Nashidvery.ru

Наши Двери
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Соединение проводов в распределительной коробке? СХЕМЫ

Соединение проводов в распределительной коробке? СХЕМЫ

монтаж распределительной коробки

монтаж распределительной коробки

Для того чтобы обеспечить каждый уголок квартиры или офиса электричеством, не обойтись без распределительной коробки. Современные распределительные коробки очень разнообразны как по форме, так и по материалам,из которых они изготовлены. Они бывают накладной установки и внутренней.

Цель таких устройств заключается в том, чтобы развести провода в нужное направление к точкам потребления или размыкания — это могут быть выключатели, розетки или осветительные приборы. Развести провода в распределительной коробке профессиональному электрику не доставит хлопот, но вот для начинающего электромонтажника это может оказаться настоящей наукой. На сегодняшний день, для контактных соединений в распределительной коробке все чаще используют универсальные клеммы WAGO.

Соблюдаем расцветку проводов в распределительной коробке

расцветка проводов

расцветка проводов

Для того чтобы справится с монтажем, нужно подключить воображение: провода это “трубы”, а электрический ток “вода”. По проводам фазы идет «подача воды”, а вот по нулевому проводнику течет “обратка” , тогда как защитный проводник служит на всякий аварийный случай: если где-то протечет “вода”, она непременно будет “слита” в землю. Очень удобно, что современные провода окрашены в различные цвета. Самая распространенная расцветка выглядит так: белый цвет – фаза (L), синий – нуль (N), желто-зеленый — заземление (РЕ).

Во время электромонтажа очень важно соблюдать последовательность в расцветке проводов, что очень облегчит их разведение в распределительной коробке. Прежде чем приступить к электромонтажным работам, нужно четко определиться с установкой точек освещения, розеток и выключателей, т.е. составить схему, чтобы установить распределительные коробки в удобных местах, и в будущем можно было осуществить профилактические и ремонтные работы.

Обязательно прочитайте подробные статьи про соединение проводов:

  • «Современные способы соединения проводов«

Порядок установки распределительной коробки

Соединение проводов в распределительной коробкеСоединение проводов в распределительной коробке

Многие делают ремонт, используя натяжные или подвесные потолки, поэтому электропроводку нужно прокладывать так, чтобы она не оказалась в зоне сверления отверстий когда будут монтироваться направляющие, а так же необходимо позаботится о том, чтобы распределительные коробки остались в зоне доступа. Если распределительная коробка осталась за подвесным потолком, можно установить маленький люк.

Последнее слово электротехники гласит так: от распределительного щита нужно прокладывать провод для освещения — 3х1,5, для розеток провод — 3х2,5. Поэтому, в распределительной коробке может оказаться достаточно большое количество проводов для соединения. Чтобы не запутаться, их необходимо маркировать.

Подключение проводов без заземления (РЕ)

Подключение проводов без заземления (РЕ)

Подключение проводов без заземления (РЕ)

Подключение проводов с заземлением (РЕ)

Подключение проводов с заземлением (РЕ)

Подключение проводов с заземлением (РЕ)

Схема в распределительной коробке, двух светильников

Схема распределительной коробки на 2 светильника

Схема распределительной коробки на 2 светильника

Схема в распределительной коробке, двух светильников и группа розеток

Схема подключения на освещение и розетки

Схема подключения на освещение и розетки

Электрическая распределительная коробка, соединение проводов

Электрическая распределительная коробка, соединение проводов

Электроустановочные изделия

Как установить электрическую распределительную коробку, я думаю многие знают. А вот как сделать «развязку», т.е соединить провода в коробке, у многих возникают затруднения. Я постараюсь вам помочь в этом.

Читайте так же:
Группа ламп одним проводом

Давайте разберёмся с соединением проводов с помощью небольших рисунков — схем.

Посмотрим на рисунок 1. Круг — это распределительная коробка. Вам (допустим) необходимо соединить выключатель и светильник. Линии — это провода. Чёрные — провода пришедшие из другой коробки или электрощита. Они принесли нам 220 вольт. Зелёные провода — это провода, идущие на лампочку (светильник, люстра). Жёлтые — провода, идущие на выключатель. Итак, соединяем. Один чёрный провод сразу соединяем с одним зелёным проводом. Нужно, чтобы чёрный провод был нулевым ( определить индикатором напряжения или тестером). Т.е. мы сразу подали на лампочку ноль. Теперь через выключатель подаём фазу. Соединяем второй чёрный провод и один жёлтый. Фаза пошла на выключатель. Теперь второй жёлтый соединяем с оставшемся зелёным. Фаза, через выключатель пошла на лампочку. См. Рис. 2. Всё, лампочка засветилась.

Электрическая распределительная коробка, соединение проводов

Электрическая распределительная коробка, соединение проводов

Другой пример. Нам нужно соединить выключатель, светильник и розетку. Чёрные линии — провода, которые мы подвели от эл.щита или другой распред. коробки (220 В). Жёлтые — провода от выключателя. Зелёные — от светильника. Коричневые — провода, идущие на розетку. (См . Рис. 3). Соединяем . На розетку нам необходимо 220 вольт, поэтому соединяем два коричневых и два чёрных провода. Розетку подключили. Затем, аналогично первому примеру, соединяем выключатель и светильник. Один зелёный провод с одним (нулевым) чёрным. Один жёлтый провод с другим чёрным проводом (фаза). Оставшийся жёлтый провод соединяем с оставшимся зелёным. (См. Рис. 4). Всё, и свет есть и розетка работает.

Электрическая распределительная коробка, соединение проводов

Электрическая распределительная коробка, соединение проводов

Пример номер 3. Допустим у нас 2 светильника и 2 выключателя. Смотри рисунок 5. Чёрные линии — провода, идущие от другой распределительной коробки, либо от электрощита (220 в). Жёлтые и коричневые — два выключателя. Красные и зелёные — два светильника. Соединяем. На двух проводах (чёрные), принесших нам 220 вольт, находим нулевой провод (индикатором или тестером). На оба светильника подаём ноль, т.е соединяем один чёрный (ноль) провод с одним красным и одним зелёным. Теперь фазу, через выключатели, подаём на светильники. Соединяем оставшийся (фаза) чёрный провод с одним жёлтым и одним зелёным. Фаза пошла на выключатели. Затем оставшийся жёлтый провод соединяем с оставшимся красным. А оставшийся коричневый провод с оставшимся зелёным. (См. Рис. 6). Да будет свет! Мы молодцы.

Электрическая распределительная коробка, соединение проводов

Электрическая распределительная коробка, соединение проводов

Разобравшись с этими примерами, вы сможете соединять и более сложные «развязки».

Каждый раз, когда я вскрываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь, что все электрики — люди творческие.

Прекратите скручивать (восклицательный знак)

Ну действительно, прекратите. Есть куча прикольных штук для соединения самых разнообразных проводов, а все равно технология «откусить зубами изоляцию, скрутить, замотать изолентой» жива до сих пор.

Об обычной проводке

Когда я вижу такое, мне становится неуютно:

А когда я вижу такое, мне хочется убить автора:

Дело в том, что соединять медные и алюминиевые провода скруткой ни в коем случае нельзя.
Причин тому несколько. Основная — это проблема окисления алюминиевого провода в контакте с медным — образуется гальваническая пара, которая медленно но верно разрушает соединение. И тем быстрее, чем бОльший ток через эту скрутку идет.
Конечно, через пару часов такое соединение не развалится, даже если через него включить обогреватель или чайник. Но со временем сопротивление будет медленно увеличиваться, из-за чего скрутка будет греться сильнее и сильнее. А если нагрузка не постоянная, а эпизодическая, то постоянные циклы нагрев-охлаждение будут еще сильнее ухудшать проводимость. Разные материалы при нагреве расширяются по разному, и включение-выключение нагрузки через такую скрутку будет равносильно постоянному дерганью ее туда-сюда. Сами понимаете, ни к чему хорошему это не приведет.
Хорошо если просто нагрев, его как правило можно отследить по характерному запаху горелой изоляции. А вот искрение соединения, особенно рядом с обоями или чем-нибудь легковоспламеняющимся может легко перерасти в пожар.
Какие решения существуют для решения этой проблемы?

Читайте так же:
Какие светодиодные лампы работают с выключателем с подсветкой
Полиэтиленовые клеммники
  • Нельзя зажимать алюминий. Алюминиевая жила обладает текучестью под постоянным давлением, и через некоторое время контакт может легко пропасть или ухудшиться. Чем это чревато — вы знаете, нагревом и пожаром. Строго говоря, ВСЕ винтовые соединения алюминия необходимо раз в год подтягивать. Иначе получится вот так:

    На фото видно, что крайний зажим потерял контакт, начал искрить и греться — в результате расплавил свою оболочку и немного изоляцию провода. Был заменен на такой же, хе-хе.
  • Нельзя зажимать многожильные провода. Там полный комплект того, чего не любит многожильный провод — и вращательное движение, и неровная поверхность винта, и точечное неравномерное давление. Может все нормально быть, особенное если ток маленький, а может не повезти и из провода останется половина жил. Дальше вы знаете.
  • Надо подбирать размер под сечение провода. В слишком маленький диаметр провод не влезет, а в слишком большой неудобно зажимать, хуже контакт и больше свободы — риска что провод выпадет или обломается.
  • Если чуть-чуть сильнее зажать, твердая, но хрупкая латунь легко трескается. Что чревато плохим контактом, и… Ну вы поняли.
  • Не обращайте внимания на таблички с токами при покупке. Они врут. Делите ток на два, а лучше на 3.
Terminal Blocks серии TB


Колодки из твердого черного пластика. Уже лучше.
Имеют съемную крышку:

И вот такое внутреннее строение:

Откручиваем, засовываем провод, зажимаем.

Плюсы — зажимает не винт, а металлическая пластинка. Прижимаем к нижней стальной пластине. К тому же верхняя часть не плоская, а с характерной поверхностью, которая увеличиваем поверхность прижима:
.
За счет этого можно зажимать многожильные и алюминиевые провода. Алюминиевые, правда, желательно хоть иногда проверять на предмет ослабления прижима. Сами колодки я видел на токи 25А и 40А.
Неудобство — не режется и не делится, либо покупать кучу мелких(я не видел меньше 6 штук), либо даже на два провода ставить одну большую.
Стоимость: от 30 до 80 рублей.

Читайте так же:
Выключатели с подсветкой легранд валена лампа подсветки
Самозажимные клеммы(WAGO или REXANT серии 773 и их копии)

Или их еще называют экспресс-клеммы. Вот такие:

Очень удобные штуки. Зачистил провод, сунул внутрь до конца, готово:
<
Внутри там прижимная пластинка(синяя стрелка) и маленькая шинка(оранжевая) из луженой меди:

Когда в нее запихивают провода, происходит вот что:

Пластинка прижимает провод к шинке, сохраняя давление все время. А конструкция прижимающей части на дает проводу выпасть. Его и вытащить-то с трудом можно. Вообще они одноразовые, но если очень хочется, то аккуратно вращая провод вокруг своей оси его можно вытащить.

Так как медный контакт луженый, в такую клемму можно вставлять алюминиевый провод не боясь проблем. Заодно, постоянное давление не даст алюминиевому проводу выпасть.
Белая паста (на следующей фотке можно видеть, белая масса на контакте) — это кварцевый песок с техническим вазелином, специально для алюминиевых проводов. Кварцевый песок — абразив, счищающий оксидную пленку с поверхности алюминия, а вазелин не дает ей образовываться заново.

Такие же клеммы, но прозрачные:

Они не отличаются ничем, кроме красителя. Ну и в прозрачных клеммах удобнее видеть провод — до конца запихнут или нет.
Пластик — негорючий, при повышении температуры плавится, не выделяя вредных веществ в воздух.
Рассчитаны на 25 А, а это примерно 4 КВт. Внимание! Токи указаны только для оригинальных клемм WAGO.
Клеммы Рексант (производитель — СДС групп), используют другую пружинную сталь, которая расслабляется при нагреве. Соответственно, максимальный ток ограничен, кроме как в освещении применять не рекомендуется.

Вот тест в котором они держали 50А и даже не плавились. Ну это в идеальных условиях — на воздухе, охлаждение было хорошее. И клеммы оригинальные, да.
Стоимость: от 2 до 6 рублей, в зависимости от количества контактов

Клеммы WAGO серии 222 с рычажками. Видел только ваговские, другие не производят.

Для особо сложных случаев, когда есть несколько типов проводов, разной толщины, алюминиевые, медные и тд.

Поднимаем рычажок:

Запихиваем провода, опускаем рычажок:

Если надо — можно поднять рычаг, вытащить провод, вставить другой. И так много-много раз. Отличная вещь для тех цепей, разводка которых может поменяться кучу раз.
Едят все подряд. Ток — до 32А. Внутри — пластина, которая прижимает к общей шине связана с рычажком.

Хитрая конструкция, в общем.

Шинка — облуженная медная, как обычно:

Стоимость: от 5 до 15 рублей.

Скотч-локи, ScotchLok, электрический соединитель с врезным контактом.

Это для слаботочки(сеть, телефоны, светодиодные светильники, и т.д.).

Смысл простой — в такую штуку запихиваются несколько проводов:

После чего она защелкивается пассатижами или любым давящим инструментом. Нет, есть конечно специальный инструмент, но я не вижу в нем смысла — он представляет собой маленькие пассатижи с плоскими губками.
Особенно их любят монтажники СКС и сетей, за простоту, дешевость, водонепроницаемость, и отсутсвие необходимости снятия изоляции.

Внутри — гидрофобный гель, защищающий от коррозии, влаги, окисления и т.д. И пластина с режуще-зажимающей поверхностью:

Или две пластины:

Вот тут видно, что происходит с кабелем после заделки:

Ножи прорезают изоляцию, и крепко прижимаются к проводу. Еще есть версия для двух кабелей сразу, да и пластины чуть толще — вполне подойдет для освещения:

Само-собой они одноразовые и необслуживаемые. Надо заменить — откусывается кусок кабеля с ними, и ставится новый.
Стоимость: от 1 до 4 рублей за штуку.

Читайте так же:
Какова сила тока в электрической лампе сопротивлением 10 ом
Для больших токов

Для таких случаев существуют гильзы:

Вверху — гильза-соединитель алюминиевого и медного кабеля, внизу — универсальная медная облуженная:

Внутрь засовывается провод(или несколько), гильза обжимается специальным инструментом. К сожалению, какой-то нехороший человек упер мои клещи, поэтому я их не покажу. Вот в гугле картинку нашел:

А вот так выглядит обжатая гильза:

Огромный плюс в том, что при правильном выборе размера и правильной обжимке сопротивление не увеличивается по сравнению с обычным проводом. И необслуживаемое, что иногда важно. Это значит, что его можно замуровывать(после нормальной изоляции, конечно) в стену, закапывать в землю(позаботившись о гидроизоляции) и тд.
Гильзы с плоским концом и отверстием применяются в основном при заземлении, когда провод необходимо соединить с корпусом:

Гильзы с винтовым прижимом — когда надо зажать провод без инструмента.

Токи — аналогичные токам для того сечения медного провода, который совпадает с внутренним диаметром гильзы.
Стоимость: от 10 рублей за гильзу, от 1000 за обжимку.

О многожильных проводах

А еще бывает ситуация, когда надо одножильный провод соединить с многожильным:

Нет, вообще можно облудить и зажимать уже как моножилу. Но есть вариант проще:

Называются НШВИ — Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный. Смысл простой:

Подбираем его диаметр под сечение провода, легонько закручиваем, чтоб не пушился, надеваем наконечник и опрессовываем по всей длине(ну хотя бы раза 3-4). Все, теперь этот провод можно зажимать в какие угодно соединения, не боясь что жилы отломаются, нарушится контакт или что-то еще. Важно правильно выбирать диаметр наконечника в зависисимости от провода, иначе и контакт будет хуже, и выскользнуть провод может.

Их можно зажимать хоть молотком с отверткой, или пассатижами, но лучше специальным инструментом, благо стоит он не очень дорого — от 500 рублей до 2000. Лучше, конечно, не брать китайский нонейм, а взять на 30-40% дороже минимальной цены.
Я использую вот такой:

Комбинация зачищалки проводов:

И обжимки:

Посмотреть все фотографии из статьи(и множество не вошедших) в оригинальном разрешении можно в Picasa-альбоме.

А подписаться на меня, чтоб не пропустить новые статьи, можно в моем профиле(кнопка «подписаться»)

Коротнуло провода для люстры — где искать проблему?

Случайно замкнул провода в люстре. Была вспышка и вырубило автомат. Света нет, но люстра не в счет — проблема не в ней.
В потолке 3 провода (ну, наверное, 2 фазы, один ноль, т.к. выключатель 2х клавишный). Провода алюминиевые в белой изоляции, два рядом, третий соединен с ними оплеткой, но находится на расстоянии 0.5см.
Тыкаю индикаторной отверткой в провода — на том, который на расстоянии, отвертка загорается ярко. На двух других тоже загорается, но слабо. Т.е., по идее, коротит фазу с нулем.
Автоматы включаю, по всей квартире всё работает, проблема только с этой люстрой.
Далее снял 2х клавишный выключатель. Тут проблема в том, что предыдущие хозяева спускали выключатель с уровня лица на уровень ниже пояса, причем если штатные провода алюминиевые, то спускали выключатель на медных тонких проводах. Скажете, что при ремонте стоило всё переделать — знаю, но штробить стены и перекладывать проводу было по некоторым причинам проблематично.
Так вот выключатель. Один провод приходит, два выходит. Вообще снимаю выключатель. На том проводе, что приходит, отвертка вообще не горит. На двух других — горит примерно также слабо, как на двух проводах на потолке.
Дальше начинаются одни вопросы, потому что я не понимаю, откуда ноги растут.
По логике, в выключатель должна приходить фаза с распаечной коробки, раздваиваться и идти на люстру в виде двух проводов-фаз. Но почему, когда в выключателе разомкнуты все провода, то на потолке на том проводе, который в сторонке, отвертка загорается всегда? Т.е. она на этом проводе загорается и когда провода на выключателе скручены, и когда раскручены. Фаза в потолке не просто горит, она и работает — я брал ноль от розетки и проверял на тестовой лампе. Т.е. фаза там работает всегда.
Если бы предположить, что выключатель заделан под замыкание-размыкание нуля, то тогда бы у меня не работало 2х клавишное включение люстры.
Если предположить, что всё наоборот, т.е. два провода входят на выключатель, а один выходит, то это вообще бред. Нафига это нужно.
До замыкания всё работало, как положено, т.е. одна клавиша — половина люстры, две клавиши — вся люстра.
Понимаю, что надо вскрыть стену, но прежде надо понять, что вообще происходит и почему одна фаза горит постоянно, а также, что там намудрено с выключателем.
А также, где в первую очередь вскрывать стену (и почему именно там?) — на месте старого расположения выключателя (т.к. там соединения проводов медь-алюминий) или в так называемой распаечной коробке, которая находится в стене напротив люстры (точнее, там просто в пустой полости находятся провода — проверено раньше на соседней комнате)?
Извиняюсь за длинный рассказ, я постарался ничего не упустить, чтоб легко было представить всю картину.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Безопасен ли выключатель с лампочкой

Выключатель у Вас коммутирует ноль, который и отгорел до выключателя. Проверяйте соединения на месте бывшего выключателя

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector