Nashidvery.ru

Наши Двери
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема подключения розетки с заземлением и без

Схема подключения розетки с заземлением и без

Как правильно подключить розетку

Монтаж электрических коммуникаций требует определенных знаний, опыта, осторожности не только на производстве, но и в быту, поэтому сегодня речь пойдет о том, как правильно подключить розетку в собственной квартире.

Как это делается?

Если вы хорошо учили физику в школе, помните закон Ома и прочую теорию в данной области, можно смело приниматься за работу. Однако некоторые нюансы все же напомним.

Во-первых, провода, ведущие к новой розетке, должны соответствовать таковым во всем доме по сечению и материалу. То есть, если к другим розеткам подходит медная многожильная проводка сечением 2,5 мм 2 , то к новой розетке из распределительной коробки нужно проложить аналогичную.

Как правильно подключить розетку

Подключаем розетку быстро и просто

То же самое и с алюминиевым цельным кабелем. Соединять алюминий и медь нельзя ввиду разного сопротивления материалов и как, следствие, перепадов нагрузок на разных участках цепи, а также по причине окисления металлов.

Менять сечение новых проводов тоже не стоит, ибо чем больше сечение, тем меньше сопротивление, а, следовательно, и нагрев жил кабеля под нагрузкой.

Во-вторых, нужно определить источник подключения. Это может быть распределитель или другая розетка. В любом случае схема подключения исключительно параллельная: фаза – фаза, ноль – ноль, земля – земля.

Определить, где что находится в исходной точке, можно с помощью светодиодного индикатора-щупа. Когда жало щупа касается фазного провода, светодиод загорается. Если ноль, то ничего не происходит.

Как подключить розетку

Розетка перед подключением

В-третьих, нужно определить местоположение нового объекта и решить, какой тип розетки и проводки монтировать. Первые бывают врезными и накладными, вторые – открытые и закрытые. Монтаж, разумеется, будет отличаться, о чем ниже расскажем подробнее.

Система врезного и закрытого типа потребует проведения подготовительных работ в виде штробления и сверления перекрытий (потолка, стен).

Место под розетку рассверливается в стене с помощью коронки нужного диаметра. Глубина определяется с таким расчетом, чтобы пластиковый держатель объекта был целиком утоплен в стену, но не глубоко. Внешние края стакана должны быть утоплены на несколько миллиметров, так, чтобы потом место установки можно было облагородить.

Рекомендуем посмотреть на оригинальные варианты ретро электрики: https://el-deco.ru/landings/retro_elektrika/

Штробление осуществляется от потолка к розетке строго вертикально. Для этого подойдет перфоратор или зубило с молотком. После прокладки кабеля штроба заделывается алебастром, а затем штукатурится.

С накладным и открытым типом все гораздо проще: от распределителя к розетке к стенам на дюбелях крепится пластиковый короб подходящего сечения, куда затем помещается кабель. Накладной элемент также прикрепляется к стене с помощью дюбелей.

Как правильно подключить розетку

Штробление стены

В обоих вариантах проводку необходимо прокладывать ровно, с минимальным числом поворотов. Но в реальности этого не избежать и углы поворота должны составлять 90 градусов. Если распределитель и розетка расположены на разных стенах (а иногда и в разных комнатах), кабель прокладывается только по потолку, ни в коем случае не через пол по соображениям безопасности.

Теперь о том, как подключить розетку, в том числе с заземлением расскажем ниже.

Как подключить розетку с заземлением

Схема устрйоства заземления

При наличии современной готовой проводки в доме это не составит труда, поскольку провода отличаются цветом изоляции. Фаза – обычно коричневого или красного цвета, ноль – синего или белого, земля – зеленого или желтого. Хотя, цвета изоляторов проводов могут быть другими, поэтому не ленитесь предварительно их «прозвонить» мультиметром или индикатором с батарейками и лампочкой.

Если с фазой все ясно, то, как дополнительно определить, где ноль, а где земля? Элементарный способ – патрон с лампочкой и двумя проводами.

Одним проводом патрона касаемся фазы, другим – двух других по очереди. При замыкании фазы и ноля лампа загорится, в другом случае – нет.

Прозвонить проводку от счетчика к распределителю и далее к нужным объектам (розеткам, выключателям), можно также с помощью индикатора.

Как это осуществляется, можно увидеть в ролике. Ничего сложно в этом нет.

После определение каждого провода приступаем к их подключению к колодке розетки. Ноль и фаза закрепляются на одинаковых контактах и затягиваются крепежными винтами. Земля фиксируется отдельно. Визуально перепутать места креплений практически невозможно. Но эта операция осуществляется до установки колодки в держатель, поскольку контактная группа располагается с тыльной стороны детали.

Важный момент – крепежные винты. Их нужно затягивать до упора для обеспечения хорошего контакта соединений, но в то же время с дозированным усилием, чтобы не пережать проводку. Это особенно актуально для алюминиевых жил старого образца. В противном случае раздавленные концы придется обрезать и процесс подключения начинать заново.

Сколько розеток можно подключить

Так выглядит розетка в разобранном виде — ничего страшного нет, как видите 🙂

И еще – когда речь заходит о многожильном медном проводе, перед установкой в колодку его концы следует пропаять, чтобы жилы не распадались. Это необязательно, но значительно облегчит процесс монтажа.

После этого колодку можно вставлять в держатель, фиксировать распорными лапками с помощью затяжки винтов так, чтобы объект держался надежно и не выпадал из держателя в процессе эксплуатации, после чего сверху закрыть внешней крышкой и также закрепить ее винтом.

Читайте так же:
Как продать через розетку

Два слова о заземлении

Сейчас это является неотъемлемым требованием безопасности и при постройке дома закладывается в конструкцию. Система нужна для удаления статического электричества.

Осуществляется это забиванием в землю рядом металлического штыря на глубину 1,5 м (лучше, если таких штырей 4, смонтированных в определенной последовательности), соединения его со стальной оцинкованной полосой, проложенной либо по наружной стене дома, либо с вмонтированной в перекрытие в процессе строительства с выведенным наружу концом. В доме от пластины идет провод на заземляющую шину – колодку, от которой проводка разводится к потребляемым источникам.

Схема представлена на рисунке ниже.

Как подключить розетку

Схема заземления

В старых квартирах (так называемых «хрущевках») такой системы нет и смонтировать ее дополнительно не представляется возможным по техническим причинам.

Многие задаются вопросом: сколько розеток можно подключить в квартире? Однозначного ответа на этот вопрос нет, на данный параметр влияют несколько факторов: сечение и материал проводки, количество и потребляемая мощность предполагаемого оборудования.

Если же имеет место обращение к квалифицированным специалистам, нужно знать, сколько стоит подключить розетку, чтобы рассчитать планируемые расходы. Стоимость услуги ориентировочно составляет $ 2-5 за одну розетку, в зависимости от конкретных требований к монтажу. Если вам самостоятельно проблематично сделать проводку в квартире, то сэкономьте свое время и нервы: пишите нашим специалистам в форму внизу справа. Они быстро и четко рассчитают стоимость работ и качественно их выполнят. Не стесняйтесь — консультация и расчеты бесплатны.

как правильно подключить розетку если к ней идет 3 провода?

Добрый день. Под обоями в доме 90-х годов была скрыто место под старую розетку, сейчас в неё планируется подключить холодильник и плиту (газовую, подключение для подсветки и розжига). Во всех розетках двужильная проводка, за исключением этой:

Я так понимаю, здесь третий отдельный провод — земля? Или не заморачиваться и подключить просто к 2, сейчас холодильник работает с розеткой без земли, да и нужна ли земля плите для розжига с подсветкой?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

kosuko , Нет у Вас земли, прозванивать нужно. И если я всё правильно вижу, то 2 провода слева скручены между собой. Вполне вероятно, что справа — фаза.

Разработка и сборка электрощитов

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

MaSeVi , Не скручены.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Тогда выше совет.

Разработка и сборка электрощитов

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ноль ,рабочий ноль и фаза .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А просто "ноль" это какой?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Подключил розетку к двужильному, третий отдельный провод оставил не подключённым. Вроде, всё работает. Надеюсь, это не критическая ошибка.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ошибка. С вероятностью 50% придет пушной зверёк в этажный щит.
3-й провод это "квази-земля", соединенная в этажном щите с силовым нулем. Эта т.н. "земля" обычно находится в верхней части этажного щита и соединяет "земли" всех 4-х квартир (или сколько их там у Вас на этаже).
Срочно отключить нагрузку от этой линии и вызвонить правильный ноль.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

MaSeVi написал:
kosuko , Нет у Вас земли, прозванивать нужно. И если я всё правильно вижу, то 2 провода слева скручены между собой. Вполне вероятно, что справа — фаза.

MaSeVi , кухонная розетка — трехпроводная, например в П44.
Третий — к корпусу щита. На корпусе щита — стояковый PEN/
Также сделана линия электроплиты, только отдельными проводами.
Комнатные розетки — двухпроводные.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Alex9801 написал:
Срочно отключить нагрузку от этой линии и вызвонить правильный ноль.

Замотаешься звонить без отключений — ноль через счетчик подключен к корпусу щита.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

BV , Да, это кухонная розетка возле плиты. Все остальные в квартире двухпроводные. Получается, надо вызывать электрика, который будет звонить? Оставлять, как есть — чревато последствиями?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

kosuko написал:
Получается, надо вызывать электрика, который будет звонить?

Бывают электрики, а бывают, увы, элеХтриХи.
Чел должен понимать, что он делает

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

BV , А что тут сопли жевать ? Индикатор , нагрузка и токовые клещи .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Мне кажется странным, что во всех розетках квартиры двухжильный провод — это ноль и фаза. В этой розетке точно такой же двухжильный плюс третий отдельный, каким образом именно третий отдельный может оказать рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

kosuko написал:
каким образом именно третий отдельный может оказать рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю?

Дело в том, что эти два провода отличаются очень мало. Они оба идут к одной и той же точке: к нейтральной точке трёхфазного трансформатора на подстанции. Иногда разными путями, иногда совпадающими. Прозвонкой разницу путей иногда можно выявить (если рабочий ноль размыкается на УЗО или двухполюсном автомате), иногда нельзя (если не размыкается).

В некоторых случаях эти два провода вообще невозможно различить. Можно только назначить приказом: "отныне ты рабочий ноль, ты защитный".

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

dokar написал:
BV , А что тут сопли жевать ? Индикатор , нагрузка и токовые клещи .

dokar ,
есть методы и попроще — отвертки и индикаторной Лед отвертки хватит.
Электриков с клещами видел не много.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

kosuko написал:
третий отдельный, каким образом именно третий отдельный может оказать рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю

Это вы еще не видели как из щита выходит общий рабочий ноль на две розеточно-освещенческие линии под разными автоматами . И где-то там в квартире раздваиается. Так что у вас далеко не худший вариант.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

kosuko написал:
В этой розетке точно такой же двухжильный плюс третий отдельный, каким образом именно третий отдельный может оказать рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю?

рабочие делали как хотели, по настроению

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

dokar написал:
Это вы еще не видели как из щита выходит общий рабочий ноль

Это Вы ещё не видели, как в квартиру из стены выходят три синих провода 6 мм2 от скрытого в вертикальном канале пятипроводного стояка. Один отмечен красной лентой, и на нём индикатор светится. Два других не отмечены.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

dokar написал:
Это вы еще не видели как из щита выходит общий рабочий ноль

Это Вы ещё не видели, как в квартиру из стены выходят три синих провода 6 мм2 от скрытого в вертикальном канале пятипроводного стояка. Один отмечен красной лентой, и на нём индикатор светится. Два других не отмечены.

Читайте так же:
Компьютерная розетка двойная инструкция

AlexeyL , тут проще различить нули

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

kosuko написал:
Мне кажется странным, что во всех розетках квартиры двухжильный провод

Это старый советский стандарт.

kosuko написал:
каким образом именно третий отдельный может оказать рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю?

Это тоже старый стандарт — корпус электропечки должен быть подключён к нулю. Именно специальным отдельным проводом, подсоединённым к нулевой шине.

kosuko написал:
рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю?

Дело в том, что нулевой провод всегда был подсоединён "под землю", но подключение к электроприборов к этому проводу называлось "зануление", а не заземление. А теперь называется "защитное заземление". если там не фаза — подключайте, хуже точно не будет!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

AlexeyL написал:
Прозвонкой разницу путей иногда можно выявить (если рабочий ноль размыкается на УЗО или двухполюсном автомате), иногда нельзя (если не размыкается).
В некоторых случаях эти два провода вообще невозможно различить. Можно только назначить приказом: "отныне ты рабочий ноль, ты защитный".

Тогда что плохого может случиться, если оставить розетку подключённой к двухжильному проводу, оставив отдельный изолированным?

Грэй написал:
Это тоже старый стандарт — корпус электропечки должен быть подключён к нулю. Именно специальным отдельным проводом, подсоединённым к нулевой шине.

Получается, я подключил розетку правильно и могу не переживать, что не тот провод вместо нуля выбрал?

Грэй написал:
Дело в том, что нулевой провод всегда был подсоединён "под землю", но подключение к электроприборов к этому проводу называлось "зануление", а не заземление. А теперь называется "защитное заземление". если там не фаза — подключайте, хуже точно не будет!

Оставлять его изолированным и розетку обычной без земли не стоит? Подключаться в неё будет холодильник (всегда работал от другой розетки без земли) и газовая плита (подсветка с розжигом).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

kosuko написал:
Оставлять его изолированным и розетку обычной без земли не стоит? Подключаться в неё будет холодильник (всегда работал от другой розетки без земли) и газовая плита (подсветка с розжигом).

Да, лучше соблюсти старую инструкцию (обычные потребители не занулялись) и оставить этот провод изолированным, и никуда не подключенным. вплоть до реконструкции общедомовой сети.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

У меня к этой единственной зануленно-заземленной розетке стиралка подключена. Зато не щиплется.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Грэй написал:
kosuko написал:
каким образом именно третий отдельный может оказать рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю?

Это тоже старый стандарт — корпус электропечки должен быть подключён к нулю. Именно специальным отдельным проводом, подсоединённым к нулевой шине.

kosuko написал:
рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю?

Дело в том, что нулевой провод всегда был подсоединён "под землю", но подключение к электроприборов к этому проводу называлось "зануление", а не заземление. А теперь называется "защитное заземление". если там не фаза — подключайте, хуже точно не будет!

Грэй , Вы ничего не поняли И советы из разряда вредных.

kosuko написал:
В некоторых случаях эти два провода вообще невозможно различить. Можно только назначить приказом: "отныне ты рабочий ноль, ты защитный".

Тогда что плохого может случиться, если оставить розетку подключённой к двухжильному проводу, оставив отдельный изолированным?

А у вас "некоторый случай" или другой?

kosuko написал:
Получается, я подключил розетку правильно и могу не переживать, что не тот провод вместо нуля выбрал?

получается, что электричество будет, но потом кому-то может прилететь, когда полезет в щит.
Лучше найти рабочий ноль. А подключать зануление или нет — уже отдельная тема.

kosuko написал:
и газовая плита (подсветка с розжигом).

С газовой плитой есть нюансы с занулением в старом доме — нужна диэлектрическая вставка на газовый рукав, если он гофронерж, или старинный в оплетке.

Читайте так же:
Как отделять розетки у фиалок

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА

Электрическая розетка

Электрические розетки используются в квартирах, загородных коттеджах, гаражах и хозяйственных пристройках, не говоря уже о коммерческих заведениях или промышленных объектах.

Классифицировать электрические розетки можно по множеству параметров. Один из них — внешний вид и расположение разъёмов под штекеры электроприборов.

На сегодняшний день во всём мире насчитывается не менее 14 разновидностей приспособлений. Такое количество обусловлено одновременной автономной разработкой собственных стандартов производителями из разных стран.

В России и странах СНГ используются изделия типа C (советский стандарт C5 — без заземления, европейский C6 — с заземляющим контактом) или F (современная евророзетка). Подробнее про организацию и системы защитного заземления можно почитать здесь.

  • утопленные (скрытого монтажа, встроенные);
  • накладные;
  • переносные;
  • оконные.

Устройства первого типа занимают минимум свободного пространства и смотрятся эстетичнее; их сложнее нечаянно задеть и повредить. Установить их можно как в стену, так и в поверхность предмета мебели (например, в столешницу) или в пол. В последнем случае изделие полностью закрыто сверху и открывается при нажатии кнопки на панели.

Единственное преимущество традиционных накладных розеток — простота установки. Такой тип удобнее использовать при необходимости обеспечить временное подключение приборов в необжитом помещении или при невозможности проложить провода внутри материала стен — например, в бревенчатом доме.

Переносные изделия представляют собой гибрид стационарной розетки и удлинителя: провод с колодкой разматывается непосредственно из рамки. Такие устройства крайне удобны и в эксплуатации безопаснее обычных удлинителей, однако в России мало распространены.

Оконные розетки — инновационный продукт, размещаемый прямо на окне. Электрическая энергия вырабатывается при помощи встроенной в наружную (обращённую на улицу) поверхность изделия солнечной батареи. В странах СНГ устройства практически не используются.

  • наличие таймера включения/выключения;
  • возможность управлять работой устройства по беспроводным каналам: WiFi или GSM;
  • встроенный выталкиватель вилки;
  • световой индикатор (подсветка);
  • встроенный ваттметр;
  • наличие одного или нескольких USB-разъёмов;
  • защитные шторки на входах для вилки.

Особый интерес как с практической, так и с эстетической точки зрения представляют изделия со встроенным ваттметром, показывающим потребляемую в данным момент мощность. Информация может быть представлена в аналоговом виде (подсветка меняется от голубой до красной при возрастании параметра), в цифровом или совмещённом.

Устройства бывают одинарными, сдвоенными, строенными и так далее. Хотя возможность подключить в одно гнездо сразу несколько приборов крайне заманчива, важно при этом не забывать о безопасности. Нагрузка на сеть при подключении всех приборов не должна превышать максимально допустимую.

В России и странах СНГ используются розетки под напряжение сети 220 В и 380 В. В первом случае максимально допустимая сила проходящего через устройство тока составляет 16 А, мощность подключённого прибора — до 3,5 кВт. При использовании промышленной трёхфазной розетки на 380 В соответствующие параметры равны 32 А и 12 кВт.

С помощью таких приспособлений можно подключить особо мощные электроприборы. Используемые в России изделия рассчитаны на стандартную частоту переменного тока 50 Гц.

  • X1 — степень защиты от попадания частиц пыли (от 0 до 6 по возрастанию);
  • X2 — от влаги (от 0 до 9);
  • A — степень защиты от человеческого вмешательства: от касания тыльной стороной руки до проникновения внутрь куском проволоки;
  • M — дополнительные характеристики, в частности, возможность подключения высоковольтного оборудования и наличие защиты от погодных условий.

Минимальное значение IP определяется исходя из условий эксплуатации устройства: чем они безопаснее, тем меньше может быть значение. Установка во всех помещениях изделий наиболее защищённого типа представляется излишне затратной, хотя безопасность пользователей в этом случае будет гарантирована.

КАК ВЫБРАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ РОЗЕТКУ

Правильный выбор электрической розетки благодаря обилию на рынке изделий в любом исполнении не представляет сложности.

  • безопасной;
  • долговечной;
  • эстетичной.

Последний пункт наименее важен в практическом смысле. Прибор должен вписываться в интерьер и не занимать много места. Важно обратить внимание на качество используемого для наружной отделки материала.

Пластик не должен плохо пахнуть, легко царапаться и тем более крошиться. Если производитель использует дешёвый некачественный материал, поверхность изделия с течением времени и под воздействием нагревания может менять цвет, покрываться разводами или трещинами.

Мощность подключённого прибора (газовой плиты, стиральной машины, электрообогревателя) не должна превышать соответствующий показатель розетки, иначе возможно возгорание проводки.

Например, если номинальные напряжение и сила тока — соответственно 250 В и 10 А, суммарная потребляемая мощность не должна превышать (250×10) Вт, или 2,5 кВт. Кстати, на сайте есть материал про подключение электроприборов.

Важно обращать внимание и на качество других внешних элементов розетки, в частности, на распорные лапки. При их некачественном исполнении устройство может просто выскакивать из стены, что, разумеется, небезопасно.

Колодки изделий изготавливаются из керамики (фарфора) или термостойкого пластика. Первый вариант предпочтительнее, поскольку даже качественные полимеры со временем могут обугливаться и растрескиваться, а дешёвая пластмасса может просто загореться.

Читайте так же:
Как продать через розетку

Рекомендуется отдавать предпочтение моделям с пружинными штепсельными разъёмами, гарантирующими наибольшую жёсткость, а следовательно, и безопасность контакта с вилкой. При выборе разъёмов без пружин эта жёсткость со временем ослабевает, что чревато перегревом и выходом из строя.

Целесообразнее выбирать традиционные модели с винтовым зажимом для проводов: хотя их монтаж несколько сложнее, провода в них держатся надёжнее и не сплющиваются.

Если были использованы пружинные зажимы, при ослаблении контакта провод придётся «откусывать» и протягивать вперёд, в то время как при использовании винтовых — просто подкрутить соединительный винт. Элементы соединения должны быть выполнены качественно, без срезов и заусениц; в противном случае возможна порча провода.

Крайне не рекомендуется использовать розетки без заземления, даже при наличии в квартире двухпроводной схемы электропроводки. Тогда в дальнейшем, при замене проводки на трехпроводную, не понадобится в срочном порядке перемонтировать все устройства.

  • для сухих помещений (спальни, кухни, прихожей) будет достаточно IP20;
  • для помещений с повышенной влажностью — IP44;
  • для саун, ванных комнат и душевых — IP54;
  • для установки на улице (снаружи дачного домика или гаража) — IP54;
  • для пыльных помещений — IP44 или IP54.

Лучшие производители розеток — компании Legrand, ABB, Jung, Schneider Electric, Viko, Makel, OSPEL и другие. Покупать очень дешёвые изделия малоизвестных компаний нежелательно: они могут как просто сломаться, так и расплавиться или загореться.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК

Скрытые розетки устанавливаются в несколько этапов. В первую очередь необходимо отключить питание во всей квартире (или, если есть возможность, в выбранном гнезде).

Следующий шаг — установка в нишу пластикового подрозетника (стакана). Наилучшим материалом для закрепления изделия является алебастр, хотя можно использовать и цементно-песчаную смесь. Кроме того, стакан можно просто закрепить на саморезы.

Несколько проще розетка устанавливается в гипсокартон.

Далее провода пропускаются в соответствующее отверстие, зачищаются от изоляции на 7–10 мм и закрепляются в винтовых или пружинных зажимах. Корпус с закреплёнными проводами фиксируется в подрозетнике при помощи лапок или саморезов.

После этого накладывается декоративная передняя панель, также закрепляемая винтиком. По завершении этой операции розеткой можно пользоваться.

Установка накладных изделий аналогична установке скрытых за одним исключением: заднюю крышку просто привинчивают к стене. Желательно между задней крышкой и стеной проложить полоску негорючего материала, к примеру, паронита. После закрепления проводов в зажимах устанавливают переднюю панель; на этом монтажные работы можно считать завершёнными.

На сегодняшний день не существует чётких положений относительно высоты устанавливаемой розетки. Минимально возможной признаётся высота 250 мм от пола: при расположении ниже нельзя исключить попадания в устройство воды во время влажной уборки.

При подключении розеток в детской разумно будет размещать их выше, на уровне 150–160 см от пола: тогда маленький ребёнок до них точно не дотянется. Не следует устанавливать устройства без соответствующей защиты около источников воды и брызг, например, около раковины.

  • в жилых комнатах — одна розетка на каждые 4 м периметра;
  • в коридорах — одна розетка на 10 м2 площади;
  • в кухнях — не менее 4, не считая отдельную для электроплиты.

Можно утверждать, что при правильном расчёте мощности и подборе степени защиты современная розетка может быть расположена именно там, где это наиболее удобно пользователю. Однако даже при выборе самых новых и защищённых устройств не следует забывать о здравом смысле. Ведь полностью полагаться на обещанное качество неразумно, а аккуратность и соблюдение элементарной техники безопасности могут сохранить имущество — или даже жизнь.

© 2012-2021 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Как правильно подключить двойную розетку

Как правильно подключить двойную розетку

При капитальном ремонте, люди часто начинают с проводки. При большом количестве электроприборов, часто возникает вопрос — как подключить двойную розетку, чтобы создать более комфортные условия. Их установка помогает избежать лишних коммуникаций, а также дополнительных источников, подключения: тройников, удлинителей и переносок.

e6de4e17-594c-11ea-ab4a-bc305bf62043_b4d79d9b-7286-11ea-ab4c-bc305bf62043.resize1.jpg

Часто бывает, что подключение двойной розетки может вызвать некоторые трудности. Это случается при отсутствии минимальных навыков или допущенных в спешке ошибок.

Основные виды двойных розеток

Обычно любая розетка состоит из защитного корпуса, а также керамического основание с контактами. Они соединяются винтовыми зажимами, к которым должен подключаться электрический кабель. Классификация розеток очень разнообразна. Чтобы правильно её подобрать, необходимо учитывать разновидность вилок подключаемого электрооборудования. Они подразделяются по нескольким факторам:

· По виду — наружные и внутренние;

· По разновидности — встраиваемая, навесная и накладная;

· В зависимости от модификации — с заземлением, закрытыми гнёздами, заземлением и защитной рамкой, с рамкой без заземления.

Также двойные источники питания подразделяются на классы в зависимости от страны, производителя и изготавливаемого материала. В каждой стране принято использовать свои разъёмы. Они бывают самой различной формы, но в странах СНГ, обычно используют приборы с обычными круглыми разъёмами, разного диаметра.

· Основные виды используемых розеток: Обыкновенные, без заземления;

Читайте так же:
Айфон 7 переходник для розеток

· Пружинные, штекерные розетки;

· С защитными шторами, используемые в комнатах у детей;

· С резиновыми прокладками для сырых помещений;

· Розетки с защитным отключением;

· Для разных типов вилок с множественными отверстиями;

· Функциональные, с выбросом вилки при нажатии на боковую кнопку встроенную в устройство;

· С винтовым зажимом;

Необходимые инструменты и дополнительные материалы

Установка двойной розетки требует наличие инструментов, и материалов, подготовленных заранее:

· Отвёртка, подходящая к шурупам;

· Кусачки или пассатижи;

· Острый нож, для зачистки кабеля;

· Если монтаж происходит на новом месте, пригодится перфоратор;

· Саморезы и дюбеля.

сумка электрика.png

Монтаж двойной розетки

Перед началом работы необходимо обязательно обесточить помещение, в котором будет устанавливаться прибор. Схема подключения двойной розетки, с заземляющим проводом, зависит от её классификации. Если установка будет производиться на новом месте, то в первую очередь подготовить нишу для подрозетника. При замене нужно демонтировать старое устройство, и если есть необходимость, заменить провода.

Установка розетки в один подрозетник

Монтаж двойной розетки в один подрозетник, можно осуществить не демонтируя старый. Замена старой одиночной розетки на сдвоенный вариант, чаще всего происходит, в связи с её поломкой. Нередко их подключают не в соответствии с нагрузкой, в результате чего она быстро подгорает от перегрева проводки и её корпус плавиться. Чтобы этого не допустить, необходимо учесть все нюансы и посоветоваться со специалистом. Важно подобрать кабель с соответствующим сечением. Если учитывать каждую мелочь и делать на совесть — прибор может прослужить долгое время. Иногда после замены розеток приходится делать небольшой ремонт, поэтому не стоит исключать этой возможности.

Извлечение старой розетки

После отключения электричества необходимо убедиться, что кабель с которым придется работать — обесточен. Проверить можно индикаторной отверткой.После этого приступают к демонтажу старого устройства. В первую очередь нужно открутить крепежные винты, и снять защитную крышку. Далее необходимо отсоединить провода и открутить крепёжные распорки. Затем извлекают сердцевину.

Установка нового подрозетника

Самым трудоёмким процессом является установка подрозетника. От этого зависит как будут продвигаться дальнейшие дела, а также окончательный результат. Начинается установка с подготовки ниши. Для этого понадобится перфоратор, которым нужно выдолбить небольшое углубление в стене, в том месте где будет источник питания. Ниша должна быть больше, чем корпус подрозетника. Когда углубление готово, крепится сам подрозетник, но перед этим необходимо пропустить через него силовой кабель. Фиксируется он при помощи держателей, находящихся с его обоих боков. Затем нужно закрутить установочные лапки, которые распираются в стенки и держат корпус. Иногда они могут отсутствовать, и их необходимо покупать отдельно. Вот поэтому перед началом работы рекомендуется всё проверить и подготовить.

unnamed.jpg

Со временем, конструкция может расшататься, и впоследствии розетка вываливается наружу. Чтобы этого не случилось, некоторые хозяева, заполняют свободное пространство между корпусом и стенками ниши, каким-нибудь раствором. Можно использовать гипс, алебастр или обычный цементный раствор.

Установка розетки

Как правильно подключить двойную розетку, чтобы потом не пришлось переделывать? Начинать нужно с зачистки кабеля. Для этого необходимо снять основную его оболочку, чтобы были видны жилы, с запасом около 10 см. Сильно длинные провода могут не поместится в коробке. Если проводка старая и концы очень короткие, их можно нарастить. Для хорошего контакта лучше использовать специальные клеммы, или скрутить их пассатижами, а затем изолировать.

Далее нужно зачистить концы на 1,5 см. После чего нужно подсоединить их к контактам на керамической сердцевине. Привычно считать маркировку проводов по их цвету. Обычно, фазой отмечается коричневый провод, ноль — синий, а земля — жёлтого цвета.

После этого необходимо ослабить контактные клеммы на сердцевине розетки, вставить зачищенные концы в таком порядке: фаза и ноль должны быть подключенными к боковым контактам, а заземляющий провод подсоединяется к центральному контакту, который обычно маркируется значком заземления. Главное ничего не перепутать, чтобы избежать замыкания.

схем.png

Когда контакты подключены и затянуты, можно приступать непосредственно к самой установке двойной розетки. Для этого, аккуратным образом укладываются провода в подрозетник, чтобы они не попали под крепёж. Некоторые электрики советуют их сложить гармошкой и связать. Затем сердцевина розетки вкладывается внутрь закреплённого подрозетника и фиксируется крепежными лапками или саморезами. Чтобы не было перекоса, можно воспользоваться уровнем. Заканчивается процесс прикреплением защитной пластины, после чего закрывается декоративной рамкой, которая обычно просто защёлкивается в специальные пазы.

Если всё сделано правильно, то не должно остаться никаких зазоров. Не стоит думать, что если розетка двойная, то мощность её удваивается. Она и питающая её электропроводка, рассчитана на 16 ампер, что необходимо учесть при её эксплуатации.

Иногда люди спрашивают, как подключить розетку без заземления. Это не составляет никакой сложности. Процесс похож на предыдущий, только при этом лучше использовать двужильный кабель. Если такой возможности не представляется, то заземляющую жилу обрезают до основной оболочки, изолируя его. При этом, используется самая обычная розетка на два гнезда.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector