Nashidvery.ru

Наши Двери
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка, замена и монтаж выключателей в квартире и офисе с гарантией. Стоимость, цена за работу, услугу в Москве

Установка, замена и монтаж выключателей в квартире и офисе с гарантией. Стоимость, цена за работу, услугу в Москве!

Установка, замена и монтаж выключателя — стоимость, цена за работу, услугу в Москве – от 290 руб. Вызвать мастера звоните: (495) 642-29-59

Без выключателя не обойдется ни одно жилое или производственное помещение. Они упрощают нам жизнь, позволяя управлять работой постоянно подключенных к электросети приборов, не имеющих собственной системы включения — ламп и светильников, например, теплых полов, жалюзи и подобных систем.

При установке выключателя или замене выключателя, аналогично с розетками необходимо учитывать мощность подключаемых к нему электроприборов. Мощность выключателя стоит выбрать с запасом как минимум в 20‰. Деньги вы отдадите всего один раз, зато в ближайшие годы сможете больше не думать над проблемой замен и ремонтов.

При выборе необходимо учесть и множество других факторов, поэтому стоит доверить эту работу профессионалам-электрикам, коих вы найдете в сервисе “Муж на Час”, просто позвонив по телефону.

Установочные варианты

установка выключателя – Простой клавишный выключатель — самый распространенный с 1, 2 или 3 кнопками, устанавливается повсеместно.

Он же с подсветкой — обычный, любимый многими прибор с лампочкой-индикатором, загорающейся при выключении света в помещении. Упрощает нахождение выключателя в темных помещениях и позволяет избежать травм.

Так происходит стандартная замена клавишного выключателя
замена выключателя замена выключателя замена выключателя замена выключателя
Подготавливается новое гнездо под подрозетник, без замены старой проводки присоединяются клеммниками провода, ставится новый подрозетник и монтируется выключатель.

установка выключателя – Проходной и перекрестный выключатель:
Проходной позволит управлять одним источником света из двух точек. Например, в производственных помещениях часто встречаются длинные коридоры. Установка одного проходного выключателя в начале и одного в конце коридора позволит вам отключать освещение, не возвращаясь каждый раз к началу темного помещения.

Если проходным пользуются из двух точек помещения, то перекрестный ставят для управления светом из трех и более мест. И такая потребность возникает не только на крупных предприятиях, но и в квартирах и частных домах. Например, вы можете поставить выключатели для включения света в спальне не только на входе, но и по обе стороны кровати

установка выключателя – Оборудованным датчиком движения, который при входе человека в помещение включает освещение

установка выключателя – Димер — также обозначается как светорегулятор. Позволяет изменять яркость освещения под предпочтения отдельных посетителей.

установка выключателя – Защищенный выключатель должен соответствовать стандарту защиты IP40 и выше. Такие устройства предназначены для установки во влажных, пыльных помещениях, а также на улице.

Также в услугах

– выключатель с фотоэлементом незаменим для загородного дома или дачи. Включит освещение на участке с наступлением вечера и выключит с рассветом;

– с реле времени используется для временного включения света, например, в подъездах многоквартирных домов или в коммерческих зданиях для автоматизации процесса и экономии электроэнергии;

– с выдержкой времени — для водонагревателей, насосов и других подобных устройств.

Чтобы не ошибиться в таком важном деле, как выбор для замены выключателя, доверьте это мастерам бытового ремонта. Мы уже более 15 лет предоставляем электромонтажные услуги, и за столь продолжительное время изучили свое дело до самых мельчайших подробностей. Звоните и специалисты по телефону правильно решат и быстро рассчитают стоимость вопроса с любым видом электро- и сантехнических работ.

Читайте так же:
Выключатель проходной одноклавишный или переключатель

Установка розеток и выключателей в гипсокартон

Выравнивание стен плитами ГКЛ – это востребованная процедура, которую несложно выполнить своими руками, но она включает работы, требующие ответственного подхода. Среди них установка розеток в гипсокартон, которая предполагает правильное размещение комплектующих и подсоединение электрических проводов. Точность проведения всех манипуляций гарантирует отсутствие проблем в дальнейшем.

1_result

Что нужно для работы

Чтобы быстро и точно осуществить все монтажные процессы, необходимо заранее подготовить инструменты:

  1. Дрель. Если приспособление с возможностью регулировки скорости, то его можно использовать не только для создания отверстий, но и для вкручивания шурупов. В качестве альтернативы применяется шуруповерт.
  2. Коронки для гипсокартона с центрирующим сверлом. Эти насадки являются оптимальным решением для быстрого получения посадочных мест, в которых размещаются монтажные коробки розеток и выключателей.
  3. Набор отверток и биты. Используются для вкручивания винтов разного размера. Учитывается, что ручной инструмент более удобен при соединении проводов с клеммами.
  4. Пассатижи или кусачки. Применяются для быстрого удаления лишних участков кабеля.
  5. Электрический лобзик или ножовка по ГКЛ. Для создания сложных отверстий.
  6. Строительный нож. Используется для вырезания заглушек в корпусе подрозетника, поскольку дешевые изделия часто сильно запаяны.
  7. Отвертка-индикатор. Простое устройство для определения напряжения. Принцип работы в том, что при наличии питания в ручке загорается лампочка.
  8. Уровень, линейка и рулетка. Для разметки и выравнивания.

Стандартная технология установки предполагает наличие следующих материалов:

  • Посадочные коробки для розеток и выключателей. Для плит ГКЛ используются специальные пластиковые разновидности, которые прошли пожарную сертификацию. Их основное отличие в фиксирующих лапках. Диаметр и глубина подбираются индивидуально. Встречаются следующие варианты:
    • Единичные модули. Это самая дешевая вариация, устанавливать ее несложно, но нет возможности стыковки с похожими устройствами.
    • Коробки с дополнительным соединителем. Современный тип, имеющий на корпусе разъем для наращивания. Подрозетники набираются с помощью специальной детали, которая не всегда входит в комплект.
    • Блоки. Чаще всего встречаются двойные и тройные конструкции, не нуждающиеся в дополнительной стыковке.

    Все элементы рекомендуется подбирать одного производителя. Это позволит избежать подгонки, что часто случается при стыковке фрагментов разных изготовителей.

    На заметку! Для некоторых помещений существуют определенные виды устройств. Например, комнаты с повышенной влажностью нуждаются в специальных изделиях, не допускающих попадания воды внутрь.

    Как сделать отверстие в гипсокартоне под розетку?

    Врезать коробку в поверхность из ГКЛ самостоятельно при наличии достаточной глубины каркаса не составляет особого труда. Существуют два основных метода: инструментальный и ручной. Первый применяется наиболее часто и проводится по следующей схеме:

      Выполняется разметка. Оптимально размещать розетки на высоте не менее 30 см в обычной комнате и 100 см в ванной и удалении от дверного косяка 10–15 см, выключатели – 80-90 см от пола, что ориентировочно находится на уровне опущенной руки. Но для удобства рекомендуется учитывать размещение предметов интерьера и анатомические особенности проживающих.

    Поставить подрозетник или коробку под выключатель квадратной или прямоугольной формы можно согласно пошаговой инструкции:

    1. Отмечается контур будущего устройства, границы должны быть хорошо видны.
    2. По краю внутреннего периметра сверлится отверстие, диаметр которого соотносится с пилкой лобзика. На каждой стороне должно быть по одной точке.
    3. Инструмент погружается в прорезь, пропилы осуществляются в разные стороны до каждого угла.

    Вырезать посадочные места можно и ножовкой по ГКЛ или строительным ножом: создается контур и делится на зоны, выпиливаемые в выбранном порядке.

    Небольшие квадратные и прямоугольные отверстия в ГКЛ проще и быстрее вырезать при помощи ручной ножовки по гипсокартону

    Крепление коробки в гипсокартонной стене

    Установить монтажные модули можно по следующему алгоритму:

    1. Определяется направление подхода провода. В корпусе подрозетника снимаются заглушки, через которые пропускается кабель. Учитывается, что во время работ система должна быть обесточена или концы проводки заизолированы.
    2. Коробку постепенно просовывают в отверстие. Если фиксирующие лапки выпирают, то их размещают поэтапно, немного поджимая последнюю.
    3. Прежде чем закрепить модуль, проверяется надежность и правильность расположения по уровню.
    4. Винты лапок устройства прикручиваются последовательно без лишнего давления, чтобы исключить повреждение гипсокартона.

    Внимание! Учитывается, что коробка должна вставляться в отверстие максимально плотно, колебания не допускаются.

    Монтаж и подключение розетки и выключателя

    Крепить устройства необходимо аккуратно, чтобы все соединения были верными и предельно надежными. Проводка в доме чаще всего разделяется на два или три основных провода:

    • ноль рабочий – N (преимущественно синего цвета);
    • фаза – L (коричневый);
    • заземление (ноль защитный) – PE (желто-зеленый).

    Но опираться на цвет можно только в том случае, если распределение изначально выполнено по этому правилу. Чтобы сделать все без ошибок, для каждого устройства существует своя последовательность подключения.

    Если выключатель последовательно встраивается в цепь с лампочкой, то розетки принято подключать параллельно

    Также необходимо предварительно выяснить тип проводки. Дело в том, что в старых многоквартирных домах отсутствует отдельный отвод на заземление, но присутствует зануление. В такой ситуации клемма для подключения PE остается свободной, а желто-зеленая жила (если она имеется) подгибается и изолируется.

    Проще всего монтировать розетки. Стандартная технология:

    1. Выведенные из коробки провода обрезаются до нужного размера, концы зачищаются. Учитывается, что все должно свободно помещаться внутри модуля.
    2. Снимается внешняя пластиковая накладка, для этого выкручивается центральный шуруп.
    3. Внутренняя основа чаще всего совмещает металлическую пластинку и элемент с контактами. Для подключения жил выкручиваются винты, которые освобождают разъемы.
    4. Фаза и ноль подсоединяются в любом порядке и хорошо притягиваются.
    5. Далее необходимо прикрепить и выровнять рамку и зафиксировать сверху накладку с проемами для вилки.

    Выключатели на гипсокартонные стены следует ставить несколько иначе. Основное отличие в том, что на разрыв (на контакты) подводится именно фаза. Прибор будет работать и при подключении нуля, но в этом случае светильник всегда будет находиться под напряжением.

    При монтаже выключателя на разрыв ставится фазный провод, обнаружить его можно при помощи индикатора, под напряжением лампочка индикатора должна светиться

    Важно! Все процессы проводятся при отключенном питании. Если в помещение предполагается большое количество электрических приспособлений, то предусматривается отдельный автомат.

    Советы

    Необходимо учитывать следующие рекомендации:

      Коробка крепится с обязательным учетом расположения профилей. Для этого предварительно составляется схема, согласно которой выполняется вся разводка. Если произошло попадание на стойку, то она подрезается электрическим лобзиком.

    Если составить план и разместить проводку по схеме, то можно избежать не только ошибок, но и постоянных проверок стены индикатором при навешивании предметов интерьера.

    Умный сенсорный выключатель Girer Wi-Fi без нулевой линии: автоматизация Smart Home

    Сегодня у нас пойдет речь об автоматизации освещения. Для этого есть масса вариантов, я же остановился на замене выключателей. Очень мне приглянулись вот такие выключателе с сенсорными кнопками. Основным аргументов в выборе послужил симпатичный внешний вид, но самым главным было отсутствие нулевой линии. В моих выключателях ее нет, поэтому при установке могут быть нюансы. Получится управлять выключателем со смартфона – главная интрига для меня.

    Умный сенсорный выключатель Girer — УЗНАТЬ ЦЕНУ

    Прямоугольная версия выключателя Girer — УЗНАТЬ ЦЕНУ

    Содержание
    Внешний вид

    Поставляется выключатель в простой картонной коробке. На задней части должны быть отметки о цвете, протоколе работы и количестве кнопочек на передней панели.

    Внутри находится сам выключатель, инструкция по эксплуатации и конденсатор.

    В инструкцию я очень рекомендую заглянуть, для понимания всех схем подключения и прочих возможностях нашего выключателя.

    В отдельном кульке находится конденсатор, который будет «эмулировать» нулевую линию для нашего умного выключателя. В целом, если вы дома не используете LED лампы, в чем я очень сомневаюсь, то работать будет и без этого конденсатора.

    Сам выключатель бывает как с одной, так и с тремя сенсорными клавишами, а также, черного или белого цвета. Передняя панель пластиковая, чем-то напоминает акрил. Сенсорные кнопки обладают подсветкой, когда свет горит кнопка подсвечивается красным светом, когда свет выключен – синим светом.

    Дополнительный плюс в том, что нет необходимости менять подрозетник на квадратный, как в случае работы с выключателями от Xiaomi. На задней части колодка с винтами, для подключения проводки.

    Если рядом с выключателем установлены другие, или группа розеток, то перед покупкой проверьте «встанет» ли этот выключатель. Так как размеры корпуса у него немного больше, чем у стандартных. 86 миллиметров. Толщина составляет 9,5 миллиметров, глубина в подрозетнике 25,5 миллиметров.

    Внутренности

    Аккуратно отщелкиваем верхнюю часть выключатели и откладываем ее в сторону. Все равно для монтажа ее пришлось бы снимать.

    Далее аккуратно вытаскиваем внутренности нашего выключателя.

    Выкручиваем 3 винта и достаем «силовой модуль» реле и контактной группой.

    На каждый канал установлено релеGOLDEN GH-1A-12L с током 10А.Не знаю, почему писали про 500W в инструкции, реле позволяет коммутировать до 2,2 кВт.

    Обратная сторона платы.

    Мозги устройства опознать сложно, так как вся информация на чипах тщательно затерта.

    Монтаж

    Всегда работы с электричеством проводите без его присутствия. Не забывайте выключить автомат этой группы освещения или центральный автомат в квартире. Проверяем какой светильник из двух/трех подключен ближе всего к выключателю. Именно туда нам предстоит установить конденсатор. Если светильник 1, то этот шаг пропускаем.

    Демонтируем старый выключатель, не забывая схему подключения проводки.

    Теперь необходимо снять ближний светильник, и в параллель двух проводов закрепить конденсатор из комплекта. В моем случае я просто сажаю его на клемник, рядом с проводкой от светильника.

    Подключаем фазу на L, провод от ближнего светильника, там, где установлен конденсатор, на L1, остатки на L2 и L3, соответственно.

    Закрепляем выключатель в подрозетники идущими в комплекте винтами, я, правда, закрепил их выкрученными из прошлого выключателя. Экономия должна быть экономной =)

    Проверяем работу, предварительно включив автомат.

    По умолчанию выключатель сразу переход в режим сопряжения. Но если этого не произошло, зажимаем на 5-7 секунд любую сенсорную кнопку, пока она не начнет моргать.
    Открываем приложение Smart Life или Tuya Smart, нажимаем плюсик для добавления нового устройства. В открывшемся окне выбираем любой девайс с поддержкой Wifi. Указываем свою WiFi сеть и пароль к ней. Спустя 30-40 секунд произойдет добавление нового устройство в экосистему умного дома. Сразу рекомендую переименовать девайс.

    В основном меню сразу видно статус выключателей, и так же можно ими управлять. Удобно, что по бокам вынесены две кнопки одновременного включения или выключения светильников.

    Тут же можно задать таймер обратного отсчета для каждой линии светильников. Интересная функция, для детской. Говоришь ребенку, у тебя 15 минут, и все 15 минут прошло свет потух =). По сути изменяет состояние устройства на противоположное, было выключено — станет включено, и наоборот.

    Дополнительно для каждой линии можно создавать свой таймер включения или выключения, может вполне пригодится для имитации присутствия дома, или для создания различных автоматизаций по времени.

    В настройках можно создать аж целую ассоциацию, для мультиконтроля. Причем для каждой клавиши выключателя можно добавить сработку другого прибора. Как пример включили свет в ванной и сразу, с помощью умного реле, включилась вытяжка.

    Кроме этого, можно создать группу устройств, как светильников, так и реле и прочих девайсов, и управлять ими одновременно. После создания появится отдельное, виртуальное устройство для управления. Быстро включать или выключать светильники или группу светильников можно прямо из меню приложения Smart Life.

    В умных сценариях можно заставить включаться/выключаться наши светильники не только по сработке любого из датчиков, но и, например, при наступлении темноты, или спустя несколько минут, включать освещение. Данные про восход/заход солнца программа берет относительно нашего местоположения.

    Получается вот такой пример автоматизации.

    В роутере определяются как на базе чипа esp8266.

    Видеообзор

    Вывод

    Действительно сделать любой светильник умным, повесить на него различные сценарии или банальное управление со смартфона стало намного проще. Большим плюсом является возможность подключению выключателя к проводке без нулевой линии. Да и внешний вид мне в целом нравиться. Покупкой доволен, могу рекомендовать.

    Выключатель постсоветский 250В, 6А

    Выключатели с подсветкой всегда привлекали меня не только тем, что их намного проще нащупывать в полной темноте, но ещё и «высокотехнологичным» внешним видом Однако подавляющее большинство подобных изделий строится на базе неоновых индикаторов тлеющего разряда, которые, как я убедился, при круглосуточной работе существенно обугливаются и тускнеют. Я делал опыты по включению в сеть 220В светодиодов АЛ307 красного и зелёного свечения ещё в школьные годы, и никак не мог понять, почему изготовители выключателей не возьмут их на вооружение. Ведь всё работало прекрасно (разве что в случае с зелёными диодами балластный резистор получался слишком маленького номинала и поэтому заметно грелся). И вот однажды я встретил подобное решение в готовом заводском устройстве, чему был очень рад)

    Модуль индикатора со светодиодом АЛ307 сделан отдельной съёмной деталью (фото 3). Для одноклавишной версии выключателя он содержит один резистор, а для двухклавишной – два, благодаря чему диод продолжает светиться, даже когда одна из клавиш нажата. В аналогичных фирменных выключателях с неоновой подсветкой резистор ставится один, и вешается на одну из клавиш – соответственно, когда она нажата, индикатор гаснет.

    На выключатели этого типа я окончательно перешёл в начале 2000-х, году так примерно в 2002. Благо стоили они (по сравнению с фирменными) сравнительно божески, а качество было весьма неплохое. В целом от всей конструкции в целом отдаёт этакой советской добротностью, хотя сделана она, конечно, уже из современных материалов и на постсоветском предприятии. Кроме 1- и 2-клавишных вариантов с индикатором, выпускались также варианты без индикатора, которые выглядели точно так же, только отверстие под светодиод на корпусе отсутствовало. Причём было хорошо заметно, что на литьевой форме оно было залеплено какой-то овальной заглушкой, т.е. версия без индикатора разрабатывалась на основе индикаторной, а не наоборот. Стоил такой вариант несколько дешевле, но довольно глупо было на этом экономить. Хотя я пару раз покупал такие выключатели на запчасти, на всякий случай.

    Надежность этих изделий оказалась на высоте. Они обеспечивают чёткое перекидывание клавиш, без возможности «зависания» в промежуточном положении и зажигания дуги (даже если очень стараться ). За всё время (а это без малого 20 лет!) у меня вышел из строя только один такой выключатель, установленный в самом «напряжённом» месте – для включения света в совмещённом санузле. Используется он от одного до нескольких десятков раз в день, и в какой-то момент буквально рассыпался от такой нагрузки. Когда я снял с него клавишу, изнутри высыпалась целая горсть мелких пластмассовых осколков Однако случилось это только после 10 лет ежедневной эксплуатации, что для современной техники просто шикарно.

    Любопытно, что светодиод АЛ307 здесь включён просто последовательно с резисторами, без каких-либо встречных диодов для ограничения обратного напряжения. Сильно подозреваю, что этот режим не был предусмотрен разработчиками светодиода) Тем не менее, всё и так прекрасно работает, причём это подтверждено многолетней эксплуатацией большого (>10шт.) количества данных выключателей.

    На донышке корпуса, как и полагалось у советских изделий, размещены параметры «6/250», схема включения, логотип изготовителя (мне неизвестен) и год выпуска. Не хватает разве что госцены) Интересно, существовала ли эта модель в советские годы? Ведь она явно сделана по мотивам «общесоюзной унифицированной серии». На данный момент точно такие же модели, но уже без каких-либо следов индикации, выпускаются под маркой Wessen.

    Из коллекции Dominique . Добавлено: вт, 07.01.20, 16:58

    • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

    Комментарии

    В момент работы в режиме пробоя тока через светодиоды в схемах этих выключателей недостаточно для повреждения кристалла, вот им ничего и не делается. То есть светодиод работает часть времени как стабилитрон. Подозреваю что современные светодиоды с более сложной структурой в полупроводнике такое не потерпят. В прошлом включал обычные светодиоды в обратном направлении, так насколько помню (это было довольно давно) они даже светились, только излучал не весь кристалл, а только ряд мелких точек, и вроде даже оттенок цвета излучения отличался от штатного. Вспомнились старые фото излучающих в ИК-диапазоне кристаллов полупроводниковых приборов с fotkidepo, которые кто-то наснимал камерой без ИК-фильтра. Не запомнил того участника.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector