только чтобы два провода в нем помещалось. Аккуратно прибиваем его дюбелями от щитка, до условного отверстия в ванную. Где сделать это отверстие, нужно смотреть, чтобы вышло как можно ближе к месту монтажа розетки. В то же время, чтобы это не портило внешний вид коридора и ванной. Бывает так, что через стенку ванной можно выйти в общий коридор, пробурив небольшое сквозное отверстие. Тогда коробом или штробой, можно сделать монтаж вне квартиры, а завести уже ближе к щитку. Так в квартире интерьер не портится, а пыль остается снаружи.

Если так не получается, то делаем монтаж линии только внутри помещения.

Иногда в пластиковых плинтусах есть скрытый короб ― это тоже неплохой вариант быстро и без порчи стен, подвести провода для розетки в ванной комнате.

Монтаж в штробе

монтаж в штробе

Метод монтажа провода в штробу надежный, но требует частичной порчи стен. Такое, очень хорошо делать перед новым запланированным ремонтом. Проводка будет скрыта и надежно защищена. Делать штробу рекомендуется по наименьшему пути в ванную комнату. Нелишним будет заложить один лишний провод, на случай, если один из рабочих, по пути в ванную где-то передавиться.

Монтаж в пустотах гипсокартона

монтаж в пустотах гипсокартона

Это самый простой и легкий способ проложить линию к ванной. Для этого необходимо отмерить длину гофры от щитка до входа отверстия в ванную комнату, а потом отрезать нужную длину. Гофра необходима для защиты проводов от повреждения, а также возникновения пожаров. Помимо рабочих проводов, вместе с ними, желательно протянуть крепкую веревку. Это нужно на случай, если понадобиться впоследствии по этой линии провести дополнительные провода не только в ванную, но и в другую комнату, например, на кухню. Саму гофру, подвязываем на хомуты, прибитые к основному потолку. Если уж совсем лень заниматься хомутами, можно положить прямо на подвесной потолок, главное, чтобы он не провисал под тяжестью проводов. Опускаем на щиток и в ванной на розетку. Затем делаем аккуратно прибитым коробом или в штробе, как пожелаете.

Монтаж розеток в ванной комнате

розетка

Первое, что необходимо сделать, так это выбрать подходящие розетки для ванной. Почему не одну, а несколько? Да потому что одной розетки будет мало. Как минимум нужно две. Одну для машинки, другую для фена. Можно, конечн,о и одной розеткой обойтись, высовывая каждый раз вилку, но это неудобно, да и контакты розетки в таком случае ослабляются, что приводит к их нагреву. Лучшим вариантом для того, чтобы провести и установить розетку в ванную комнату, будут влагозащищенные, наружные розетки с классом защиты IP 65. Конечно, можно использовать и внутренние розетки, но они не обеспечат полной герметичности от влаги, что недопустимо для ванной. Можно использовать одну двойную или тройную, но лучший результат получается при монтаже одинарных, плотно прилегающих друг к другу. Контактная часть одинарных розеток, всегда превосходит по качеству двойные или тройные, размещенные в одном корпусе. А так как нагрузка стиральной машины в момент нагрева воды достигает трех киловатт, плохой контакт между вилкой устройства и розеткой, приводит к нагреву и оплавлению последних. Ввиду этого внутренние части розеток должны быть керамическими, а также иметь добротные зажимы и контакты.

Корпус розеток для ванной комнаты, должен быть герметичным, без лишних отверстий, и иметь резиновые вкладки для ввода проводов. Также обязательным условием для сырых помещений, есть присутствие крышки, закрывающей токоведущие контакты.

Место монтажа розетки в ванной выбрано, теперь переходим к изготовлению отверстий для крепления. Поэтому в нужном месте, с помощью строительного уровня, делаем прямую линию для разметки. Затем разбираем корпуса розеток. Должна остаться только основная тыльная часть. В ее нижней части по краям есть отверстия, которые и будут использоваться.

Варианты разметки

Первый способ заключается в том, чтобы, приложив корпуса ровно по центру заранее размеченной полосы, можно было сделать метки маркером в месте для сверления отверстий под крепеж. Это делаем по одному корпусу розетки, обводя при этом маркером край корпуса. Нужно это для того чтобы по метке можно было поставить следующий корпус. Выполняя таким образом разметку, получится, что корпуса розеток будут прилегать друг к другу.

Второй способ, предполагает использование трафарета. Для этого берем лист бумаги, и кладем сверху все корпуса розеток, плотно друг к другу, на одной горизонтальной линии. Теперь аккуратно,― чтобы не сдвинуть,― делаем метки на бумаге, в отверстиях корпусов. Убираем корпуса розеток, и делаем отверстия в бумаге там, где метки, с помощью шила. Далее, прикладываем этот трафарет ровно по линии на стене, и маркером, сквозь отверстия в бумаге, ставим метки. На стене ванной получаются точные места для сверления.

Этот метод также помогает добиться, что корпуса будут плотно прилегать, а это уменьшает вероятность видеть перемычки от проводов, соединяющих корпуса между собой. Далее перфоратором или буром, сверлим отверстия в отмеченных точках. Если это плитка, то вначале в перфораторе включаем режим «дрель», а после того, как прошли плитку, режим «перфорирования». Если сразу перфорировать, то плитка в ванной комнате может потрескаться или отломиться, что очень нежелательно. Теперь вставляем в подготовленные отверстия дюбеля без шляпок, и приложив корпуса, прикручиваем их к стене. Когда все корпуса на месте, в отверстия пропускаем соединительные перемычки в виде двух проводов. Сажаем провода на зажимы, собираем розетки, оставив открытой только ту, на которую подключим приходящие провода. Если они подведены коробом, то заводим их сверху или снизу корпуса, а если в штробе, то прямо через сквозное отверстие в стене пропустить провода в корпус желательно с задней части, через сделанное отверстие. Так проводов вовсе не будет видно. Подключаем их и закрываем последнюю розеточную крышку.

Монтаж выключателя с розетками в ванной

схема

Помимо розеток, в ванной комнате можно сделать и выключатель. Например, в случае установки нескольких одинарных розеток рядом также впритык с ними можно поставить выключатель в таком же корпусе и той же фирмы. Тогда весь блок можно установить справа при входе в ванную. Притом что выключатель должен быть ближе всего.

В этом случае «фаза» берется из этих же розеток, подключается на один из зажимов выключателя. С другого провод идет на светильник. Ноль можно взять также отсюда или оставить,― если есть тот, что приходил ранее, если светильник не переносится. В случае смены места освещения в ванной, лучше провести и «ноль» новым проводом с установленного блока.

В заключение хотелось бы напомнить, что нужно ответственно отнестись к этой работе. Несоблюдение элементарных правил монтажа в сырых помещениях, таких, как ванная комната, может закончиться печально. Берегите себя и ваших родных.

  • Как правильно установить варочную панель в столешницу
  • Как установить инфракрасный обогреватель самостоятельно
  • Как подключить кондиционер к электросети самому
  • Подключение телефонной розетки rj11, схема

Обсудить статью на форуме

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Как подключить розетку с заземлением abb
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector