Nashidvery.ru

Наши Двери
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт розетки

Ремонт розетки

Порой даже дорогая и качественная электрофурнитура может перестать работать. Причина обычно кроется в том, что токоведущая жила разболталась в месте контакта и теперь плохо закреплена. Такую поломку устранить очень просто, да и после съёма накладной части она может быть очевидной. Куда сложнее приходится в тех случаях, когда относительно новая розетка не работает, хотя выглядит при этом вполне работоспособной – все контакты на своих местах, почернения гнёзд нигде нет, запах гари отсутствует. Давайте разберёмся в том, каковы бывают неисправности в розетках и как их устранить самостоятельно, не вызывая мастера.

В первую очередь заакцентируем внимание на том, что починке должна подвергаться условно исправная электрофурнитура (без признаков, описанных ранее), которая не выглядит аварийной и не несёт потенциальной угрозы. Первопричиной половины всех случаев выхода розеток из строя является неаккуратное обращение с ними. Пользователи грубо вынимают штепсель, тянут за питающий шнур, а не за вилку, не глядя вставляют штекеры в гнездо. Основными последствиями такого поведения будут расшатывание корпуса в подрозетнике, ослабление прижима на контактных площадках, отламывание жил, перегрев элементов, плавление пластиковой декоративной накладки, утечка тока и короткое замыкание. Внешние проявления заключатся в том, что розетка начинает выпадать из стены, нагреваться, искрить или не работать вовсе.

Установка проводов в клеммы розетки

Ремонтируем розетку

Для того, чтобы произвести ремонт розетки, Вам потребуется весьма нехитрый инструмент: пара-тройка отвёрток с прямым и крестообразным наконечником (в том числе, одна индикаторная), инструмент для снятия изоляции, термоусадочная трубка или изолента, плоскогубцы или пассатижи, пинцет или «утконосы». Предполагается, что работы будут производиться после отключения питания в распределительном щитке, а потому защитные перчатки Вам не понадобятся. Хорошим дополнением к указанному комплекту может послужить мощный фонарик (на ножке либо налобный) или переносная лампа. Особенно важно это в тех случаях, если питание розеточной группы, которая будет ремонтироваться Вами, объединено с верхним освещением в помещении. В целом же, рекомендуем проводить ремонт в светлое время суток, чтобы работать было комфортнее. Пусть фонарик или лампа будет дополнительным, направленным источником света, а не основным.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций, их причины и возможные способы разрешения проблем.

В розетке слышен треск

Это один из самых неприятных симптомов, которые только могут быть. Крайне важно не затягивать с ремонтом и произвести его как можно раньше, после обнаружения подобного явления. Если треск не сопровождается никакими визуальными проявлениями с наружной стороны фурнитуры, велики шансы, что из данной ситуации Вы выйдете без потерь. Для начала обесточьте розеточную группу, снимите декоративную крышку и открутите винты, удерживающие механизм розетки в чаше подрозетника. Треск однозначно свидетельствует о том, что внутри нет достаточного электрического контакта между предназначенными для этого элементами или о том, что этот контакт нарушается периодически. В таком случае формируется пробой с искрой, издающей характерный звук. Причина может локализоваться в следующих трёх местах.

  1. В контактном зажиме. Устранить проблему чрезвычайно просто и очень быстро. В зависимости от внутреннего устройства нужно либо до мягкого упора подтянуть винты, фиксирующие жилы, либо проверить рычажный зажим. В любом случае имеет смысл вынуть проводник из клеммы, осмотреть его на предмет отсутствия повреждений и оплавления изоляции, а затем снова поместить на своё место. Если на конце жилы есть возможность сделать колечко, усильте соединение таким образом. После этого розетка собирается в обратном порядке и может считаться пригодной к эксплуатации.

Бывают случаи, когда ситуация ещё не достигла уровня аварийности. Например, контакты просто окислились и немного ослабли. В этом случае допустимо зачистить концы наждачной бумагой до блеска, а затем зафиксировать на своих местах.

  1. В контактах для вилки. Места, куда вставляются электроды штепселя, выглядят как округлые скобы из двух лепестков, обладающие свойством немного пружинить. Порой скобы чересчур разгибаются и начинают не очень плотно удерживать в себе вилку. Не всегда такую поломку можно увидеть сразу, однако при отсутствии других симптомов, этот аспект следует проверить. В частности, сравните между собой левую и правую скобу: они никогда не разгибаются одновременно. В случае, если отличие очень заметно, причина треска в розетке найдена. Проверить это также можно вставив в скобы любую вилку. Если она чрезмерно раскачивается, проблема налицо. Аккуратно сожмите каждую скобу при помощи пинцета или «утконосов». Восстановив упругость соединения, розетку можно собирать. Чаще всего подобная неприятность случается, если в одну розетку поочерёдно включаются вилки советского и евростандарта. Электроды вторых не только толще, но и имеют немного большее межосное расстояние. Превентивной мерой может послужить замена старых штепселей на новые, чтобы скобы «привыкли» к однородной эксплуатации.

Хотим обратить внимание, что цвет металла скоб должен быть обычным. Если он изменился, это означает, что пластинки перегрелись до той степени, после которой они становятся ломкими, а не гибкими. При попытке сжать их Вы либо не достигнете нужного эффекта, либо сломаете металл. В любом случае розетку починить уже не удастся, придётся её заменить.

  1. В месте перелома контактной жилы. Обычно провода частично и/или полностью переламываются прямо на входе в клемму. При правильном монтаже, с достаточным запасом кабеля, это означает, что у Вас будет несколько сантиметров на то, чтобы откусить проблемный кусок, зачистить конец жилы, вытряхнуть обломки из зажима и снова собрать соединение. Обращаем внимание читателей, что излом провода может произойти и на другом участке: чем дальше он от конца жилы, тем проблематичнее будет починка. Кроме того, не всегда место повреждения можно разглядеть сразу: порой разломленный провод остаётся внутри трубки изоляции. Найти его можно, пробуя мягко отвести жилу в сторону при помощи отвёртки. Место, где всё держится только за счёт изоляции, будет выглядеть неестественно, чем быстро себя проявит. Дальнейшие действия должны быть точно такими же, как описано ранее. Кроме того, для удобства работы часто имеет смысл подрезать вторую жилу на аналогичную длину – это позволит избежать перекоса при позиционировании розетки и лишних петель одного из проводов внутри подрозетника.
Читайте так же:
Как делать внутреннюю розетку

Помните о том, что в розетку, издающую посторонние звуки, не следует включать электроприборы до момента полного устранения поломки. Не только мощный утюг, но и небольшой светильник вполне способен спровоцировать замыкание и возгорание. По мере возможности сразу же после обнаружения угрозы обесточьте всю розеточную группу на вводном щитке, в которую входит проблемный электроузел.

Монтаж блока розеток

Розетка и вилка нагреваются

Причиной нагрева всегда является переходное сопротивление на участке цепи. Скорее всего, некоторое время назад крепление контактов ослабло, но его никто не подтянул. В последующем могло было быть слышно небольшое потрескивание (как в предыдущем случае), а затем под влиянием локальной электрической дуги в этом месте вырос нагар, спаявший однополюсные провода между собой или с частями корпуса, но при этом препятствующий нормальному прохождению тока. Чем более мощные приборы включались в такую розетку, тем быстрее произошли все эти процессы.

Если продолжать эксплуатировать подобную розетку, треска уже не будет, однако контакты продолжат нагреваться. В худшем случае оплавится и наружная часть розетки, из-за чего разговора ни о какой починке уже не будет – её нужно просто менять на новую. Кроме того, велик шанс, что и провода внутри подрозетника успели обгореть настолько, что подрезать их больше уже некуда. Если они каким-то чудом не замкнулись накоротко в процессе оплавления изоляции, со временем это всё же случится, а потому Вам необходимо будет проложить новый провод или кабель к рассматриваемой электроточке.

Ремонту подлежат только начальные стадии, когда обгорелые или спаянные между собой участки проводов можно безболезненно обрезать, сместив точку крепления. Если металлические и пластиковые части на механизме розетки не изменили цвет, розетку можно продолжать эксплуатировать. Порой может понадобиться сменить зажимные винты на новые, поскольку они тоже прикипели к жилам или оказались окружены наплавлением из изоляции.

Если Вы тщательно всё изучили в подрозетнике и не видите никаких причин для нагрева, скорее всего, виноваты электроприборы. Возможно, Вы подключаете чересчур мощные потребители в розетку, которая для этого не предназначена. Её предельные характеристики обычно указаны в глубине штепсельного гнезда, на механизме или на тыльной стороне декоративной накладки. Убедитесь, что предельная нагрузка, которой Вы подвергаете конкретную розетку, допустима как для неё, так и для кабеля, который её питает.

В розетке отсутствует напряжение

Если Вы столкнулись с ситуацией, когда подключаемые к розетке устройства не работают, в первую очередь нужно убедиться, что дело именно в питающей сети, а не в электроприборе. Подключите вместо пылесоса настольную лампу, дрельили фен. Если в розетке всё же нет электричества, это также не означает, что проблема именно в ней. Возможно, дело в проводке. Чтобы выяснить всё наверняка, возьмите индикаторную отвёртку и проверьте фазу в каждом гнезде.

Если Вас что-то смущает, отключите питание сети и разберите розетку. Первое, что нужно тщательно изучить – это целостность проводов, выходящих из стены. Визуально картина будет примерно та же, что в описанных ранее ситуациях: жилы могут отломиться на подходе к клемме, быть просто вынуты из контактного зажима или висеть на изоляции. Горелые участки или металлические пластины, которые повело под воздействием высоких температур, также сразу бросятся в глаза. Если всё выглядит исправно, необходимо следовать по восходящей: от розетки к монтажной коробке, от неё – к щитку, пустив ток и проверяя наличие напряжения на каждом этапе.

Абсолютное большинство поломок случается именно в подрозетниках. Гораздо меньшее – в распредкоробках. А провода, протянутые в толще стен, если они цельные, вообще невероятно редко выходят из строя сами по себе. Подумайте, не могло ли случиться так, что Вы перебили проводку, вешая картину несколько дней или недель назад. Если никаких новых действий в ремонте не производилось, скорее всего, провод просто обломился где-то на повороте, выходя из стены в подрозетник или распаечную коробку. Это место довольно глубоко расположено, и Вы его не прозванивали. К сожалению, в данной ситуации придётся менять проводку.

Читайте так же:
Как найти розетку за шкафом

Розетка выпадает из стены

Эту неприятность нельзя в полной мере называть поломкой. В большинстве случаев вываливающаяся розетка продолжает работать ещё очень долго (чем и пользуются не очень хозяйственные люди). Если же она выпала из стены только вчера, скорее всего, никаких существенных неприятностей ожидать не стоит. Просто отключите защитную автоматику на вводном щите, снимите переднюю пластиковую часть розетки и выкрутите винты на фиксирующих лапках против часовой стрелки на четыре-пять оборотов. Осмотрите края посадочного гнезда: если подрозетник целый и стена не раскрошилась, причиной стал просто резкий рывок штепселя. На всякий случай убедитесь, что каждая из жил надёжно держится в своём зажиме, и установите механизм розетки на своё место, крепко затянув винты распорных лапок.

Если же Вы видите, что стена около розетки заметно повреждена, это означает необходимость более значительных работ. Их сложность и объём будут зависеть не только от вида повреждения, но и от материала, из которого состоит перегородка. Детальнее о том, как следует чинить выпадающие из разных типов стен розетки, Вы сможете прочесть в следующей статье нашего блога.

Как починить вилку электрическую?

Как починить вилку электрическую?

Современному человеку трудно обойтись без электроприборов. Компьютер, холодильник, стиральная машина, кофеварка, утюг – всего и не перечислить. Некоторые устройства работают на аккумуляторах, но большинство все же включаются в сеть. А значит — у них есть шнур и вилка, которая включается в розетку. Чтобы приборы служили долго, система подключения к электросети должна быть в порядке. Но не всегда есть возможность обратиться в мастерскую, если оплавился штырек или открутился винт. Как починить вилку электрическую? Об этом мы расскажем в нашей статье.

Можно ли разобрать?

Перед тем, как починить вилку для розетки, надо понять, разбирается она или нет.

Важно! Разумеется, неразборную починить не получится, ее приходится сразу заменять, иногда вместе со шнуром.

Разборные вилки бывают нескольких видов. К сожалению, единого мирового стандарта на подобные устройства не существует, и это вызывает массу проблем. Например, вы купили прибор за рубежом, пытаетесь включить, а штырьки не входят, потому что расстояние между ними больше или меньше того, на котором находятся дырочки у розетки. Или есть дополнительный стержень непонятной формы, который и воткнуть-то некуда.

Можно воспользоваться адаптером, но чаще всего в подобных случаях вилка снимается:

  • откручивается;
  • обрезается.

Чтобы починить вилку электрическую в этой ситуации, на место старой ставится новая, подходящая именно к вашей розетке. На работе прибора такая операция обычно никак не сказывается.

Какие бывают неразборные вилки?

Сейчас все приборы выпускаются с неразборными вилками. Однако у многих пользователей сохранились и разборные – на старых устройствах, которые, несмотря на возраст, прекрасно работают.

В зависимости от того, где сделан агрегат, вы можете прочесть на маркировке:

  • С5;
  • С6:
  • СЕЕ 7/16;
  • СЕЕ 7/17.

Важно! Несмотря на то, что встречается четыре стандартных типа маркировки, вилки бывают всего двух видов. В России они соответствуют ГОСТу 7396.1-89. Первые два – российские, третий и четвертый – европейские. При этом вилка С5 соответствует СЕЕ 7/16, а С6 – СЕЕ 7/17.

hot-new-promotion-2-pin-ac-font-b-american-b-font-usa-power-font-b-plug

Что еще есть на маркировке?

На корпусе вилки вы можете найти и другие данные:

  1. максимально допустимый ток;
  2. максимальное допустимое напряжение.

Первая величина означает, что электроприбор будет работать от сети, где сила тока меньше или равна указанной. То же касается и напряжения – если оно будет больше, устройство может перегореть.

С5 и СЕЕ 7/16

Это — вилки с круглыми штырьками. Диаметр стержней – 0,4 см. Расстояние между штырями у концов чуть больше, чем возле оснований. Стержни имеют изоляцию 1 см от корпуса. Заземляющего контакта у таких вилок нет. Расчетная сила тока 6 А, мощность прибора – 1200-1300 Вт.

С6 и СЕЕ 7/17

Штырьки у этих вилок тоже круглые, но диаметр их больше – 0,48 см. У некоторых моделей есть заземляющий контакт, у других — его нет. Это устройство выдерживает силу тока в 10 А и рассчитано на мощность в 2200 Вт.

Важно! Разборные вилки выдерживают ток до 6 А и мощность 1300 Вт. Они могут быть как с заземлением, так и без.

Как устроена неразборная вилка?

Если возник вопрос, как сделать вилку для розетки, попробуйте для начала понять: а что именно можно починить? Все неразборные вилки похожи:

  1. у них есть штыри;
  2. штыри устанавливаются в планку;
  3. расстояние между стержнями – 1,9 см;
  4. проводники запрессованы в стержни;
  5. на планке есть 2 выступа для обвода, которые делается для того, чтобы шнур не оборвался;
  6. стержни вместе с проводом залиты расплавленным пластиком.
  • герметичность;
  • прочная фиксация штырей.
Читайте так же:
Матрас от пролежней розетка

Внутрь не попадает влага, так что у такой вилки гораздо меньше шансов перегореть или ударить током. Штыри не вываливаются, и это тоже повышает безопасность. Недостаток у такого устройства всего один – если оно сгорело, разбирать нечего, приходится менять целиком.

Как устроена разборная вилка?

Разборная вилка очень пригодится, если надо заменить неразборную, при этом не хочется менять шнур или даже выбрасывать электроприбор. Купить такую все еще можно в магазине электротоваров. Кроме того, ее можно снять со старой настольной лампы или вышедшего из строя древнего холодильника.

Устройство разборной вилки без заземления довольно простое. У нее есть:

  • 2 половинки корпуса;
  • 2 стержня (обычно латунных);
  • прижимная планка;
  • крепеж.

Вилка с заземляющим контактом имеет некоторые отличия:

  1. На штырях установлены контактные площадки.
  2. Контактные площадки имеют резьбу, они нужны, чтобы прикручивать провода.
  3. В корпусе есть заземляющий контакт – латунная полоска.
  4. На заземляющем контакте имеется резьба, чтобы накрутить проводник.
  5. Прижимная планка делается с пластиковой прокладкой.

Поговорим о неисправностях

Как правило, литые вилки служат столько же, сколько и сами приборы, если только вы злостно не нарушаете правила эксплуатации и техники безопасности. Менять такие вилки приходится в следующих случаях:

  1. Если на заводе плохо обжали проводник в штыре.
  2. Если перетерся шнур в месте, где он подсоединяется к корпусу.

Ищем место повреждения

Довольно часто поломку удается обнаружить при простом осмотре. Признаков всего два:

  1. Шнур резко перегибается.
  2. Оболочка вздулась.

Важно! Если сразу найти дефект не получилось, придется взять в руки тестер. Правда, для того, чтобы прозвонить провода, надо добраться до их противоположных концов. У некоторых приборов это возможно, но не у всех.

Если отсоединить провод не получается, вам нужна самая обычная металлическая швейная иголка, не особенно толстая:

  1. Легонько подергайте провод и вилку в противоположные стороны – это надо, чтобы предотвратить случайный контакт концов оборванного проводника.
  2. Проткните иголкой изоляцию там, где проходит один из проводников.
  3. Прозвоните цепь “иголка – стержень вилки”.
  4. Если на первом проводнике дефекта нет, прозвоните второй.

maxresdefault

Проверка индикатором фазы

Для этого тоже понадобится иголка. Проверять надо очень осторожно – ни в коем случае не трогайте иголку незащищенной рукой:

  1. Проткните изоляцию.
  2. Воткните вилку в розетку – на том проводе, который вы проверяете, должна быть фаза. Коснитесь иголки индикатором фазы.
  3. Если индикатор не светится, есть обрыв.
  4. Проверьте второй проводник.
  5. Выдерните вилку.
  6. Вытащите иголку.

Важно! Отверстия после того, как вы вытащите иголку, быстро затянутся.

Если провод в порядке

Может получиться так, что обрыва провода вы не найдете. Это означает, что искать неисправность надо где-то в другом месте. Где же?

Довольно часто вилка не работает, если в розетке плохой контакт. Например, он почти не соприкасается с контактами. В этом случае процесс происходит так:

  1. Выделяется много тепла.
  2. Штырь перегревается.
  3. Корпус оплавляется или обугливается.
  4. Штырь начинает раскачиваться.

Чтобы определить, насколько хорош контакт штыря с розеткой, вовсе не надо ничего разбирать. После того, как прибор поработает и вы выключите его из розетки, просто потрогайте стержни. Они должны быть теплыми, но не горячими. Если температура слишком высокая, займитесь розеткой – ее надо срочно чинить.

Что случилось с разборной вилкой?

Как обследовать устройство, а главное — как собрать вилку розетки, чтобы не осталось лишних деталей? Ну, во-первых, понять, какие бывают неисправности. Они такие же, как и у литых вилок.

Но есть и свой специфический дефект – плохой контакт шнура со стержнями или полное его отсутствие. Провода прилегают неплотно, когда нет пружинной шайбы. В результате — получается зазор, контакт слабеет, а тепло — наоборот, начинает выделяться более интенсивно. Это особенно актуально для старых приборов.

Важно! Плохой контакт может привести к тому, что корпус оплавится или даже обуглится.

Способ ремонта всего один – поменять вилку.

Если же корпус цел, устройство можно отремонтировать. Вам понадобятся:

  • отвертка;
  • крепежные элементы на замену окислившимся;
  • наждачная бумага;
  • острый нож:
  • лист бумаги;
  • фотоаппарат.

Начинающему электрику очень важно не растерять детали и запомнить, что в какой момент откручивалось. Для этого и нужны фотоаппарат и лист бумаги (лучше белой). Каждую операцию полезно заснять, а то, что вытащили из вилки или другого устройства – разложить на белый лист. Деталей, впрочем, в данном случае будет совсем мало:

  1. Открутите винт.
  2. Разделите корпус на 2 части.
  3. Зачистите провод там, где он соединяется со штырем, наждачной бумагой.
  4. Если провод обгорел, обрежьте испорченный кусок, зачистите концы и подсоедините к штырям.
  5. Поменяйте винты и шайбы, если на них есть окалина.
  6. Соедините половинки корпуса.
  7. Закрутите винт и затяните его.
Читайте так же:
Как называется штука с розетками

Как поменять вилку?

Для начала надо понять, какая вилка вам нужна. Это зависит от ряда обстоятельств:

  • мощности прибора;
  • необходимости заземления;
  • силы тока в электросети.

Обычно самый лучший вариант – купить такую же деталь, как была. Конечно, если прибор не привезен откуда-нибудь из очень дальних стран, где производители не считают нужным придерживаться обычных правил.

  1. Подготовьте шнур – обрежьте его на расстоянии 3-5 см от вилки.
  2. Снимите изоляцию на длину 2 см.
  3. Сформируйте на концах проводников колечки.
  4. В колечки вставьте винты, на которых уже стоят гроверы и плоские шайбы.
  5. Закрутите винты в оба штыря до упора.
  6. Поставьте штыри в корпус, в специальные углубления.
  7. Наложите на провод планку.
  8. Прижмите планку к корпусу с помощью двух винтов.
  9. Наденьте на место выхода провода из вилки резиновую трубочку (подойдет и полихлорвиниловая).
  10. Соедините половинки корпуса.
  11. Стяните их винтом с гайкой.

Важно! Половинки должны прилегать друг к другу плотно, зазор, если он есть, надо ликвидировать, отодвинув провода внутри вилки.

Три жилы

Некоторые электроприборы необходимо заземлять. Провод у них имеет три жилы. Та, которая для заземления, обычно окрашена в зеленый цвет. Сам ремонт делается точно так же – надо срезать изоляцию, сформировать колечки, вставить штыри и прикрутить винтами с шайбами.

Важно! Если у розетки заземление есть, а у провода нет, то заземляющий контакт остается свободным.

Как нарастить провод?

Иногда это приходится делать, особенно, если разборной вилки под рукой нет, но зато есть сломанный электроприбор, у которого можно отрезать нужную деталь вместе с куском провода. Кстати, это позволит немного удлинить шнур устройства, которое вы ремонтируете.

  1. Отрежьте шнур с вилкой от сломанного устройства – лучше всего на максимально возможную длину. Если же наращивание не предполагается, достаточно оставить кусок в 15 см.
  2. Разрежьте оболочку шнуров вдоль на 10 см, не повредив изоляцию.
  3. Вытащите провода, не отрезая оболочку.
  4. Вы увидите, скорее всего, три провода – красный (коричневый), синий (голубой) и зеленый: фаза, ноль и заземление.
  5. Подгоните длину проводников – места скруток должны отстоять друг от друга на 2-2,5 см.
  6. Снимите изоляцию с каждой жилы на 1,5 см. При этом, если у одного провода есть зеленая жила, а у другого — нет, изоляцию с нее снимать нельзя.
  7. Соедините одноцветные жилы скрутками – трех витков вполне хватит.
  8. Спаяйте провода.
  9. Зачистите спайки, удалив выступы и острые края.
  10. Заправьте провода в оболочку.
  11. Для надежности провод можно изолировать, но делать это не обязательно, если скрутки не соприкасаются.

Важно! Скрутки можно не паять, а надеть на них тонкие медные или латунные трубочки.

Видеоматериал

В этой статье мы рассмотрели все возможные поломки вилки и шнура разных приборов, а также способы ремонта этих деталей. Помните, что приниматься за починку электротехники, даже таких ее простых элементов, следует только в том случае, если вы понимаете принцип их работы и знаете меры предосторожности.

Как починить штекер розетки

Как починить кабель удлинителяЕсли кабель не пропускает ток, необходимо сначала найти повреждение.

Но если повреждений множество, то кабель лучше выбросить. Ослабленное клеммовое крепление в штекере или в соединительном зажиме можно легко проверить, поскольку штекерное устройство не соединено с защитной оплеткой кабеля.

Извлеките штекер из розетки, ни в коем случае не пытайтесь искать место разрыва, когда кабель находится под напряжением 220 вольт!

Если кабель сильно согнуть, то возникнет опасность, что жилы сломаются. Вы можете починить его, если перережете в месте разрыва и вновь соедините с помощью соединительного разъема.

Для поиска места разрыва пользуйтесь специальным прибором, работающим на батарейке. Когда вы соедините разъем, то сразу заметите, что цвета жил в штифте штекера и в штекерном гнезде совпадут. Также вы можете установить место разрыва с помощью пробника, если не порвались обе жилы. Испытательный щуп соедините шурупом с жилами в открытом штекере, при этом тумблер прибора все время должен показывать «ВКЛЮЧИТЬ». Если это будет невозможно, тогда вы можете подсоединить к штекерным штифтам батарейку с испытательной лампочкой. Возьмите кабель и попробуйте согнуть его в разных местах, и, если лампочка загорится, значит, контакт в кабеле в месте разрыва восстановлен. Теперь можете отвинтить все шурупы и снять зажим. Концы кабеля вытащите из корпуса соединительного разъема.

Когда защитная оплетка кабеля удалена, можете укоротить жилы на необходимую длину и на концах удалить изоляцию на 8 мм. Большим и указательным пальцами скрутите все проводки и вставьте их в корпус на необходимую длину. Присоединить желто-зеленый изолированный провод удобнее всего с помощью специально обжатой плоской петли.

Читайте так же:
Как обжать розетку для инета

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
• Штекер и муфта
• Втулка для кабеля
• Электротестер
• Кусачки для удаления
изоляции
• Нож
• Отвертка

Как починить кабель удлинителяРезиновое кольцо и подставка удерживают тумблер в положении «ВКЛЮЧИТЬ»

Как починить кабель удлинителя

Установите длину жилы исходя из ситуации с электропроводкой

Как починить кабель удлинителя

Кусачками для удаления изоляции зачистите концы жил кабеля

Как починить кабель удлинителя

Используйте специальные инструменты для обжима плоской петли

Как починить кабель удлинителя
Затяните зажим

Как починить кабель удлинителя

Оберните жилу вокруг винта по часовой стрелке

Как починить кабель удлинителя

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Чтобы избежать разрыва соединения разъема, его необходимо стянуть хомутом диаметром 50 мм.

One thought on “ Как починить кабель удлинителя. ”

Лично я чинил удлинитель с помощью изоленты, при разрыве самого кабеля. Также можно с помощью клемника.

Все методы указанные в статье правильные и целесообразные. С автором согласен. Рекомендую эти методы взять на вооружение.Если понадобиться что-то заизолировать лучше использовать не изоленту, а термоусадочную трубку — намного надежнее, удобнее и эстетичнее.

Как разобрать и заменить электрическую вилку

Как разобрать и заменить электрическую вилку

Электроустановочные изделия

Практически все бытовые электроприборы имеют в своей конструкции такую деталь, как электрическая вилка. Она необходима для подключения прибора к электрической розетки. Существует масса различных видов и типов данного электротехнического изделия, они различаются по конструкции, назначению, мощности, материала, из которого изготовлены и т.д. Но электровилка — это еще и слабое звено бытового прибора. Очень часто поломкой является как раз именно эта часть домашнего прибора. В данной статье мы поговорим с вами о том, как разобрать и поменять электрическую вилку самостоятельно.
электровилкиЗаменить сгоревшую электровилку не составляет большого труда, это можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалиста-электрика. Но давайте все по порядку.

Как определить, что виновата вилка?

  • Если вы видите подгоревший или обуглившийся корпус изделия, то причина в ней!
  • Если электроприбор перестал работать без видимых на то причин, то первое, что нужно сделать — это проверить вилку на исправность.

Вилка разборная. Раскручиваем ее и смотрим контакты — они могут либо открутиться, либо отгореть.
Вилка неразборная. Откручиваем крышку на корпусе электроприбора, куда входит провод от вилки. Включаем прибор, берем контрольную лампочку, вольтметр или мультиметр и проверяем наличие напряжения на двух контактах, идущих от вилки. Если напряжения нет, то виноват либо провод, либо электровилка.

Разборка электрической вилки

Как только мы определили, что виновницей поломки электроприбора является вилка, то ее необходимо заменить. А прежде чем сделать замену, ее нужно разобрать.

Для данной операции вам понадобится следующий инструмент: отвертка плоская и отвертка крестовая (они должны быть с небольшими жалами), нож, плоскогубцы, кусачки (бокорезы).

Разборная вилка. Откручиваем винт или винты, соединяющие части корпуса изделия. Разные вилки имеют винты под различные отвертки — плоские, крестовые или же буквой «П». Под последний вариант отвертку придется сделать самостоятельно, прорезав середину плоской отвертки напильником или болгаркой.

Откручиваем провода от контактов. Здесь также может понадобится либо крестовая, либо плоская отвертка. Если контакты сильно подгорели или даже обуглились, то откусываем провод кусачками.

Трехфазная вилка разбирается по такому же принципу — откручиваем винт, соединяющий крышку и корпус, а затем отсоединяем провода от контактов.

Замена электрической вилки на новую

  • Выясняем, что в поломке бытового электрического прибора виновата именно электровилка.
  • Приступаем к замене электротехнического изделия.

Если вышедшая из строя вилка не разбирается, т.е. литая, то ее необходимо просто отрезать от провода кусачками или бокорезами.
замена электрической вилкиЕсли же вилку можно разобрать, то делаем это. После разборки вилку осматриваем жилы электрического провода: если они хоть немного подгоревшие, то обрезаем их до хорошей изоляции.

После этого зачищаем сначала изоляцию всего провода или кабеля примерно расстояние в 4-5 см. Затем зачищаем изоляцию жил на расстояние в 1,5-2 см от концов провода. Данная процедура производится при помощи острого ножа и кусачек. Затем при помощи плоскогубцев туго скручиваем каждую жилу провода, чтобы она «не лохматилась». Оставляем 1 см жилы, а остальное откусываем.

Пропускаем провод в отверстие на корпусе новой вилки и закрепляем в специальном зажиме. Жилы с синий и коричневой изоляцией (чаще всего имеются эти цвета) подсоединяем к штырям вилки, а зелено-желтая жила — это заземляющий проводник. Если заземляющего контакта нет на вилке, то данный провод можно аккуратно откусить.

Теперь фиксируем провод пластиковой перемычкой, при этом важно прижать изоляцию, а не саму жилу.

Надеваем внешний корпус вилки и фиксируем винтом. Электроприбор с новой вилкой готов к применению!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector