Nashidvery.ru

Наши Двери
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подрозетники по бетону – размеры и способ установки

Подрозетники по бетону – размеры и способ установки

Подрозетники по бетону

Розетки и выключатели

Ремонт квартиры или дома всегда связан с заменой старых устройств новыми. Это в полной мере касается и электрических сетей. И если косметический ремонт не затрагивает капитальное изменение электропроводки, все равно розетки, выключатели, диммеры и различные датчики приходится менять. А, значит, приходится менять и подрозетники, или как их еще называют, установочные коробки. Первоначальное назначение этих приборов была изоляция от стеновых материалов, в основном это касалось деревянных поверхностей. Сегодня подрозетник – обязательный элемент электропроводки в независимости, из какого материала были возведены стены. Поэтому подрозетники по бетону (размеры будут показаны ниже) сегодня используются для установки выключателей, розеток и других приборов в кирпичных и бетонных конструкциях.

Установка подрозетника

Размеры подрозетников

В настоящее время производители предлагают подрозетники для бетона, изготовленные из металлов или пластика. Их размеры определяются:

  • Внутренним диаметром, который варьируется в диапазоне от 60 до 68 мм.
  • Глубиною посадки: от 25 до 80 мм. Специалисты считают, что чаще всего приходиться использовать подрозетники глубиною 40-45 мм.
  • Если устанавливается блочная модель, то межосевое расстояние между двумя установочными коробками в блоке составляет 71 мм.

Как показывает практика, самые востребованные размеры подрозетников по бетону – это диаметр 65 мм, глубина 45 мм, материал – полипропилен. Отдельно взятые подрозетники можно объединять в блоки или покупать и устанавливать блочный вариант. Вторая позиция лучше, но есть определенные ограничения в плане количества подрозетников в блоке. Если есть необходимость увеличить число гнезд в установочной коробке, то придется собирать конструкцию или из нескольких коробок, или из нескольких блоков.

Монтаж подрозетников

Как установить подрозетник, как правильно провести его монтаж? Этот вопрос встречается сегодня нечасто, потому что установка розеток в бетонной стене – процесс не очень сложный, и многие владельцы жилых помещений с ним справляются самостоятельно. И все же покажем последовательность проведения установки подрозетника в бетонную стену.

Монтаж

  • Выбирается место установки розеток согласно проекту прокладки электрической проводки.
  • Делаем по выбранному месту отверстие. Для этого вам понадобится перфоратор и алмазная коронка, соответствующего диаметра.

Внимание! Диаметр коронки должен быть чуть больше диаметра установочной коробки. Глубину сверления также надо немного увеличить.

  • Внутреннюю поверхность сделанного отверстия (дно) необходимо доработать зубилом и молотком.
  • Теперь надо посадочное гнездо смочить небольшим количеством воды.
  • Производится обмазка дна отверстия и его боковых стенок алебастром.
  • Монтаж подрозетника для бетона с креплением его двумя саморезами, которые поступают с ним в комплекте. Проводить установку подрозетника в бетоне нужно заподлицо с поверхностью стены.
  • Удаляются излишки алебастра.
  • Монтаж розетки с подключением к питающим проводам.

Установка розеток

Обратите внимание, что монтаж подрозетников в бетонной стене должен производиться с определенным расположением. В боковой стенке прибора есть отверстие для проводов, так вот его надо сориентировать по месту входа этих самых проводов.

Установка розеток – процесс не самый сложный. Но именно к этим приборам часто предъявляются дизайнерские требования. Установочная коробка не имеет таких требований, потому что сам подрозетник по бетону не виден. Единственное требование – прочность и изоляционные способности материала. Поэтому сегодня металлические приборы уже не применяются, хотя это не единственная причина. Их цена неоправданна. И последнее – пластиковый подрозетник по бетону прослужит лет 20-25. Если условия эксплуатации нормальные, то этот срок может быть продлен

Как установить розетку в гипсокартоне

В строительстве внутренняя отделка и выравнивание стен очень часто выполняются с использованием гипсокартонных листов. Благодаря многим положительным качествам, гипсокартон получил широкое распространение для ремонта и строительных работ. Технология монтажа состоит из нескольких этапов. Сюда входят и электромонтажные работы, в том числе установка розеток в гипсокартон, а также выключателей. Данная операция не представляет особой сложности и может быть выполнена своими руками без посторонней помощи.

Подготовительные работы

Как в гипсокартоне сделать розетку? Конструкция гипсокартонных стен позволяет монтировать практически любые виды розеток, как одинарных, так и с двумя и более секциями. Однако классическим способом установку выполнить не удастся. Для этих целей потребуется специальный подрозетник для гипсокартона. Он должен быть пожаробезопасным, поскольку гипсокартонные листы относятся к легковоспламеняющимся материалам. С помощью подрозетника установка розеток и выключателей в гипсокартон существенно облегчается.

Точка, где электрический ток выходит через розетку, считается наиболее опасным элементом всей конструкции. Поэтому для изготовления таких подрозетников используется самозатухающая пластмасса. Если розетка нагреется во время работы, выделяемое тепло не перейдет на гипсокартон. За счет этого обеспечивается противопожарная защита.

Как установить розетку в гипсокартоне

Выбирать подрозетник необходимо с учетом расположения гипсокартонных листов относительно стены. Для наиболее эффективного решения задачи, как поставить розетку в гипсокартон потребуется индивидуальный выбор, особенно, если выбранные листы смонтированы вплотную к стене. В каждом подрозетнике имеются прижимающие лапки, раздвигающиеся с помощью винтов. При покупке желательно проверить их работоспособность. Конфигурация и размеры подрозетников, отличаются от стандартных моделей, применяемых для обычных стен.

Читайте так же:
Беспроводная розетка своими руками

Существуют различия между установочными коробками различного предназначения. Типовые подрозетники монтируются внутрь стены в заранее просверленное углубление и затем фиксируются с помощью раствора. Модели, предназначенные для установки в гипсокартон, устанавливаются в отверстие, после чего они прижимаются к внутренней стороне обшивки крепежными лепестками, продвигающимися по винтовой резьбе. После этого розетка в гипсокартоне оказывается надежно закрепленной.

Как сделать отверстие в гипсокартоне под розетку

Прежде чем сверлить отверстие, в которое будет монтироваться коробка под розетку для гипсокартона, необходимо точно определить и разметить место его будущего расположения. Существуют нормативы, используемые специалистами при монтаже. Например, расстояние от пола до розетки составляет 30 см, а от пола до выключателя – 90 см. Эти размеры могут изменяться в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Необходимо учитывать и удобство пользования, особенно на кухнях и в ванных комнатах, где установлена бытовая техника и оборудование. Необходимо учитывать и схему электропроводки, проложенной в каждом помещении.

Место, окончательно выбранное для установки, отмечается карандашом или строительным маркером с использованием строительного уровня. После этого можно вырезать отверстие в гипсокартоне под розетку. Самое первое отверстие сверлится по центру отметки, после чего в ход идет фреза. При отсутствии электроинструмента для прорезки отверстия можно использовать строительный нож. Предварительно подрозетник прикладывается к стене и обрисовывается по контуру. Недостаток данного способа заключается в неровных краях и образовании крупных сколов.

Поэтому самым идеальным вариантом, когда нужно сделать отверстия в гипсокартоне под розетки, считается электродрель со специальной коронкой диаметром 68 мм. Точно такие же фрезы используются при установке в гипсокартон точечных светильников. Порядок действий очень простой. Вначале насадка устанавливается на дрель. Далее сверлится отверстие направляющим сверлом. После этого с помощью коронки вырезается основное отверстие. Сильный нажим не требуется, поскольку качественная коронка легко режет любой гипсокартон.

Установка подрозетников и розеток

После того как отверстие просверлено в отмеченном месте, можно приступать к монтажу подрозетника. Предварительно острым ножом срезается фаска по всей окружности. Эта процедура является обязательным условием качественного монтажа, поскольку в подрозетнике имеется внешний бортик, толщиной до 1,5 мм.

При отсутствии фаски края бортика будут выступать за уровень поверхности. Эту разницу придется компенсировать большим количеством шпаклевки, в результате может получиться некрасивый бугор. Если же нарезана фаска, бортик легко входит в нее и становится на одном уровне с плоскостью стены.

Далее выполняется непосредственная установка подрозетника, который понадобится для крепления розетки к гипсокартону. Пластиковые заглушки, расположенные по контуру, следует выломать и завести в отверстия концы подведенных проводов. После этого изделие вставляется в отверстие и затягивается регулировочными винтами. Они достаточно длинные, поэтому вместо отвертки рекомендуется использовать шуруповерт. Винты затягиваются до тех пор, пока крепежные лепестки не будут прижаты к внутренней стороне гипсокартонного листа.

На следующем этапе выполняется установка розетки в гипсокартоне своими руками. Для этого на подрозетнике откручиваются два оставшихся винта. С розетки снимается декоративная накладка, после чего к ней подключаются предварительно выведенные провода. Вся конструкция вместе с проводами устанавливается в подрозетник и фиксируется открученными винтами.

Декоративный наличник надевается после того, как закончена финишная отделка стен. Технология установки одинарной розетки вполне подходит для монтажа целого блока. Понадобится такой же набор инструментов, необходимое количество подрозетников и самих розеток.

Как установить блок розеток в гипсокартон

Вначале нужно отмерить высоту, на которой предполагается установка блока розеток и сделать необходимые отметки. Они выполняют функции маяков для проведения горизонтальной линии с помощью уровня. После этого размечаются центры будущих отверстий, а также места их расположения между собой. Здесь требуется аккуратность, поскольку смещение одной метки приведет к смещению центров других окружностей. После разметки можно выполнять крепление розетки в гипсокартон.

В электродрель вставляется коронка нужного диаметра, после чего по меткам сверлятся отверстия. Все подрозетники собираются в общий блок, из них выламываются заглушки, а в полученные отверстия выводятся провода. Собранный блок вставляется с определенным усилием, на каждом стакане нужно подогнуть защелки сверху и снизу, чтобы конструкция могла встать на посадочное место. Затем все установленные подрозетники фиксируются в стене с помощью регулировочных винтов. Непосредственная установка блока розеток в гипсокартон производится после финишных отделочных работ.

Каких-либо жестких ограничений по количеству розеток не существует. Тем не менее, специалисты рекомендуют устанавливать в один ряд более четырех розеток. Кроме того, монтаж розеток в гипсокартон должен выполняться по определенным правилам. Например, расстояние между центрами отверстий должен быть 71 мм. Вначале отмеряется первая точка, а уже после нее все остальные. Прежде чем закрепить розетку в гипсокартоне, следует убрать тонкие перегородки между отверстиями. Это делается с помощью ножовки, после чего блок легко становится на свое место.

Читайте так же:
Какая розетка нужна для духового шкафа gorenje

Установка розеток в гипсокартон: особенности монтажа, способы крепления, как правильно поставить

Межосевое расстояние подрозетников. Записки дилетанта.

Приобрел подрозетники Schneider Electric. Расстояние между центрами меньше чем 71мм. Если собрать 5 подрозетников в одну линейку расстояние между центрами крайних должно быть 284 мм. Реально расстояние 281,5. Не хватает 3,5мм. Как бы и фиг с ними.
Но, при установке 5-ти механизмов под 5-ти постовую рамку, сборка из 5-ти подрозетников выгнулась дугой (собирал на столе), так как металлическая рамка на которой установлены механизмы имеет размер 71мм. Т.е. механизмы элементарно не помещаются. Пытаемся все-таки установить. Механизмы ставим плотно, между собой без зазора. При этом вся сборка подрозетников начинает выгибаться дугой примерно на 3мм. Если попытаться выровнять "дугу" начинается треск в районе соединительных тоннелей. Получается, что если замуровать сборку из 5-ти подрозетников нормально установить в нее 5 розеток не получится. Потому что при установке крышек, если в среднюю розетку центральный винт вкручивается абсолютно свободно, рядом с ней более-менее нормально, то в крайние розетки винты становятся под углом и когда заходят на резьбу чувствуется приличное усилие натяга.
Как выходить из положения?

Решил проверить подрозетники разных производителей.
Прикупил коробок установочных разных . Вот что получилось:

Для испытаний используем:

  • рамка пятипостовая и механизмы турецкой фирмы «Makel»
  • подрозетники для кирпичных стен Schneider Electric, Hegel и Gusi Electric
  • подрозетники для полых стен Hegel.

Собираем из 5-ти подрозетников блоки
Для того чтобы измерить расстояние между центрами совсем не обязательно выискивать эти центры. Достаточно измерить расстояние между одинаковыми элементами (отверстиями, логотипами, надписями) соседних подрозетников. Оно должно быть 71 мм. Соответственно в наших сборках максимальное расстояние, которое можно измерить это 284 мм. От этого и будем отталкиваться.

Первыми берем Schneider Electric,
Schneider Electric производит подрозетники двух размеров. Глубиной 45 мм и 60 мм.
Берем подрозетники глубиной 45мм.

Собираем, замеряем расстояние, получаем 281,5
Устанавливаем механизмы, закрепляем их в подрозетниках винтами справа и слева. Сразу оговорюсь — крепеж который идет в комплекте лучше не использовать, при затягивании винты смещают механизм.
Фото нет, описание:
«. механизмы ставятся плотно, между собой абсолютно без зазора. Даже можно сказать, что не хватает места. И при этом вся сборка выгибается дугой примерно на 3мм. Если попытаться выровнять "дугу" начинается треск в районе соединительных тоннелей. При установке крышек, если в центральную розетку винт вкручивается абсолютно свободно, рядом с ней более-менее нормально, то в крайние розетки винты становятся под углом и когда заходят на резьбу чувствуется приличное усилие»

По совету одного из участников форума делаем следующее: на крайних механизмах переставляем винты крепления: убираем слева и справа и ставим сверху и снизу.

Ситуация несколько улучшается, но в крайних подрозетниках винты все равно вкручиваются туго…
Переставляем винты еще на двух подрозетниках, не трогаем только центральный.

Ну вот, наконец-то все винты в розетки вкручиваются нормально. Но нужно обратить внимание на следующее: при креплении сверху и снизу, у крайних механизмов практически нет места, чтобы отодвинуться в стороны и они все время норовят провернуться вокруг своего центра. Но при некотором опыте все становится нормально, и это радует… Совет ставить винты сверху и снизу весьма дельный и очень помог.

Заканчиваем сборку, прикладываем линейку.

Есть незначительный выгиб всей сборки : 1-1,5 мм. Т.е. незначительное напряжение все-таки есть. На стене этого изгиба естественно не будет.

Впечатления:
Хорошее одиночное изделие. Не желательно устанавливать блоки более 3-подрозетников
+Плюсы:
Хороший, добротный пластик. Подрозетники собираются легко, сборка получается жесткая, ровная. Заглушки легко выламываются руками. Заусенцев не остается. Стандартная глубина (45мм) достаточна для свободного размещения проводов. Имеется подрозетник 60мм для соединения без распаячных коробок.
-Минусы:
1.Самый существенный: межосевое расстояние менее 71мм.
2.Крепежные винты.
3.Отсутствие возможности соединить подрозетники дополнительными тоннелями.

Следующие подрозетники , фирмы Hegel
Четыре подрозетника глубиной 40мм и один углубленный — 60 мм

Сразу обращаю ваше внимание на то, что у подрозетника глубиной 60мм отсутствует возможность закреплять механизмы сверху и снизу. Только справа и слева…

Замеряем. Расстояние 283мм.

Собираем, ставим механизмы. Прикручиваем справа и слева.

Механизмы становятся плотно, практически без зазора. Все четко, ровно, красиво. Ставим рамку и крышки розеток. Закручиваем винт в центральную розетку и … винты в крайние розетки свободно не идут. Опять в натяг. Что за…
Смотрим в отверстия крайних розеток — они не совпадают примерно на 1 мм
В качестве примера – крайняя правая розетка.

Читайте так же:
Вставка розетки gira с крышкой

В общем не понятная ерунда – не хватало 1мм, а не совпадают две розетки. И каждая на 1мм.

Измеряем 5-ти постовую рамку «Makel» . Должно быть 284 мм.

А в реальности — 285мм.
Опань-ки. Вот и набежало. С подрозетников 1мм и рамки 1 мм.
Короче берем и опять все перекручиваем. Только теперь не трогаем подрозетник на 60мм, поскольку у него нет крепежных отверстий для вертикально монтажа.
В общем, после всех экспериментов, у меня все получилось, когда переставил крепеж на центральном и двух соседних. И опять же, у меня вызвало затруднение — четко сориентировать все механизмы. Все механизмы, которые закрепление сверху и снизу немного провернуты вокруг собственного центра. На фото видно.

Ставим рамку, крышки – винты входят хорошо. Поворачиваем сборку, прикладываем линейку

есть небольшой выгиб всей конструкции – примерно 1 мм.

Впечатления:
Подрозетники собираются легко, сборка получается ровная, с небольшим люфтом в районе тоннелей (считаю это скорее достоинством, нежели недостатком). Вызывает опасение малая глубина , возможно будет сложно уложить провода внутри подрозетника при использовании розеток с заземляющим контактом.
+Плюсы:
Межосевое расстояние практически равно 71мм.
Хороший, добротный пластик. . Крепежные винты можно использовать. Имеется подрозетник 60мм для соединения без распаячных коробок.
-Минусы:
Маловата стандартная глубина (40мм)
У подрозетника глубиной 60мм отсутствует возможность крепления механизмов сверху и снизу.
Отсутствует возможность соединить подрозетники дополнительными тоннелями.

Следующая сборка подрозетники , фирмы Hegel для полых стен
Все подрозетники глубиной 45мм.
Но Hegel производит подрозетники и других размеров. Глубиной 60 мм тоже есть

Подрозетники можно соединить между собой продающимся отдельно тоннелем:

Хотя не думаю, что это нужно делать в полых стенах. Достаточно просто просверлить отверстия через 71 мм и ставить без соединителя. Ну раз купил, то протестируем с соединителем.
Замеряем:

Ставим механизмы, крепим справа и слева.

Механизмы ставятся без проблем, с небольшими зазорами.

Ставим рамку и крышки розеток. Все становится идеально. Прикладываем к сборке линейку

Все абсолютно ровно.

Впечатления:
Самые приятные.
+Плюсы:
Межосевое расстояние равно 71мм.
Хороший, добротный пластик. Сборка получается ровная, собирается легко. Крепежные винты можно использовать.
-Минусы:
Нет

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

И наконец подрозетники , фирмы Gusi Electric .

Gusi Electric производит подрозетники двух размеров. Глубиной 45 мм и 60 мм. Использовались подрозетники с кабель-каналом для подштукатурного монтажа, глубиной 45мм.
Собираем блок из 5 подрозетников.

Измеряем расстояние. Получается 285. Даже больше чем нужно.

Ставим механизмы. Винты закручиваем справа и слева.

Механизмы ставятся легко, свободно, с небольшими зазорами.
Ставим рамку и крышки розеток. Проблем нет ни каких. Все винты вкручиваются как по маслу. Прикладываем линейку.

Все идеально ровно.

Впечатления:
Весьма двойственные. Что сразу бросается в глаза: пластик совершенно другого качества. Какой-то мягкий. Кабель каналы держатся не известно на чем. Если встряхнуть собранный блок, обязательно что-нибудь отвалится. В общем как лапша. Считаю, что не профессионалу установить абсолютно ровно сборку в стену можно только при использовании специального шаблона-кондуктора.
Но при этом сборка не вызывает ни каких затруднений. Все отверстия совпадают, при желании можно закрепить механизм на 4 винта. Не нужно ничего изобретать и перекручивать. Все ставится просто идеально.
+Плюсы:
Огромный плюс: Кабель каналы. Можно через сборку протянуть большое количество проводов.
Межосевое расстояние практически равно 71мм.
Стандартная глубина (45мм) достаточна для свободного размещения проводов. Имеется подрозетник 60мм для соединения проводов без распаячных коробок.(тут следует признаться, что у нас я подрозетника на 60мм не нашел. Может плохо искал))

-Минусы:
Дешевый пластик. Весьма тонкий и гибкий.
Хлипкая конструкция при сборке линейки из 2-х и более подрозетников.

И в заключении о том, что подвигло написать сей «опус»
Нужно было сделать электропроводку в своем строящемся доме. Пришло время покупать подрозетники. Почитал немного — решил купить Gusi Electric. Тем более, что ими весь рынок завален. Покрутил в руках — не понравились. Продолжил «изучать тему» дальше. О Schneider Electric были весьма лестные отзывы. Посмотрел проспект у них на сайте. По всем параметрам — идеальное изделие.
Отдельно в проспекте было указано: « Расстояние между центрами соединенных коробок 71мм. Расстояние 71 мм гарантирует правильное расположение нескольких коробок при монтаже вплотную друг к другу.» Поехал в Леруа, покрутил в руках — изделие весьма достойное. Купил сразу 150 штук.
Так так ранее более одного подрозетника за раз не ставил, решил сделать шаблон для установки от одного до 5-ти подрозетников. Взял 2 алюминиевых уголка, соединил их полками. Разметил и просверлил отверстия.
Все отверстия разметил с шагом 71мм.
Сначала мне нужно было устанавливать по одному и по два. Прикручиваю подрозетники на шаблон и затем вмораживаю их в отверстия.

Читайте так же:
Где за тумбой расположить розетки

Получается все просто отлично. И тут дошло дело до 5-ти постовой сборки
Начинаю ставить на шаблон — собрал и начинаю вкручивать винты слева направо. В крайний правый подрозетник винты вообще невозможно вкрутить. Отверстия в подрозетнике через отверстия в шаблоне даже не видно. Смещении более 3мм. В итоге я сборку на шаблон «натянул», но подрозетники стали все овальные и устанавливать я эту сборку в стену не стал.
Сейчас делаю так:

  • Всё ставлю только с помощью шаблона-кондуктора.
  • Подрозетники Schneider Electric ставлю не более 3-х в ряд.
  • На 5-ти постовую сборку, для силовой сети буду использовать Hegel (или Gusi Electric , если найду подрозетники глубиной 60мм.)
  • Для сборки слаботочных блоков (TV, SAT, LAN, и пр.) от 2-х до 5-ти подрозетников в блоке, буду использовать исключительно Gusi Electric ,. Наличие кабель-каналов позволяет провести через сборку «транзитом» большое количество проводов различного назначения. И абсолютно спокойно объединить в одном блоке мультимедиа розетки и силовые.

Буду рад если мои «исследования» помогут вам в выборе. Не дадут совершить не нужных ошибок. И сохранят нервы.

Установка подрозетника в бетон

Закладываем смесь в отверстие и можно дополнительно обмазать сам подрозетник. Пропускаем провод в отверстие и утапливаем подрозетник так, чтобы вся смесь равномерно распределилась по всем промежуткам. Обязательно очень быстро нужно выровнять подрозетник. При этом нужно снимать излишки гипса, если его наложено много. В случае отсутствия выхода, стоит немного доложить смеси, есть большая вероятность, что розетка будет плохо держаться и вывалится. Замазываем окончательно все щели и отверстия, куда не прошел гипс.

Прижимаем подрозетник доской и ждем пару минут. После небольшого подстывания нужно шпателем поснимать излишки. Далее просто подождите около часа и можно использовать подрозетник по прямому предназначению.

Данная инструкция позволит максимально правильно провести монтаж и при этом уйдет минимум времени на выполнение.

установка подрозетника в бетон

Даже при самостоятельной работе не должно появляться сложностей. Самым первым делом нужно помнить, что очень важную роль при заделке играет консистенция смеси.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Она должна быть в меру густой, так как в противном случае просто не будет затекать во все отверстия и не создаст нужного сцепления. Сильно жидкая консистенция также не позволит полноценно работать, так как она просто вытечет с отверстия. Не проводите монтаж при помощи ударов молотком. Есть большая вероятность повредить коробку. И эффекта от этого будет мало.

Лучше всего применять для заделки отверстия гипс. Также можно использовать гипсовую штукатурку, но ее применение требует знания некоторых правил. Первым делом — это хорошая адгезия к шпателю, что требует частого его смачивания. Гипс не имеет таких свойств и его значительно легче намазать на подрозетник.

Базовые параметры изделий

Второе — неравномерное застывание. Так, если верх уже подсох, то внутри есть большая вероятность текучести материала. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Глубина коробки составляет 47 мм.

установка подрозетника в бетон

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу.

установка подрозетника в бетон

Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать. Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине.

Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Удобно использовать саморезы с прессшайбой. Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Читайте так же:
Как обжать розетки для телефонов

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона.

Как установить подрозетники в бетонную стену

А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены. Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее. Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков.

Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены.

Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на мм. Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели которые не помещаются в общую рамку в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние.

Необходимые инструменты

Иначе дальнейшая установка будет невозможна! В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками.

Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно! Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм.

Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние по осям 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире?

установка подрозетника в бетон

Запомните 71мм! Подготовка к штроблению. После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки например буром мм. Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления. Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену это касается только метода работы с перфоратором!

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается. При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Есть несколько способов удаления арматуры.

Последовательность монтажа подрозетников в бетонной стене и инструменты

Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом — насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания , лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

установка подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем грунтуем лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки.

установка подрозетника в бетон

Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной!

Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector