Nashidvery.ru

Наши Двери
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кольцевая проводка

Кольцевая проводка

Конечная кольцевая проводка или кольцевая проводка (неформально называемая также ring main или просто кольцо (ring)) — это принцип разводки проводов, разработанный и используемый главным образом в Великобритании, предусматривающий по два независимых проводника для фазы, нейтрали и защитного заземления в здании для каждой подключённой нагрузки или розетки.

Эта схема позволяет использовать более тонкие провода, нежели при радиальной проводке для той же общей силы тока. В идеале кольцо функционирует как две радиальных ветви, работающих навстречу друг другу; точка их разделения зависит от распределения нагрузки в кольце. Если нагрузка равномерно распределяется по двум направлениям, то сила тока в каждом направлении будет равна половине общей силы, что позволяет использовать провод вдвое меньшего сечения, чем нужно для максимальной силы тока. На практике, нагрузка не всегда распределяется равномерно, поэтому используется более толстый провод.

Содержание

Описание [ править | править код ]

В однофазной системе кольцо начинается от квартирного распределительного щита (consumer unit (потребительский блок), также fuse box (коробка с плавкими вставками) или breaker box (коробка с АВ)), проходит через каждую розетку по очереди, затем возвращается в щиток. В трёхфазной системе кольцо (которое почти всегда однофазное) питается от однополюсного автомата в распределительном щите (distribution board, в отличие от consumer unit).

Кольцевые схемы часто используются в британской проводке с 13-амперными вилками BS 1363, защищёнными предохранителями. Они обычно питаются от кабеля сечением 2,5 мм² и защищены 30-амперными предохранителями, старыми автоматами на 30 А или европейскими гармонизированными 32-амперными автоматами. Иногда используется кабель сечением 4 мм², если кабель очень длинный (чтобы уменьшить падение напряжения) или присутствуют факторы, снижающие характеристики кабеля, например теплоизоляция. Также может использоваться кабель с минеральной изоляцией и медной оболочкой, с сечением жил 1,5 мм² (известный как pyro), поскольку кабель с минеральной изоляцией может более эффективно выдерживать нагрев, чем обычный ПВХ; однако его нужно выбирать с большей осмотрительностью, учитывая падение напряжения на длинных участках.

Многие непрофессионалы в Соединённом Королевстве называют любую проводку ring; от непосвящённых можно часто слышать термин lighting ring. Бывает, среди самодельных проводок можно увидеть осветительную сеть, разведённую в виде кольца кабеля (однако, с автоматом ниже номинальной силы тока кабеля).

История и эксплуатация [ править | править код ]

Кольцевая проводка и связанная с нею система из вилки и розетки BS 1363 были разработаны в Великобритании в период между 1942 и 1947 годами. [1] Они широко используются в Соединённом Королевстве и, в меньшей степени, в Республике Ирландии. Также используются местами в странах Содружества Наций, где Великобритания ранее имела большое влияние.

Кольцевая проводка возникла потому что Британия была вынуждена вступить в программу массовой перестройки жилья, вызванной разрушениями в результате Второй мировой войной [2] . Тогда была острая нехватка меди, поэтому было необходимо разработать схему, использующую наименьшее количество меди. Было указано, что схема должна использовать 13-амперные розетки, защищённые предохранителями, вследствие чего появилось несколько проектов вилок и розеток. Выжила только система с прямоугольными контактами (BS 1363), но система Dormond & Smith с круглыми контактами по-прежнему использовалась в 1980-е годы во многих местах. У этой вилки было характерное свойство: предохранитель выступал также в роли фазного штыря и отвинчивался от корпуса вилки.

Кольцевая проводка была разработана во время нехватки меди, чтобы позволить подключение двух 3-киловаттных обогревателей в любой из двух точек, давать немного тока для маломощных устройств, и снизить расход меди. Она осталась самой распространённой конфигурацией проводки в Великобритании, хотя приобретает популярность 20-амперная радиальная проводка (по существу путём разбивания каждого кольца на половины и питания половин от отдельных автоматов). Разбиение кольца на две 20-амперные половины может помочь, когда одна ветвь кольца повреждена и не может быть легко заменена.

Другим преимуществом кольцевой проводки была экономия кабеля и работы, поскольку можно было соединить кабелем две уже существующие радиально подключённые 15-амперные розетки, чтобы сделать одно 30-амперное кольцо, а затем добавить столько розеток, сколько нужно. Это было важным моментом в аскетичных условиях 1940-х годов. При таком способе кольцо питалось через два 15-амперных предохранителя, что прекрасно работало на практике, хотя и было необычным.

Во многих довоенных инсталляциях с круглыми контактами применялись предохранители на обоих полюсах. Когда в них 15-амперные радиалы были преобразованы в кольцо, оно питалось не менее чем через 4 предохранителя. Подобные системы в настоящее время редки.

Правила монтажа [ править | править код ]

Правила для кольцевых проводок говорят, что номинальная сила тока кабеля должна быть не менее чем две трети номинала защитного устройства. Это означает, что риск длительной перегрузки кабеля можно считать минимальным. Однако, на практике очень нечасто можно встретить кольцо с иным защитным устройством, нежели предохранитель на 30 А, автомат на 30 А или автомат на 32 А и кабель с сечением, отличным от упомянутого выше.

Правила выполнения проводки от IEE (BS 7671) разрешают неограниченное количество розеток в кольцевой схеме, если обслуживаемая площадь не превышает 100 м². На практике в большинстве небольших и средних домов имеется одно кольцо на этаж. В более крупной недвижимости их больше.

Проектировщик может определять по опыту и расчётам, нужны ли дополнительные кольца для мест, где велика потребность в электричестве; например, довольно распространённая практика питать кухни от отдельного кольца или от одного кольца с подсобным помещением, чтобы предотвратить подключение мощной нагрузки к одной точке общего кольца на нижнем этаже. Концентрация нагрузки в одной точке кольцевой схемы, близко к одному из её концов, может вызвать небольшую перегрузку одного из кабелей, поэтому кухни нельзя подключать в конце кольца.

Читайте так же:
Кухня розетки фартука высота

Разрешается делать ответвления от кольца, не защищённые предохранителями, выполненные таким же кабелем, что и кольцо, для питания одиночной или двойной розетки (использование двух одиночных ранее было разрешено, но теперь запрещено потому, что люди заменяли каждую из них на двойную) или одного соединительного устройства с предохранителем (fused connection unit, FCU). Ответвления могут либо начинаться от розетки, либо подключаться к кабелю кольца при помощи распределительной коробки или другого разрешённого метода соединения кабелей. Тройные или бо́льшие розетки обычно защищены предохранителем, поэтому их тоже можно подключать к отводу.

Не разрешается иметь больше отводов, чем розеток в кольце. Большинство электриков считают плохой практикой иметь отводы в новых системах (некоторые из них считают это плохой практикой во всех случаях).

Когда к кольцевой проводке подключены другие нагрузки, кроме розеток BS 1363, или желательно иметь на отводе более чем одну розетку для маломощного оборудования, используется соединительное устройство с предохранителем (fused connection unit, FCU) по стандарту BS 1363. В случае подключения стационарных агрегатов это будет соединительное устройство с предохранителем и выключателем (switched fused connection unit, SFCU), чтобы создать точку изоляции (отключения) для устройства, но в других случаях, таких как питание нескольких осветительных точек (сквозное подключение освещения к кольцу не одобряется в новых инсталляциях, но часто встречается на практике при добавлении освещения в уже существующую систему) или нескольких розеток, предпочтительно применение устройства без выключателя.

Стационарные устройства с номинальной мощностью свыше 3 кВт (например, проточные водонагреватели и некоторые электроплиты) или с необычно высоким расходом электроэнергии в длительном периоде (например, погружные нагреватели) больше не рекомендуется подключать к кольцу; вместо этого их подключают к собственной выделенной ветви. В то же время существует множество старых систем с подобными нагрузками, подключенными к кольцу.

Критика [ править | править код ]

Финальный вариант идеи кольцевой проводки критикуют со многих сторон. Некоторые из недостатков могут объяснить слабое распространение кольцевой проводки за пределами Соединённого Королевства.

Существует единственный способ увидеть все «за» и «против» кольцевых схем — сравнить их с другим видом: радиальным.

Аварийный режим работы незаметен при использовании [ править | править код ]

Кольцевые схемы продолжают работать в то время, как пользователь не подозревает, что произошла одна из неисправностей, делающая проводку небезопасной: [3] [4]

  • Отсутствующая часть кольца или плохая затяжка соединений приводит к тому, что кабели с сечением жилы 2,5 мм² иногда эксплуатируются при токах силой выше номинальной, что приводит к ускоренному износу кабеля. [5]
    • Радиальная проводка с ослабленными соединениями серьёзно перегреется и будет сразу же представлять собой опасность пожара.
    • Радиальная проводка с нарушенным соединением не будет функционировать (если повреждена фаза или нейтраль) или будет функционировать без защитного заземления (если повреждён заземляющий провод).
    • Тестирование на месте помогает устранить проблему.
    • Эта ситуация одинакова и для радиальной схемы, и для кольцевой схемы с отводами.

    Сложность тестов на безопасность [ править | править код ]

    Процедуры тестирования кольцевых проводок могут занять в 5-6 раз больше времени, чем тестирование радиальных схем [4] , поэтому монтажники с электриками, получившие квалификацию в других странах, могут быть не знакомы с ними.

    Требования к балансировке [ править | править код ]

    Инструкция 433-02-04 стандарта BS 7671 требует, чтобы нагрузка распределялась по кольцу так, чтобы ни один фрагмент кабеля не работал с токами, превышающими номинальный. Это требование сложно выполнить; оно в большинстве случаев игнорируется на практике, поскольку нагрузки часто сосредоточены в одном месте (стиральная машина, барабанные сушильные машины, посудомоечные машины, все они устанавливаются близко к канализации и водопроводу) и не обязательно вблизи центральной точки кольца. [4]

    Электромагнитные наводки [ править | править код ]

    Кольцевая проводка может создавать сильные нежелательные магнитные поля. В обычной (некольцевой, радиальной) схеме ток, текущий по проводам, должен возвращаться почти по тому же самому пути, что и пришёл, в особенности если фазный и нейтральный проводники расположены близко друг к другу и образуют длинную линию. Это предотвращает образование в схеме большой магнитной катушки (петлевой антенны), которая в противном случае создаст магнитное поле с частотой переменного тока (50 или 60 Гц).

    В кольцевой схеме, с другой стороны, возможен вариант, что токи фазного и нейтрального проводников не равны с каждой стороны кольца. Токи с частотой сети идут по пути наименьшего сопротивления, поэтому возможно, в особенности при старых окисленных контактах, что из розетки путь с наименьшим сопротивлением для фазы будет в левой части кольца, а для нейтрали — в правой. В результате ток протекает последовательно через всё кольцо и создаёт магнитное поле. В предельном случае, когда кольцо повреждено, фазный провод может быть прерван с одной стороны, а нейтральный с другой; при таком варианте полностью весь ток будет вкладываться в формирование магнитного поля. Это может привести к значительным электромагнитным помехам, вызывающим фон переменного тока в звуковых устройствах, случайное срабатывание сигнализации и защитных устройств (сигнализации вторжения, УЗО, и т. д.), сбои бытовой электроники и медицинских устройств, появление напряжения в заземлённых проводниках, и т. д.

    Защита от перегрузки [ править | править код ]

    Кольцевые схемы не всегда могут быть адекватно защищены от сверхтоков, в особенности, как часто и бывает, если имеется невыявленный сбой, и провода не имеют достаточного сечения для работы в режиме радиального отвода, не соответствуют в этом режиме номинальной силе тока защитного устройства. Задача кольцевой проводки — предоставить большое количество розеток, поэтому она защищена только автоматами на большую силу тока (обычно 32 А). В сравнении с кольцевыми, радиальные схемы, используемые в других странах, обычно поддерживают небольшое количество розеток в каждой ветви и поэтому защищены автоматами на меньший ток (обычно 10-20 А). В результате, страны, использующие кольцевую проводку, посчитали необходимым добавить дополнительные предохранители на меньший ток в вилки каждого устройства. Это даёт потенциальное увеличение безопасности, поскольку устройство со сгоревшим предохранителем не будет под напряжением, если его включить повторно (по крайней мере до замены предохранителя), в то время как с вилкой без предохранителя неисправное устройство остаётся потенциально опасным при подключении, хотя, в большинстве случаев, при подключении сработает низкотоковый автомат.

    Такая несовместимость защит устройств от сверхтоков — огромный камень преткновения между странами, использующими кольцевую и радиальную проводку, на пути к всемирной стандартизации бытовых вилок и розеток. Хотя предохранители в вилках, учитывая их разнообразие, в идеале могут точнее соответствовать максимальному току, требуемому для работы устройства, на практике некоторые вилки в Соединённом Королевстве требуется оснащать предохранителем на максимально разрешённый ток 13 А, поскольку устройство с малым током потребления может работать периодически, с большими пусковыми токами (например, если вставлять предохранитель BS1362 на 3А в вилку холодильника, предохранитель будет часто перегорать). Это не проблема, поскольку все устройства должны быть безопасными с 13-амперным предохранителем (в любом случае, в прочих странах Евросоюза устройства защищаются автоматами на 16 А или 20 А), но это означает, что потенциальное преимущество в безопасности реализуется только частично, и что вилка с предохранителем даёт лишь небольшое преимущество перед вилкой без предохранителя, используемой в радиальной схеме, с автоматом не более чем на 13 А, или с автоматом B16 и менее. Введение правил в Соединённом Королевстве — the Plugs and Sockets (Safety) Regulations — требующих, чтобы новые устройства продавались с вилками, оснащёнными правильными предохранителями, улучшает ситуацию.

    Одним теоретическим преимуществом вилок, индивидуально защищённых предохранителями, является то, что неисправное устройство или питающий шнур с большой вероятностью вызовет перегорание своего предохранителя, в то время как другие устройства в том же кольце будут продолжать работать. Однако, введение автоматов по стандарту EN60898 и увеличивающееся количество УЗО для розеток общего назначения в Соединённом Королевстве (для BS7671: 2008 и более ранние редакции того же стандарта) означает, что велика вероятность срабатывания защитного устройства до предохранителя в вилке.

    Как определить фазу и ноль в розетке?

    Чтобы разобраться в том, что такое фаза и ноль в розетке, обычному человеку (не специалисту) нет необходимости углубляться в электротехнические дебри. В качестве примера приведем обычную штепсельную розетку, куда поступает переменный ток.

    К розетке идут два электропровода — нулевой и фазный. Ток поступает только по одному из них — фазному (еще его называют рабочей фазой). Второй провод — нулевой (или нулевая фаза).

    Схема подключения розетки к электросети

    Ноль и фаза в старых розетках

    Чтобы подключить старую розетку, используют два проводника. Одни из них синего цвета (рабочий нулевой проводник). По этому проводу идет ток от источника электричества к бытовому прибору. Если взяться за токоведущий провод, но не дотрагиваться до второго провода, удара током не произойдет.

    Второй провод в розетке — фазный. Он бывает самых разных цветов, в том числе синим, зелено-желтым или голубым.

    Обратите внимание! Любое напряжение, превышающее 50 вольт, опасно для жизни.

    Фаза и ноль в современной розетке

    В устройствах современного типа есть три провода. Фаза бывает любого цвета. Помимо фазы и нуля имеется еще один провод (защитный нулевой). Цвет этого проводника — зеленый или желтый.

    Цветовое обозначение проводов нуля и фазы

    Через фазу подается напряжение. Ноль используется для защитного зануления. Третий провод нужен как дополнительная защита — для забора лишнего тока во время замыкания. Ток перенаправляется в землю или в обратную сторону — к источнику электричества.

    Обратите внимание! Не имеет практического значения, справа или слева расположены фаза и ноль. Однако чаще всего фаза расположена слева, а ноль — справа.

    Определение фазы и ноля мультиметром или отверткой

    Мультиметр

    Прибор представляет собой комбинированное электроизмерительное устройство, способное выполнять несколько функций. Минимальная комплектация включает вольтметр, омметр и амперметр. Отдельные модификации выполнены в виде токоизмерительных клещей. Выпускаются как аналоговые, так и электронные измерители.

    Поиск фазы в розетке мультиметром

    Чтобы начать процесс замера, следует переключиться в режим измерения переменного напряжения. Замер осуществляется одним из нескольких методов:

    1. Зажимаем один из имеющихся щупов двумя пальцами. Второй щуп направляем к контакту, который расположен в выключателе или розетке. Если данные на мониторе несущественные (не превышают 10 вольт), речь идет о нуле. Если же прикоснуться к другому контакту, показатель будет выше — это фаза.
    2. Если имеются опасения относительно необходимости притрагиваться к щупу, есть другой путь. Один из стержней направляем в розетку. Вторым стержнем прикасаемся непосредственно к стене рядом с розеткой. Результат будет примерно таким же, как и в случае, описанном выше.
    3. Существует третий способ измерения с помощью мультиметра. Прикасаемся щупом к заземленной поверхности (например, корпусу оборудования). Вторым щупом касаемся измеряемой поверхности. Если провод является фазой, мультитестер обнаружит напряжение в 220 вольт.

    Индикаторная отвертка

    Индикатор — простой способ определения фазы, доступный даже человеку, впервые занявшемуся этим делом. Контрольная отвертка внешне напоминает стандартную. Отличие состоит в наличии внутреннего устройства у индикаторной отвертки. Рукоять отвертки производится из специального прозрачного пластика. Внутри находится диод. Верхняя часть изготовлена из металла.

    Обратите внимание! Нельзя использовать индикаторную отвертку не по назначению. Она не предназначена для отвинчивания и закручивания винтов. Нецелевое использование контрольной отвертки станет причиной выхода ее из строя.

    Определение нуля и фазы с помощью индикаторной отвертки

    Чтобы найти фазу и ноль при помощи отвертки, нужно выполнить такую последовательность операций:

    1. Концом отвертки касаемся контакта.
    2. Нажимаем пальцем на металлическую кнопку вверху отвертки.
    3. Если светодиод загорелся, речь идет о фазе. Если он не реагирует — это ноль.

    Обратите внимание! Индикаторная лампа, рассчитанная на 220–380 вольт, будет светиться при напряжении, превышающем 50 вольт.

    При работе с индикаторной отверткой рекомендуется придерживаться следующих мер безопасности:

    1. Не дотрагиваться до нижнего конца отвертки во время проведения замеров.
    2. Держать отвертку в чистоте, иначе велик риск нарушения изоляции.
    3. Если нужно определить отсутствие напряжения, вначале проверить работоспособность прибора, совершенно точно находящегося под напряжением.

    Совет! В сети постоянного тока полярность контактов определяется очень простым способом. Для этого достаточно опустить провода в емкость с водой. Возле одного из проводов станут образовываться пузыри — это минус. Второй провод — плюс.

    Не следует путать индикаторную отвертку с приспособлением для прозвона. Отвертка для прозвона снабжена батарейками. При работе с таким устройством для определения нуля и фазы не нужно нажимать на кнопку, так как отвертка будет светиться в любой из возможных ситуаций.

    Перенос электрической розетки или выключателя

    Часто в домашних условиях возникает проблема переноса розетки или выключателя. Это может быть разными обстоятельствами — например в доме появились маленькие дети и чтобы они сами могли включать и выключать свет выключатель переносят ниже стандартной высоты. Часто, особенно при ремонте, возникает необходимость объединить в один блок розетку и выключатель или объединить выключатель ванной и туалета в один, или поставить тройной выключатель ванной, туалета и коридора.

    Для переноса розетки вообще существует множество причин — перестановка мебели, вывешивание ковров, покупка компьютера, игровой приставки и так далее. Особенно это актуально при нынешней моде на минимализм в смысле мебели. Хотя есть подозрение, что он часто обусловлен финансовыми обстоятельствами. В любом случае при минимуме мебели провода удлинителей и тройников никак не украшают квартиру.

    Все это можно сделать самому, но при кажущейся простоте это задачи, есть масса нюансов, которые не учитываются, и часто через два-три месяца после переноса возникают такие явления как:

    • Розетка вытаскивается вместе с вилкой
    • Просто не работает
    • Из нее искрит со страшной силой, и она греется
    • В самом неприятном случае на клемме заземления вдруг почему то оказывается фаза (на моей практике был такой случай, когда вдруг стиральная машина машина-автомат вдруг начала ширяться током, просто чудо, что никто не пострадал, учитывая, что в доме были маленькие дети и ванна это очень сырое и опасное в смысле поражения электрическим током помещение. Когда я вскрыл розетку, то просто был поражен непрофессионализмом электрика который это делал. Но об этом ниже.)

    Начнем с того как не надо делать.

    Легкие и быстрые варианты не всегда хороши, когда дело касается электричества. Самая распространенная ошибка показана на рис. 2а. Изготавливается отверстие под новую розетку (как это сделать по уму расскажем позже), старая розетка демонтируется и на её месте образуется дыра. Проштрабливается борозда до новой розетки, в неё закладывается новый провод (иногда бывает, что соединяют медный провод с алюминиевым) и в старом гнезде выполняется скрутка нового провода со старым, все это заматывается изолентой (обычно ПХВ) и старое гнездо замазывается шпаклевкой.

    Этот вариант очень неудачен. Если таким образом соединить два алюминиевых провода, то очень быстро такая скрутка будет греться, пластиковая изолента расплавится и возможно, что контакт очень скоро отгорит, а от стены будет бить током. Следует отметить, что старый провод , присоединенный к старой розетке хоть немного, но грелся, и изоляция на старом конце стала очень хрупкой, а алюминий окислился, что не добавляет качества контакту. Если скручен алюминиевый провод с медным скорость этих явлений удвоится (потому что возникнет гальваническая пара). Ускорится процесс и в том случае, если в розетку часто включают мощные эленергопотребители (утюг, обогреватель и т.п.). Все дело в том, что алюминий очень пластичный материал, и он плохо держит форму в напряженном состоянии, каким и является скрутка. Поэтому скрутка со временем ослабевает и контакт ухудшается. К тому времени, когда все это произойдет все уже обычно замазано и наклеены дорогие красивые обои. И ещё. Почему то у нас завелось доброй традицией не присоединять заземляющий провод к заземляющему контакту розетки. Экономия на безопасности своей и своих детей думаю неуместна.

    Итак, как все таки надо делать.

    Обычно перенос розетки так или иначе совпадает с ремонтом помещения. Поэтому при нынешних ценах на ремонт экономия в 200 рублей просто смешная. Да и лишнее ведро мусора погоды не делает. Поэтому делаем так:

    1. Делаем отверстие под новую розетку. Кто побогаче или собирается это делать это относительно часто рекомендую купить специальную коронку (стакан с зубьями), вставляющуюся в дрель или перфоратор. Стоит отечественная коронка примерно 250 руб, импортная от 500 и более. Если это разовое мероприятие, то можно насверлить отверстий по кругу и выбить гнездо зубилом или отверткой. Подробнее об установке розетки в гнездо расскажу ниже.
    2. Отключаем электричество в квартире. Делается это при помощи автоматов, расположенных на квартирном щитке. Если они подписаны — хорошо, если не подписаны — определяем методом научного тыка. Под напряжением работать не советую, а то вокруг башки забегают звездочки, как в мультиках.
    3. Проверяем отсутствие напряжения индикатором. Электрики считают любой провод под напряжением до тех пор, пока лично не убедились в отсутствии напряжения на нем.
    4. Демонтируем старую розетку и удаляем старую установочную коробку.
    5. Демонтируем старый провод. Если строители пожалели цемента в штукатурку и как следует развели её песком, то старый провод можно просто выдернуть. При этом сразу образуется борозда под новый провод. Если цемента не пожалели, то придется немного поработать зубилом. Мусора будет много, но такова жизнь.
    6. Демонтируем старый провод до распределительной коробки. Вскрываем её. Если соединение выполнено на сварке аккуратно откусываем её, если опрессовано (то есть на конце находится алюминиевый цилиндрик), то смотрим есть ли запас проводов для нового соединения. Если есть, откусываем старую опрессовку, если нет, придется старую опрессовку аккуратно спилить надфилем или напильником. Процесс трудоемкий, но необходимый. Если просто скрутка, аккуратно разбираем её.
    7. Прокладываем новый провод в борозду старого от нового гнезда до распределительной коробки. Если плохо ложится, то борозду надо подчистить зубилом или отверткой. Закрепить провод можно несколькими способами. Лично я делаю пластиковые хомуты из того же провода, который прокладываю. В магазинах продаются уже и готовые скобки, причем уже с гвоздями. Хоть и стоят они недорого, но все таки это оправдано при больших объемах. Из за одной розетки не стоит суетится. Особо ленивые могут примазать провод алебастром. Тоже нормально получается, но надо быть готовым быть измазанным в алебастре с ног до головы.
    8. Не забываем оставлять запас провода и в распределительной коробке и в новом гнезде.

    Теперь немного отвлечемся и поговорим о монтаже не посредственно розетки. Тут тоже есть свои тонкости. Снова вернемся к тому, как не надо делать.

    Во-первых часто бывает, что розетки ставят в стену без установочных коробок прямо в стену или штукатурку. Розетка испытывает усилия при включении и выключении вилки. И стена очень быстро выкрашивается под крепежом розетки. И очень быстро розетка выдергивается вместе с вилкой (см. рис 4а). Объяснить это экономией в 2 рубля не могу. Скорее всего имеет место матушка лень.

    Во-вторых некоторые братья по оружию имеют обыкновение ставить розетки крепежными клеммами вверх (рис. 4б), откусывая провода под самые болтики. Присоединять заземляющий провод в этом случае тоже как то не модно. Запаса провода не оставляют ни миллиметра. В этом случае даже просто поставить в розетку в гнездо очень сложно. Мешают эти же провода и их приходится гнуть со значительной силой. А алюминий очень ненадежный материал на изгиб. Следующая замена розетки, например на более красивую, превращается в серьезную проблему, провода обламываются, нарастить их уже не получается, приходится долбать стену вокруг розетки и переносить гнездо. Об эстетике уже разговора не идет. Но даже не это самое опасное. При таком включении заземляющий провод находится в непосредственной близости к контактам розетки (прижимается к ним изоляцией). И если в розетку включена большая нагрузка, изоляция плавится от нагрева контактов и на заземляющем проводе (а соответственно и на корпусе прибора) появляется напряжение. Несчастный случай при этом почти гарантирован.

    Итак, как все таки надо делать:

    Во-первых розетки надо вставлять в гнезде не в бетон, а в установочную коробку (рис.5а). Установочные коробки бывают пластмассовые или железные. И те и другие подходят, но лично я предпочитаю пластмассовые. Хотя бы из-за того, что это изоляция и, кроме этого, бывает иногда, что установочную коробку перекашивает в гнезде, или она заходит не до конца самую малость. Железную коробку приходится выдергивать назад, а пластмассовую можно немного подрезать ножом. И по моим ощущениям в пластмассовой коробке розетка держится лучше. Установочные коробки надо вставлять предварительно обмазав шпаклевкой или просто раствором.

    Во-вторых устанавливать розетку надо крепежными винтами вниз (рис 5б), провод пропускается под розеткой, там же оставляется запас (места под розеткой обычно достаточно много). Провода присоединяются до установки розетки в гнездо и потом розетка аккуратно устанавливается. Заземляющий провод присоединяем! Иногда бывает, что крышка розетки не прилегает плотно к стене. Обычно это вызвано тем, что установочная коробка не до конца села в гнездо. Если коробка пластмассовая — подрезаем ее, если металлическая — подгибаем молотком.

    Итак вернемся к работам:

    1. После установки розетки (см. выше) проверяем надежность крепления проводов к розетке. Они не должны выдергиваться и шевелиться. От этого зависит долгая безаварийная эксплуатация розетки.
    2. Переходим к подключению провода розетки в распределительной коробке. Провода в коробке можно соединять сваркой, винтовым соединением или опрессовкой.
      Для сварки алюминиевых проводов нужно специальное оборудование, трудно доступное в домашних условиях, поэтому здесь этот способ рассматривать не будем.
      Винтовое соединение конечно достаточно надежно, тем более, что сейчас продаются специальные клеммные зажимы, но у него тоже есть существенный недостаток — сам клеммный зажим достаточно велик по габаритам, а квартирные распределительные коробки малы по размерам. И как правило запихнуть клеммник с проводами в коробку так, чтобы она закрылась крышкой, не получается.
      Поэтому остановимся поподробнее на опрессовке, как самому доступному в домашних условиях. Способ заключается в одевании гильзы на соединение проводов и её расплющивании (см. рис 3). Гильза должна быть из того же металла, что и соединяемые провода. то есть для соединения алюминиевых проводов нужна алюминиевая гильза. Продается она в магазине, торгующем электротоварами, в крайнем случае её можно сделать самому, просверлив отверстие нужного диаметра в жиле более толстого провода. Гильза должна одеваться на соединение как можно более плотно. Скручивать провода перед одеванием гильзы не нужно! Если провода скручены, то при обжимании гильзы они могут передавить друг друга.
      Профессиональные электрики обжимают гильзу специальным прессом, но он достаточно дорогой и в домашних условиях вполне можно обойтись бокорезами. Обжимать нужно как минимум в двух местах — в начале и в конце гильзы. Если длина позволяет можно обжать и посередине. Горячиться в силе обжатия не нужно, чтобы не перекусить гильзу. Обжим на 1/3 диаметра вполне достаточен.
      Иногда бывает так, что опрессовочная гильза немного больше по внутреннему диаметру, чем комплект соединяемых проводов и гильза болтается на соединяемых проводах. Для того чтобы гильза оделась плотно, откусываем отрезок жилы из того же провода, что и соединяемые провода, и вставляем его в гильзу вместе с проводами. Необходимо, чтобы гильза оделась плотно на соединяемые провода даже без опрессовки, чем плотнее, тем лучше.

    Однако иногда возникает ситуация, когда штробить провод до коробки нет возможности (типа недавно сделан ремонт, много мебели, мусора и т.п.), а перенести розетку очень надо. Тогда план переноса немного меняется.

    Все тоже самое, что описано в п. 10 (монтаж распределительной коробки) делаем в пустом гнезде от старой розетки (см. рис 6а). Единственное отличие, что опрессовку изолируем изолентой ПВХ в 2-3 слоя самым тщательным образом, одеваем колпачок и только потом замазываем. Вариант не очень хороший, но иногда по другому никак.

    Можно сделать, как показано на рис 6б. Установить маленькую распределительную коробку, так, чтобы её можно было замазать с крышкой, внутрь её поставить клеммную колодку, соединить провода на винтовое соединение, закрываем крышку и замазываем коробку.

    Но это все временные решения, при ближайшем ремонте все надо переделать по хорошему. Так как описано выше.

    Выключатели переносятся точно так же, только на одиночный выключатель идет два провода, на двойной три. Двойной подключается также, как показано на рис 5б, только вместо заземления третий контакт.

    Кстати, у электриков считается правилом хорошего тона фазовый провод на выключатель в трехжильном проводе пускать посередине. Если кабель — пускать по красному проводу. Как правило в домах сделано именно так.

    Экспериментатор узнал, что будет, если воткнуть наушники в розетку. У тока есть звук, но он вам не понравится

    14 октября 2020 16:21 Милана БородинаМилана Бородина

    Мужчина рассказал, что будет, если воткнуть наушники в розетку. Оказывается, у тока есть звук, только он вам не понравится

    Пользователь сайта «Пикабу» опытным путём узнал, что такое переменный ток. В детстве он решил выяснить, как же на самом деле «звучит» электричество, и пожалел. Понадобились розетка, наушники и много терпения (к боли).

    Мужчина, зарегистрировавшийся на платформе «Пикабу» под ником CheBat, рассказал, как в далёком 1995 году, когда он был любознательным третьеклассником, один из его рейдов по родительским комодам увенчался грандиозным успехом.

    Мальчик нашёл наушники советских времён.

    что будет, если воткнуть наушники в розетку? У тока есть звук, но он вам не понравится

    Правда, была одна загвоздка: они заканчивались вилкой, которая подходила только к… чему? Правильно. К обычной розетке в 220 вольт. Юного экспериментатора в этой ситуации ровным счётом ничто не смутило, и он решил послушать, как же «звучит» ток.

    Наушники — на голову, разъем смелым движением руки отправляем в розетку! Вспышка. Встаю с пола. Наушники пахнут гарью. Громкий писк в наушниках все же успел услышать.

    Кстати, то, что нашёл пикабушник, не просто наушники, а головной телефон ТОН-2, который использовали в низковольтной радиотрансляционной сети напряжением до 30 вольт (чего в третьем классе CheBat, конечно, не знал).

    Несмотря на название, ТОН-2, как и его прототипы, использовался не для переговоров. Через него владелец мог слушать обычное радио, подключая прибор к специальной розетке, какие раньше можно было найти, например, в больницах.

    Современных аналогов у чуда техники нет.

    что будет, если воткнуть наушники в розетку? У тока есть звук, но он вам не понравится

    Оказалось, не только автор поста действовал прямолинейно, когда находил такие наушники.

    Я эти наушники сразу узнала. Только у тех, что нацепила на голову я, корпус самих «ушей» был металлический, и когда я вставила вилку в розетку на 220 вольт, писка не было, но шарахнуло меня знатно, я инстинктивно попыталась их скинуть с головы и схлопотала ожог на пальцах. Больше всего запомнились суетящиеся родители в панике и бабушка, упорно твердящая, что это ожог.

    Впрочем, некоторым любопытным детям на пути освоения мира хватало бед и без устройств модели ТОН.

    Похожая история, только наушники были от детской игрушки. Может, кто помнит, была такая, хотя и достаточно дорогая, игрушка «Металлоискатель детский». Работал от батареи крона. Но наушники такие же были, с вилкой. Класс третий, наверное. Куда же их воткнуть, чтобы послушать? Правильно, розетка на 220 вольт. Воткнул и жду. Ничего. Ааа, так там есть регулятор громкости, побольше звук нужно. Усердно прибавлял/убавлял, регулятор сломался. Снял пластмасски — и в розетку. А регулятор уже без защиты. Ну ничего, пальцами можно покрутить. Руку не мог оторвать, примагнитило. Трясёт. Лишь когда упал и вилка вылетела из розетки, всё прекратилось. Ещё час отходил. Так я понял, что эти наушники не подходят к розетке.

    А я в детстве, что такое ток, понимал, но вот когда нашёл обрезанную вилку от телевизора, стало интересно, что будет, если провода соединить и пихнуть в розетку. Подставил к розетке, взял линейку и толкнул ею вилку. Вспышка на всю комнату — и в нашей парадной главный автомат выбило (четырёхэтажный дом по две квартиры на этаже).

    Я радиорозетку языком проверял.

    А я — зубами.

    Остаётся только порадоваться, что автору поста хватило урока на всю жизнь и он выжил, чтобы поделиться своим опытом. Парню из Китая так не повезло: ему пришлось бросить школу в раннем возрасте из-за того, что на его юношеские плечи легло дело по защите доброго имени своей семьи.

    А кого-то опыт предыдущих поколений совсем не учит. Например, археологи из Египта, видимо, не слышали о десятках проклятий, связанных со вскрытыми гробницами фараонов, и сделали то, что каждый фильм про мумий строго-настрого запрещает.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector