Nashidvery.ru

Наши Двери
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять проводку без штробления

Как поменять проводку без штробления?

Электричество является незаменимым ресурсом, который необходим для качественного и долговечного функционирования различных приборов. Исчезнуть электричество в квартире может по разным причинам: произошла авария на электростанции, порвался кабель, идут профилактические работы. Но порой виновницей неполадок является электрическая проводка.

Как поменять проводку без штробления?

Небольшого замыкания достаточно, чтобы было невозможно воспользоваться элементарными электроприборами. Более того, у электропроводки есть свой срок эксплуатации. Так как же поменять проводку в квартире без штробления? И какой метод проведения электросети выбрать: открытый или закрытый?

Что такое штробы и штробление?

В любой обычной квартире электропроводка спрятана внутри стен. Такой способ размещения проводов называется скрытым. Для его выполнения необходимо осуществить штробление стен. Под штроблением понимается создание отверстий и полых каналов, в которых будут располагаться электрические провода. Штробление, как правило, осуществляется во время перепланировки квартиры и является очень долгим процессом, который начинается с разработки детального плана. Владельцы домов и квартир стараются избегать штробления еще и по той причине, что во время него выделяется большое количество пыли и грязи. Да и к процессу без специальных инструментов не подойти. Заменить провода без штробления можно несколькими способами:

  • установив открытую проводку
  • используя старую проводку
  • используя старые штробы

Открытая проводка – что это?

Если владелец квартиры не хочет нанимать штукатуров, убирать пыль после штробления и делать косметический ремонт, то лучше всего выполнить замену проводки, используя открытый способ. Открытые электролинии устанавливаются без штроб – при этом они прокладываются в плоскостях стен с применением специальных плинтусов и прочих изделий. Для их изготовления используются самозатухающие материалы: металл, пластмасса, прочие композиты. Для того чтобы закамуфлировать электросеть, сегодня применяются самые различные элементы, позволяющие декорировать квартиру. К изделиям для прокладки проводов можно также отнести:

  • кабель-каналы
  • гофрорукава
  • коробы

Этапы работы

Установка открытой электропроводки в квартире без штробления всегда начинается с разметки стен. План должен содержать отметки расположения розеток, сетей и плинтусов. На следующем этапе происходит закладка проводки в плинтуса. Обязательно нужно закрыть кабель-каналы и еще раз их тщательно осмотреть. Далее осуществляется замер сопротивления изоляции. Только потом можно подать напряжение. Такой способ замены электропроводки может показаться более затратным из-за необходимости приобрести крепежи и другие расходные материалы.

Обязательно ли демонтировать старую проводку?

Второй способ замены электрических сетей является более экономичным и удобным, так как он не требует полного демонтажа. Будет достаточно отсоединить люстру, убрать изоляцию, выпрямить старые провода и соединить их с новыми. Остатки проводки можно убрать кусачками. Такой способ используется чаще всего в тех случаях, когда бюджет, выделенный на ремонт, минимален. Необходимо только купить недостающий метраж кабеля и подготовить инструменты.

Меняем проводку, используя старые штробы

Чтобы выполнить замену сетей этим способом, нужно приобрести новый кабель, который затем будет протянут по пустотам плит. Для прокладки понадобится стальная протяжка. То же касается и электро-розетки. На первом этапе нужно демонтировать розетку из подрозетника. С помощью проволоки кабель помещается в пустоту и протягивается к розетке. Здесь следует уделить внимание клеммам. Лишь после этого можно вернуть розетку на законное место. Для осуществления данного способа замены следует применять оборудование для отслеживания электрического тока и его напряжения.

Важно помнить о том, что замена электропроводки в квартире требует вскрытия распределительной коробки. Ее можно узнать по наличию пластиковой поверхности и электроточкам. Именно отсюда сети идут к выключателям и розеткам. В этом месте находятся, в том числе, телефонные провода, а также многочисленные интернет-провода. Для проверки напряжения следует использовать специальный индикатор. Делать это можно, работая напрямую с проводами. Отсутствие напряжения может говорить о неправильности подключения проводки в квартире или переломе провода.

Чтобы осуществить ремонт неисправности в квартире, требуется выполнить отключение электричества, используя распределительный щиток, который есть в каждом доме. Предохранительный автомат обесточит электропроводку и позволит выполнить необходимые ремонтные мероприятия на трассе. Главное – убедиться, что питающий кабель действительно отключен, ведь в противном случае может произойти поражение электрическим током. Еще один важный момент – это наличие или отсутствие заземляющего кабеля. Когда его нет, сеть имеет только две жилы. Такую картину можно наблюдать в очень старых квартирах и загородных домах.

Как отремонтировать перебитый провод без штробления?

Обесточив электропроводку в квартире, можно приступать к ремонтированию деформированного участка сети и замене провода. Чтобы это сделать, нужно удалить из подрозетника розетку и отсоединить все питающие ее провода, обрезав их в нужных местах. Таковыми являются места перелома сети. Следующий этап – это зачистка жил. Для замены проводки необходимо превратить жилы в аккуратные блестящие проводки, которые затем будут подключены к клеммам. Исправную розетку можно вернуть обратно и использовать в своих целях.

Читайте так же:
Как соединить выключатель с люстрой схемы

Самостоятельно заменить проводку без штробления в квартире очень просто – нужно только соблюдать меры предосторожности. Этот способ является более экономичным, так как не требуется покупать для штробления перфоратор, болгарку с алмазным диском, а также штроборез. Не говоря уже о том, что для их использования нужны отточенные навыки. Наконец, можно не сомневаться – завеса въедливой пыли обойдет квартиру стороной.

Навешиваем люстры в трудных ситуациях

Навешиваем люстры в трудных ситуациях

Как повесить люстру на потолок, если нет типичного крепления, либо его использование невозможно? Для этого вам понадобится инструмент для работы по дереву, камню, гипсокартону или бетону. Теперь можно приступать к работе.

Первая трудность: низкий потолок

Наиболее приемлемым вариантом при низком потолке будет крепящаяся на крестовую планку люстра-плафон. Как быть, если нет желания крепить плафон в низкой комнате? 10-15 см можно выгадать, повесив люстру, имеющую стержень, на потолок, не используя при этом крюк.
Для этого стандартную монтажную планку вам нужно выпрямить, а после обрезать таким образом, чтобы она спряталась под колпаком. В планке просверлите новые отверстия, которые будут предназначаться для вкручивания саморезов. Теперь вам нужно усовершенствовать люстру:

Снимите плафоны и все имеющиеся хрупкие детали. Если возможно, то сразу снимите стержень.
Вытащите провода из клеммника.
Сразу же за резьбой, вдоль стержня просверлите 3 отверстия, диаметром в 4-5 мм. Проследите, чтобы впоследствии все отверстия были скрыты под колпаком.
В эти отверстия протяните леску – 3 отрезка. Прикрутите ее к концам проводов, а после туго обмотайте нешироким скотчем.
Поставьте стержень на его прежнее место. Аккуратно надвигайте его на провода, параллельно подтягивая куски лески. Продолжайте это делать до тех пор, пока концы проводов не выйдут из отверстий. Если провод зацепился, то подправьте его пинцетом либо проволочным крючком.
Если стержень на вашей люстре снять невозможно, то куски лески введите в сделанные отверстия поочередно. Начинайте с нижнего и таким же образом выведите в них провода.
Теперь провода введите заново в клеммник.
Эта доработка необходима для того чтобы вывести провода сбоку. Таким образом, они будут максимально приближены к потолку. Если стержень на люстре снять нельзя или он сделан в виде какой-то фигуры, то не снимайте колпак. В противном случае надеть его не получится из-за торчащих сбоку проводов.

На этом этапе на стержень, расположенный между двумя стандартными гайками, вам будет нужно установить монтажную планку, что поможет впоследствии прикрепить осветительный прибор к потолку при помощи саморезов. Теперь подключите провода. Если для клеммника не хватит места, то уберите его.

Обратите внимание! Во избежание проблем с мигающим освещением, не стоит соединять провода скруткой. Для достижения максимально ожидаемого результата, вам придется соединить пайкой провода, а стыки заизолировать, применив простую изоленту.
Вторая трудность: гипсокартонный потолок
Вес люстры играет важную роль в процессе ее навешивания. Например, если осветительный прибор весит не более 3 кг, то лучше всего его закрепить при помощи бабочки. Этот крепеж имеет пластиковую обойму и, кроме того, винтовой крючок. В соответствии с отверстиями обоймы, просверлите в потолке дырки. Потом вкрутите крюк в обойму на несколько оборотов. Вставьте обойму до упора в соответствующее отверстие и тщательно закрутите крюк. Пластиковая обойма раскрывается изнутри в лепестки, которые фиксируют крюк.
Если приобретенная вами люстра имеет вес в районе 5-7 кг, то вы можете закрепить ее на так называемые консольные планки. Для каждой точки крепления рекомендуется использовать дюбель-бабочку. В процессе закручивания самореза, изнутри бабочка постепенно раскрывается, так что образовывается надежное крепление.

Если купленная вами люстра тяжеловесна и превышает 7 кг, то для того, чтобы ее подвесить, вам будет нужно использовать цанговую шпильку, диаметр которой должен составлять 1,2 см.

Для того чтобы установить цанговую шпильку, просверлите в базовом бетонном потолке отверстие (через гипсокартон), соответствующее диаметру и длине гильзы. Наживите ее в шпильку, а затем вставьте в отверстие до упора, вкрутите. Теперь цанга разойдется и расклинится внутри потолка. Снаружи останется резьбовой конец. На него следует навернуть крюк с резьбовым гнездом.

Стоит, однако, учесть, что подвеска люстры на крючок через слой гипсокартона может оказаться ненадежной. Это объясняется тем, что цанга трется об лист гипсокартона, тем самым разрушая его. Ввиду этого, лучше выбирайте люстры, оснащенные консольным видом крепления.

Читайте так же:
Как выбрать выключатель для люстры

Третья трудность: натяжной потолок
Труднее всего повесить люстру на натяжной потолок. Первое, что важно учесть, лампы накаливания не могут быть вкручены в люстры, установленные на натяжных потолках. Даже от 40 Вт лампы накаливания спустя месяц на потолке образуются пятна, а по истечении трех месяцев – он и вовсе расползется. Кроме того, следует учесть, что экономные лампочки в утопленных в потолок люстрах-плафонах быстро перегорят. Это обусловливается плохим теплообменом. Наиболее удачный вариант – установка светодиодных ламп.

Обратите внимание! В уже установленный натяжной потолок установить люстру невозможно! Любая попытка сделать в нем отверстие подвержена краху, ведь ткань либо пленка мгновенно разойдется, из-за чего вам придется менять ее.

Лучший вариант – вызвать специалистов, которые монтируют натяжные потолки. Однако перед этим, вам все равно предстоит подготовить основу под крепление люстры. Обыкновенные крепежи не рассчитаны на монтаж люстры в натяжной потолок. Ввиду этого, если вы собираетесь повесить люстру на крюк, он должен быть закреплен в потолке заблаговременно. Если в качестве крепления выступает двутавр или монтажная планка, то на бетонный потолок необходимо прикрепить подушку, которая делается из водостойкой МДФ или фанеры БС. Толщина ее должна составлять не меньше 1,6 см. Не стоит устанавливать деревянную подушку из обычной фанеры. Это обусловлено тем, что этот материал со временем рассыхается, что может привести к аварии.
Прежде чем сделать отверстие в пленке натяжного потолка, необходимо измерить подушку. После, отверстие необходимо обрамить люверсом. Используя длинные крепежи подвешивается люстра. Тут должен быть учтен зазор на «игру» натяжного потолка. В том случае если потребуется большее отверстие, то их можно дополнительно закрепить пауком.

Обратите внимание! Если вы хотите утопить люстру в потолок, то первым делом устанавливается люстра, а потом сам потолок. Однако помните, люстра в качестве освещения в композиции с натяжным потолком не самый лучший вариант. Почему? Дело в том, что из-за неравномерной нагрузки, потолок со временем провиснет, из-за чего его внешний вид будет утерян.
Четвертая трудность: отсутствие крюка на потолке
Если вы примите во внимание ниже представленную последовательность выполнения работ, то сможете успешно установить надежный крюк-винт.

Для начала просверлите отверстие. Оно должно быть немного больше крепежного болта.
На резьбу крюковины накручиваются две проволоки, имеющие диаметр 0,8-1,2 мм. При этом с двух сторон оставьте усики по 1 см, разведите их на 90° друг от друга. Визуально они должны располагаться перпендикулярно по отношению друг к другу и расходиться в четыре разные стороны.
Отверстие, предварительно просверленное в потолке, необходимо смочить.
После приготавливается гипсовый раствор. По своей консистенции он должен напоминать сметану.
Затем отверстие необходимо заполнить этой смесью. Пока раствор не успел схватиться, аккуратно вставляется крюк, на который ранее накручивалась проволока.
Остается только дождаться полного высыхания. Это займет приблизительно 2 часа. Для достижения максимально эффективного результата, лучше подождите сутки. После вы сможете повесить люстру.

Если, используемый вами крюк должен крепиться саморезами, то гнезда для них сделайте также, как описано выше. Однако возьмите проволоку тоньше, толщина ее может составлять 0,4-0,6 мм. Для каждого гнезда вам нужно будет сделать раствор по отдельности, по причине того, что он быстро твердеет. Интересно, что такие гнезда могут прослужить не одно столетие. Они, в отличие от пластика, не рассыхаются. Более того, при троекратном вкручивании и выкручивании крюка гнездо не разболтается. Если нужно, то его просто можно очистить от старого заполнителя, используя узкую стамеску и обновить. Если вам нужно оштукатурить поверхность потолка, то гипсово-алебастровое гнездо тоже заштукатурьте. После затвердевания, вы сможете вновь сделать там же отверстие для крюка.

Как повесить люстру

Казалось бы, зафиксировать под потолком люстру своими руками не так уж сложно. Во всяком случае порядок действий, как будто, очевиден. Но попробуем разобраться: так ли это на самом деле? Какова последовательность операции? И по силам ли с ней справиться непрофессионалу?

Как вообще подвешивают люстры?

Существует несколько способов крепления осветительных приборов под потолком:

  1. Потолочный крюк. Этот способ самый старый из применяющихся и одновременно самый простой и надежный. Он потребует от монтажника лишь крепкого потолка, да нехитрого крепежного приспособления в нем.
  2. Кронштейн или прямая монтажная планка типа «стандарт». Конструкция эта достаточно надежная, если закреплена дюбелями в пластиковых гильзах. Главные условия долговечности и прочности крепления:
  • небольшой вес люстры;
  • и правильное распределение нагрузки (на несколько точек крепления).
  1. Крестовая монтажная планка. Работает почти также, как и прямая планка, но с большим количеством точек крепления. Отличное решение для люстр-плафонов, плотно прилегающих к потолку.
  2. Двутавровая монтажная платформа. Эта предназначается для крепления тяжелых, в том числе каскадных люстр, оформленного на несколько точек.
Читайте так же:
Как подключить люстру через двухклавишный выключатель

Вышеперечисленные способы позволяют закрепить практически любую люстру вплотную к потолку в низких помещениях. Монтажные планки при этом изгибаются специальным образом, чтобы обеспечить вывод проводов. Если потолки очень низкие, предпочтение следует отдать плоским люстрам-плафонам без стержня.

Штатный крепеж для люстр подобной фиксации — саморезы в гильзах, диаметр которых определяется диаметром отверстий в монтажных пластинах. Что касается длины таких саморезов, она варьируется от 40 до 60 мм.

Индикатор фазы и фазировка проводов

Первое, что нужно сделать — это проверить фазировку проводов люстры. Нулевой провод (нейтраль) — он общий, а фазные провода к лампам подключаются через выключатель.

Фазу или ноль определяют индикатором фазы (электронным или простым, оснащенным фазовой лампочкой + гасящим резистором). Для этого большим пальцем касаются клеммы на рукоятке прибора, а жалом индикатора — проверяемого провода. Если провод фазный, лампочка загорается или же на дисплей выводится соответствующий символ.

Прежде чем начать проверку, выворачивают/выключают обе пробки. После оголяют концы торчащих из потолка проводов и разводят их. Далее включаются (вворачиваются) пробки и выключатель. На резиновый коврик устанавливается табуретка, и уже с нее, действуя только правой рукой, находят фазный провод (или провода, если у люстры двойной выключатель).

После выключатель нужно будет выключить (не трогая пробки) и снова проверить фазировку. На этот раз индикатор не должен светиться и что-то показывать при прикосновении жала прибора к любому из проводов.

Если где-то осталась фаза, выключатель переключается в разрыв фазы, а нулевой провод пускается напрямую (это когда выключатель однополярный). Несмотря на то, что работа несложная и ковырять стену нет никакой необходимости, для вышеописанных действий следует все-таки пригласить специалиста. Из соображений безопасности.

Поиски проводки

Прежде, чем сверлить в потолке отверстия под крепеж, нужно определиться с местоположением проводки. Иначе при сверлении есть риск ее перебить.

Поиск проводки необходимо проводить под напряжением:

  1. Включить пробки и выключатель люстры.
  2. Провода, торчащие из потолка, временно нарастить до пола, а стыки изолировать с помощью изоленты.
  3. Временно подключаются патроны под лампы накаливания (вместо секций люстры).
  4. Вворачиваются лампочки в патроны (не менее 60 Вт, а лучше 100-150 Вт).
  5. Включаются пробки и выключатель.

Все, теперь можно приступать к поискам проводки. Это делается с помощью электронного индикатора. Можно также использовать специальные поисковые устройства для проводки, которые эффективно ищут сокрытое под двойным штукатурным слоем (не толще). Если проводка находится в штробах, погрешность результатов поиска составит около 5 см, а этого недостаточно для начала сверления. Индикатор же на любой глубине залегания дает точное местонахождение проводов (до 1-2 см).

Монтаж люстры на штатных креплениях

На таких креплениях монтаж люстры сводится к разводке питающих проводов по ламповым секциям. После нахождения фазы соответствующий провод отмечают или вплотную прижимают к потолку прямо жалом индикатора. Затем нужно будет ввернуть пробки и завести провода непосредственно в люстру.

У современных осветительных приборов нулевой провод всегда желтый с яркой зеленой полосой, идущей продольно. И все провода заранее собраны в особый клеммник. Нулевой провод подключается первым — его вводят в нулевую клемму и затягивают на винт. Далее уже подключаются фазные провода. В конце надвигается на место колпак, и работу можно считать оконченной.

Если же проводка в комнате состоит из пары проводов или осветительный прибор старый (например, повесить нужно антикварную люстру), действовать следует по-другому.

В первом случае (с двумя проводами в проводке) надо будет добавить отрезок провода аналогичного сечения и обе секции ламп включить на одну фазу. Тогда вся люстра будет работать от одного выключателя:

В случае же с антикварным светильником придется приглашать специалиста.

Прозвонка люстры

Если провода в люстре не маркированы и клеммник отсутствует, придется светильник прозванивать. Только ни в коем случае не лампочкой-контролькой от сети! Это опасно для жизни! Чтобы прозвонить люстру, необходимо ввернуть одинаковые (и по марке, и по мощности) маломощные лампы (15-25 Вт):

Согласно схеме и закону Ома, если сопротивление одной такой лампочки равно R, то между нулем и ФI будет тоже R. Между нулем и ФII уже 0,5 R. А между фазами — 1.5 R.

Чтобы попарно вызвонить 3 провода понадобится 6 измерений.

Читайте так же:
Как заземлить люстру если нет провода

«Особенные» люстры

В последнее время пользовательской популярностью пользуются люстры новейшей модификации, оснащенные пультом ДУ (дистанционного управления). Такие позволяют регулировать освещенность комнаты. К тому же они бывают дополнены ионизаторами воздуха, вентиляторами или даже испарительным блоком кондиционера.

Покупая такие светильники, следует придерживаться определенных правил:

  • сразу смотреть, каким образом прибор подключается;
  • требовать инструкцию, если что-то непонятно, и изучать ее еще в магазине;
  • если самому подвесить такую люстру не представляется возможным, нужно выяснить, не входит ли в ее стоимость еще и монтаж;
  • на месте узнавать обо всех гарантиях продавца и производителя на изделие;
  • если хоть что-то не устраивает или абсолютно непонятно, следует воздержаться от покупки (во всяком случае в этой торговой точке).

Нештатные ситуации

Человек, решивший повесить новую люстру, может столкнуться с любыми непредвиденными ситуациями. Например, отсутствует штатное крепление или это крепление невозможно использовать.

Все решаемо, только придется запастись соответствующим инструментом (по камню, бетону, дереву, гипсокартону).

Низкий потолок

Вариант штатный для таких потолков — люстра-плафон и крепеж крестовой планкой. Но в ситуациях, когда хочется красивый осветительный прибор на стержне, можно выгадать сантиметров 10-15, чтобы повесить его без крюка.

Для этого:

  1. Штатную монтажную планку придется выпрямить и обрезать, чтобы скрывалась под колпаком. А также просверлить в ней новые отверстия под саморезы.
  2. Далее доработать уже люстру:
    • снять плафоны и все хрупкие детали, а также стержень (если позволяет конструкция);
    • провода вынуть из клеммника;
    • в стержне за резьбой насверлить 3 отверстия в ряд — по 4-5 мм каждое (так, чтобы потом все они оказались под колпаком);
    • в готовые отверстия в стержне пропустить 3 куска лески;
    • концы лески прикрепить к концам проводов люстры, а после туго замотать скотчем;
    • стержень поставить на место (при этом его аккуратно надвинуть на провода и подтягивать куски лески, пока концы проводов не выйдут из отверстий);
    • и снова ввести провода в клеммник.
  1. Затем между двумя штатными гайками на стержне надо установить монтажную планку.
  2. Следом подключить провода. И на этом этапе может оказаться, что клеммник в колпаке не помещается. Тогда его надо просто убрать, а провода спаять. При этом стыки нужно изолировать с помощью изоленты.
  1. Теперь нужно закрепить люстру на потолке с помощью саморезов. При этом в гильзы саморезы затягиваются натуго, чтобы осветительный прибор не встал косо.

Если потолки слабые, но плотные (например, из фанеры, МДФ или ламината), то вместо монтажной планки придется вырезать круг с диаметром, который на 5 мм меньше диаметра колпака люстры. В центре такого круга оформляется отверстие под стержень, а по кругу — отверстия под саморезы (4-6). Также необходимо будет сделать отверстие под провода.

Если нужен крюк

С креплением люстры на планку или двутавр все ясно. Следует рассмотреть также крепление под крюк — на случай, если понравится именно такой светильник, а дома в потолке крюка не предусмотрено.

Вполне надежный крюк можно соорудить самостоятельно:

    Просверлить отверстие под крюк-винт с диаметром на 10 мм большее, чем диаметр самого винта. А глубина такого отверстия должна быть равна длине резьбы винта + еще 10 мм.
  1. Резьбу крюка нужно смазать консистентной смазкой (состав наносится тонким слоем).
  2. Потом на резьбу надо туго накрутить 2 медных проволочки (диаметр от 0,8-1,2 мм). И оставить вначале и конце проволочные усы по 10 мм. Развести эти усы необходимо на 90°, чтоб, если глянуть с конца винта, усы перпендикулярно торчали в 4 стороны.
  3. Изнутри отверстие в потолке нужно будет обильно смочить — побрызгать из пульверизатора или подержать там некоторое время очень мокрую тряпочку.
  4. Надо будет приготовить 50 или даже 100 г алебастрового раствора (или гипсового) густой «сметанообразной» консистенции.
  5. Готовый раствор быстро (а то застынет) и плотно закладывается в смоченное предварительно отверстие. До полного заполнения.
  6. Также быстро, пока раствор не застыл, в отверстие заводится крюк — резьбой с намотанной на нее проволокой (при этом торчащие проволочные усы, конечно, загнутся, добавив сцеплению надежности).
  7. Остатки выдавившегося крюком раствора аккуратно снимаются.
  8. Далее следует ждать полного затвердевания состава в отверстии. Это, как минимум, сутки.
  9. И после можно уже вешать люстру.

Что до крюка с опорной площадкой под крепление на саморезы, гнезда под эти саморезы надо оформлять вышеописанным способом, только проволоку придется взять потоньше — 0,4-0,6 мм. И для каждого из таких гнезд необходимо будет замешивать отдельную порцию алебастрового (или гипсового) раствора.

Практика показывает, что оформленные подобным образом гнезда и крюки служат не просто десятилетиями — столетиями! Не рассыхаются и не растрескиваются. Даже если крюк заворачивать/выворачивать 2-3 раза в неделю, гнездо под ним не разболтается. А если появится необходимость, то гнездовое отверстие можно расчистить стамеской и переделать. Во время ремонта такое гнездо легко заштукатуривается, а когда нужно, его вновь можно расковырять.

Люстра в натяжном потолке

Установка люстры в натяжном потолке – это самый сложных из всех возможных случаев. И прежде всего потому, что люстра с лампами накаливания и натяжная конструкция — две вещи несовместные. Уже через месяц такого соседства на потолочном полотне станут образовываться некрасивые пятна, а через 3 месяца оно просто начнет расползаться. Выход из положения только один — светодиодные лампы.

Второй момент, делающий такую установку сложной и дорогой: монтаж люстры в уже существующую натяжную конструкцию невозможен. Придется снять полотно, а потом натянуть по новой.

И третье: прежде, чем вызывать монтажников, придется подготовить крепление для люстры. Ведь штатное в большинстве случаев не годится для установки в натяжные потолки. Так что, если это будет крюк, его придется подготовить заранее. А если крепить на планки или двутавр, надо будет прикрепить «подушку» из фанеры или МДФ (от 16 мм толщиной) на кронштейны:

Те, кто будет потом устанавливать потолки, по этой «подушке», сняв размеры, сделают отверстие в полотнище, укрепив его люверсным обрамлением. Если же предполагается люстру в будущей потолочной конструкции «утопить», замеры следует производить уже при висящей на месте люстре.

Люстра в потолке из гипсокартона

Прикрепить люстру к потолку из гипсокартона тоже очень непросто. Но легче, чем повесить ее на натяжной потолок. Возможны 3 варианта:

Как выпрямить наушники после покупки

Изгототовление такой штуки, как витой провод, достаточно простое.

Плюсы по сравнению с обычным — меньше запутывается, лучше смотрится.

В юности вычитал, толи в «моделисте конструкторе» толи в «радио», и тут как-то понадобилось сделать гарнитуру к радиостанции, вот и вспомнилось..

Для начала берем подходящий провод, чем жесче и толще изоляция тем лучше держится завивка, шнурки от стандартных мышей, завиваются замечательно и хорошо держат эту самую завивку. Так же мне понравился провод от новых китайских наушников-вкладышей за 200 рублей, очень жесткий и какой-то нескользкий на ощупь, тоже отлично завивается.

Ищем подходящую оправку, по длине и диаметру. Я использовал трубочки от телескопической антенны, далее закрепляем провод с одной стороны трубочки, я закреплял кабельной стяжкой, но есть минус — остается вмятина от жесткого края стяжки.

Далее плотно наматываем провод на оправку и закрепляем с другой стороны.

как вариант, можно использовать бумажный малярный скотч, намотав побольше по длине, начиная от завиваемой части провода в сторону прямой, чтоб позднее при нагревании скотч не отклеился и дал размотатся проводу.

Вспоминая статью из журнала, где говорилось о прогревании собранной конструкции в духовке, осмотрел рабочий кабинет и из подходяших приборов увидел строительный фен.

После пробы на небольшом

кусочке, который слегка попортился, но все же пошел в дело, взялся за основную часть.

Главное не перестараться с нагревом. Равномерно прогревая конструкцию, сантиметров с 15, не останавливая на одном месте, внимательно наблюдаем за состоянием изоляции.

Она начинает блестеть, по сравнению с изначальной, некоторой матовостью, это хорошо заметно. Главное не пропустить этот момент, иначе витки просто сплавятся вместе, особенно быстро это происходит на тоненьких проводках от наушников.

Когда провод дошел до кондиции, нагрев прекращается и начинается процесс охлаждения, вполне вероятно, что можно просто положить остывать на воздухе, но мне не хватало терпения и я пользовался холодной водой под краном. )

После охлаждения убираем крепеж и снимаем провод, собственно на этом можно закончить и использовать его далее по назначению.

Но есть еще хитрый хинт, подсмотренный другом по «дискавери» и рассказанный мне.

Эту самую пружину из провода можно сделать жесче если «вывернуть ее наизнанку» как это описать не представляю, вот бывают такие запутки на телефонном проводе, когда в одном-двух местах витки переворачиваются, так вот надо взять витой провод и по порядку с первого витка «перевернуть» весь провод.

Вот сейчас как раз думаю завить хвост грызуну, который подключен к встроенному в клаву, хабу, чтоб не мешался. )

Категория: Комплектующие и аксессуары

Похожие статьи:

Как сделать своими руками микрофон из наушников для компьютера? Делаем громче!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector