Nashidvery.ru

Наши Двери
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Коронки для сверления стен под розетки

Коронки для сверления стен под розетки

На определенных этапах выполнения строительных или ремонтных работ возникает необходимость обустройства в стенах отверстий с увеличенным диаметром. Например, они потребуются для создания подрозеточной основы или прокладки коммуникаций.

С этой задачей может справиться дрель с насадками, но качество будет не самое оптимальное. Поэтому рекомендуется совместно с перфоратором применять коронку по бетону.

Краткое содержимое статьи:

Особенности конструкции

Коронка представляет собой часть стальной трубы. На торцевой ее части размещаются режущие компоненты, а с другого конца предусмотрен фланец, обеспечивающий прочное крепление в защелку вращательного привода. Более прочная фиксация обеспечивается сверлом, которое может включаться в комплект.

Разновидностей такой оснастки достаточно много – они отличаются по диаметру, прочности конструкции в зависимости от характеристик рассверливаемого материала, способу крепления. На фото коронки по бетону можно увидеть разные типы моделей и их строение.

Известны две базовые модификации, ориентированные на ударное сверление или безударное. В качестве инструмента целесообразно применять пневматическое или электрическое бурильное оборудование, хотя возможно и использование дрели с высокой мощностью.

Требуется повышенная скорость работы, а благодаря наличию режущей поверхности из 6-16 острых кромок, отверстие будет аккуратным.

Разновидности коронок

Оснастка по типам крепления может быть трехгранной или шестигранной. Используется также стандарт SDS Plus и SDS Max. Но наиболее важное значение имеет тип материала, который применялся при изготовлении этих приспособлений.

Победитовая модификация

Это бюджетный вариант насадки, доступный по цене и популярный в бытовом использовании. Режущая кромка коронки для сверления бетона имеет победитовую напайку. При этом данный вид характеризуется возможностью отсоединения кромки при работе с бетоном, особенно в его армированной части.

Требуется особое внимание к процессу правильной эксплуатации, своевременному охлаждению и замене. Повышенная нагрузка на напаянные элементы в момент ударного сверления обуславливает целесообразность применения в основном в межарматурных зонах стен.

Коронки с алмазным напылением

Такое покрытие на кромке из технических алмазов делает конструкцию более прочной. Ее можно использовать даже при сверлении арматурных участков стен, в том числе и благодаря безударному режиму.

Насадка может легко справится с твердыми сортами бетона, хотя при работе с арматурой целесообразно использовать специальные приспособления. Кольцевое напыление демонстрирует свою эффективность и при высокоточном сверлении материала, например черепицы.

Кромки, которые изнашиваются, могут быть восстановлены. Алмазная коронка по бетону имеет такие преимущества:

  • аккуратная форма высверливаемой скважины без дефектов;
  • возможность бурения отверстий повышенной глубины;
  • возможность работы практически с любым прочным и твердым материалом;
  • низкая шумливость и вибрация;
  • высокий скоростной уровень работы;
  • образование небольшого количества пыли.

Как правильно выбрать

Покупать оснастку необходимо с учетом назначения и типа рассверливаемой поверхности. Для обустройства розеток выбираются диаметры коронок по бетону, соответствующие заданным параметрам отверстия.

Например, стандартный параметр конструкции коробок составляет 68 мм. Но отверстие рекомендуют на несколько миллиметров делать шире для прочного крепления раствором.

Существуют насадки не только для сверления бетона, но и для обработки более мягких материалов, например древесины или ДСП. Чтобы не ошибиться, нужно смотреть на маркировку или интересоваться у продавца о возможности работы с твердыми поверхностями, например бетоном или кирпичем.

В зубчатых насадках также важен принцип крепления зубьев. При более глубокой посадке срок эксплуатации оснастки повышается.

Читайте так же:
Ванная комната своими руками розетки

Диаметр буровой коронки по бетону зависит и от типа используемого оборудования, его мощности. Если вы работаете с дрелью мощностью до 1 кВт, то брать чашки нужно не более 25 см. Поэтому переходник к насадкам не спасет вас, если вы используете маломощное устройство.

Для установки в патрон кулачкового типа необходим хвостовик сплошной конструкции. А для системы крепления SDS следует правильно подобрать число пазов.

Особенности использования

Для работы с дрелью вначале в хвостовике размещается сверло для центрирования с победитовой напайкой. Для крепления используется специальный болт. После того как чаша будет закручена по резьбе, конструкцию можно ставить в патрон.

А вот в патроне перфоратора применяется система SDS-патронов с пазами хвостовика. При ударном воздействии на поверхность сверления сила удара более эффективно передается на нее за счет пазов фиксирующего вращающегося типа.

Сначала нужно убедиться в отсутствии арматурных конструкций в месте бурения. В центре будущего углубления устанавливается центрирующее сверло. Если его нет, то коронка зубьями на кромке реза плотно прикладывается к поверхности.

На первом этапе, пока положение коронки не зафиксировано в углублении, работать нужно аккуратно без повышенного давления на инструмент.

Отвод пыли производится при помощи пылесоса. Для выхода на заданные параметры сверления можно использовать удлинитель для коронки по бетону. Бурение производится непрерывно до получения нужной глубины.

Удаление высверленного материала производится двумя способами. Если скважина не сквозная, то после извлечения чаши бетон выдалбливается долотом или зубилом. При получении сквозного отверстия материал будет выниматься вместе с коронкой.

Если вы хотите качественно просверлить отверстия для установки розеток или проведения коммуникаций, то рекомендуется пользоваться инструментом с коронками для бетона. Работа будет произведена быстро и без дефектов. Чтобы получить максимум эффекта, целесообразно приобретать инструмент проверенных производителей, например Makita, Bosh, Hilti.

Сверление выемок для подрозетников – рекомендации по выбору коронки по бетону

Фото 1

Выемки в стене для установки розеток и выключателей удобнее всего делать цилиндрическим буром — коронкой. Существует несколько видов такой оснастки и, чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать их сильные и слабые стороны. О том, как подбирается коронка для подрозетников по бетону, пойдет дальнейший разговор.

Подрозетники и их классификация

Подрозетник обеспечивает надежное крепление розетки в стене.

Изделия изготавливают из таких материалов:

Фото 2

  • пластмасса. Наиболее распространенная разновидность. Подрозетник имеет вид стакана, используется для монтажа встраиваемых розеток;
  • сталь, алюминий. Также имеют форму стакана. Защищают от возгорания, но проводят ток и потому небезопасны. Применяются все реже;
  • дерево. Деревянные шайбы широко применялись для монтажа накладных розеток, сейчас почти не используются.

По конструкции подрозетники-стаканы делятся на два вида:

  1. для каркасных стен с обшивкой из досок или гипсокартона;
  2. для монолитных стен (бетон, кирпич и пр.).

Первый вид оснащен лапками, позволяющими зацепиться за тонкую обшивку.

По форме подрозетники делятся на:

  • круглые: самые распространенные;
  • квадратные;
  • овальные: используются для монтажа двойной розетки или розетки с выключателем освещения.

Наряду с одиночными, выпускаются блочные подрозетники. Они оснащены креплениями, позволяющими соединять изделия в сборные конструкции (до 5 шт.) для установки блока розеток.

По глубине реализуются следующие виды:

  • узкие: 25 мм;
  • стандартные: 45 мм;
  • углубленные: 80 мм.

Фото 3

Углубленные попутно выполняют функцию распределительной коробки. Так что устанавливать этот элемент отдельно не нужно. Диаметр большинства круглых подрозетников составляет 68 мм (внутренний — 65 мм).

Читайте так же:
Как правильно подключить plc адаптер со встроенной розеткой

Реже применяются модели диаметром 63 мм (внутренний — 60 мм). Квадратные в большинстве своем имеют размеры 70х70 мм, некоторые производители предлагают изделия 60х60 мм.

Что такое коронка?

Коронка — выполненный из прочной инструментальной стали цилиндр с режущими элементами на торце. На противоположной стороне имеется хвостовик или фланец для крепления к дрели (перфоратору). Режущая часть изготавливается из разных материалов.

Карбидно-вольфрамовые коронки

На торце коронки имеется напыление из абразивной крошки (карбид-вольфрамовый сплав). Предназначены для безударного сверления. Некоторые разновидности выполнены из керамики.

Фото 4

Достоинства:

  • небольшая стоимость (самая дешевая разновидность);
  • низкий уровень шума;
  • универсальность: помимо кирпича и бетона режет керамическую плитку;
  • ввиду отсутствия ударного воздействия – материал стены не повреждается, появление трещин исключено;
  • стенки отверстия — гладкие, и его размер выдерживается точно, поскольку бетон не режется, а измельчается кристаллами сплава.

Недостатки:

  • малый ресурс;
  • коронка не справляется с арматурой.

Карбид-вольфрамовую коронку целесообразно приобретать для разовых работ.

Твердосплавные коронки

На торце напаяны зубцы из твердого сплава — победита (смесь вольфрама и кобальта) и других. Коронка предназначена для ударного режима и потому имеет хвостовик типа SDS, SDS Max или SDS Plus.

Фото 5

Достоинства:

  • стоимость хотя и выше, чем у карбид-вольфрамовых, но все равно доступная;.
  • превосходят их по ресурсу.

Недостатки:

  • при контакте с арматурой зубцы ломаются;
  • стенки отверстия — неровные, точность размеров — низкая;
  • высокий уровень шума;
  • ударное воздействие может вызывать появление трещин в бетоне;
  • режущие насадки не подлежат восстановлению.

Твердосплавные коронки приобретают для многократного использования, но в малых объемах. Также следует предварительно выявить наличие арматуры.

Алмазные коронки

На торце припаяны широкие сегменты с алмазным напылением. Это самая эффективная разновидность, рассчитанная на безударный режим.

Фото 6

Достоинства:

  • отверстие имеет гладкие стенки;
  • точно выдерживаются размеры;
  • низкий уровень шума;
  • значительный ресурс;
  • не вызывают растрескивания материала;
  • справляются с материалами любой твердости: арматура, гранит, мрамор;
  • обеспечивают высокую скорость резания;
  • образуют минимум пыли.

Недостаток — высокая стоимость. Такой инструмент целесообразно приобретать профессионалам, занимающимся сверлением часто и помногу.

Алмазные коронки бывают двух видов:

  1. для мокрой резки. Алмазное напыление удерживается на тугоплавком припое, потому инструмент плохо переносит перегрев. При сверлении требуется подача воды в зону резания, для чего используется специальное буровое оборудование. Достоинство: изношенная режущая часть подлежит восстановлению, так что покупка новой коронки не требуется;
  2. для сухой резки. Алмазное напыление фиксируется лазерной напайкой, чем обеспечивается высокая устойчивость к перегреву. Поэтому при сверлении жидкостное охлаждение не применяется. Для воздушного теплоотведения в коронке имеются полости.

Режущая часть восстановлению не подлежит. Основу режущих сегментов алмазных коронок называют матрицей.

  • мягкая. В маркировке присутствует буква «М». Применяется для сверления особо прочного бетона. Таким коронкам свойственно самоочищение от пыли и бетонной крошки;
  • средней жесткости. Буквенное обозначение — «С». Применяется для сверления обычного бетона с армированием;
  • твердая. Обозначение — «Т». Используется для сверления бетона высоких марок на пониженных оборотах.

Характеристики коронок

Коронки имеют следующие параметры:

  • длина рабочей части: между 60 и 550 мм. Для монтажа стандартного подрозетника используют коронку длиной 60 – 65 мм. Самые длинные применяются для высверливания сквозных отверстий при монтаже коммуникаций;
  • число режущих сегментов. Зависит от диаметра. При D = 46 мм составляет 5 шт., при D = 650 мм — 32 шт;
  • тип хвостовика. Используются: резьба, SDS, BSP. Хвостовиком SDS Plus с диаметром 10 мм оснащаются твердосплавные коронки для применения в быту. Этот тип хвостовика соответствует патрону обычного перфоратора. Мощные профессиональные твердосплавные коронки имеют хвостовик SDS Max диаметром 20 мм. BSP — это шестигранный хвостовик для дрели. Им оснащают коронки с алмазным и карбид-вольфрамовым напылением.
Читайте так же:
Какую коронку выбрать под розетку

Фото 7

Коронка по бетону 68 мм

По диаметру алмазные корончатые сверла подразделяются на 4 класса:

  1. малые: менее 12 мм;
  2. средние: от 35 до 82 мм;
  3. крупные: от 150 до 400 мм;
  4. особо крупные: от 400 до 1200 мм.

Малые коронки в бытовых условиях не применяются. Их используют при электрокоммутационных работах.

Особенности конструкции коронок по бетону

Корончатые сверла бывают двух видов:

Фото 8

  1. цельные;
  2. сборные.

У некоторых моделей имеется центрирующее сменное сверло с твердосплавной напайкой, ввинчиваемое в хвостовик. При использовании ручного инструмента оно помогает точно позиционировать коронку в начале резания.

Возможно наличие по бокам коронки полостей для отвода пыли и материала при сверлении.

Стоимость

Уровень цен на коронки с наиболее востребованными параметрами (диаметр — 68 мм, длина — 60 мм) из разных материалов примерно следующий:

  • карбид-вольфрамовые: от 260 руб.;
  • твердосплавные: 400-900 руб.;
  • алмазные: 1900-3300 руб.

Сверлильный инструмент

При использовании более крупных коронок сверлильный инструмент фиксируют посредством анкеров, чем обеспечивается точное направление бура и исключается его заклинивание из-за перекоса. Для применения алмазного трубчатого сверла диаметром до 250 мм требуется дрель мощностью 1000 Вт.

Переходники следует использовать с осторожностью: вооруженная чересчур крупной коронкой маломощная дрель может сломаться. Для использования крупных и особо крупных коронок (диаметр — от 150 мм) необходима специальная буровая установка.

Производители

Алмазная коронка — дорогой инструмент, и чтобы деньги не были выброшены на ветер, следует выбирать продукцию только проверенных производителей. К таковым относятся: Адель, Алатон, Диам Алмаз, Bosch, Cedima, AEG, Tyrolit, Rothenberger и др.

Рекомендации по применению

При выполнении отверстия для подрозетника придерживаются таких правил:

Фото 9

  1. мебель и бытовую технику необходимо вынести из помещения: процесс сверления сопровождается образованием значительного объема пыли. Нетранспортабельные предметы накрываются полиэтиленовой пленкой;
  2. мастер надевает средства защиты — очки и респиратор;
  3. место сверления выемки для подрозетника выбирают на высоте 250-300 мм над полом или столешницей. Минимальная дистанция от угла — 150-200 мм. Выключатели принято устанавливать на высоте 90-100 см над полом.

При недостаточной мощности дрели или высокой твердости материала, стены сначала высверливают по окружности обычным буром (серию небольших отверстий), затем промежутки между ними удаляют коронкой.

Видео по теме

Какой диаметр коронки под подрозетник выбрать? Советы в видео:

Без применения коронки процесс выполнения крупных отверстий в стене значительно усложняется: приходится многократно засверливаться обычным буром, затем выбивать лишний материал зубилом. С коронкой операция требует намного меньше сил и времени, нужно только, опираясь на приведенные выше рекомендации, выбрать подходящую для данных условий разновидность.

Алмазные коронки по бетону для подрозетников, коронка для сухого сверления.

Монтаж подрозетников в бетонной стене с использованием коронки для сухого сверления значительно упрощает электромонтажные работы. Специальные алмазные коронки для подрозетников по бетону предназначены для работы с перфоратором.

Читайте так же:
Когда делать розетки во время ремонта

алмазные коронки для подрозетников по бетону 1

Монтаж установочных коробок состоит из нескольких частей — это разметка, сверление глухого отверстия коронками или вырезание ниши резаком или штроборезом с диском и собственно монтаж самого подрозетника в подготовленное отверстие или нишу. Именно подготовка отверстия или ниши для подрозетника всегда вызывает затруднения.

алмазные коронки для подрозетников по бетону 2

Существует всего два способа подготовки — это сверление коронкой или вырезание ниши диском. Коронки бывают твердосплавные или алмазные. Сверление твердосплавными коронками по бетону, с хвостовиком SDS-Max или SDS+ установленными на мощные перфораторы или вырезание ниши штроборезом с диском большого диаметра давно проверенные способы подготовки отверстий для подрозетников имеют один большой недостаток — это очень шумные работы. При работах в жилом многоквартирном доме это может иметь значение. При использовании алмазных коронок значительно снижается объём шумных — долбёжных работ.

алмазные коронки для подрозетников по бетону 3

Алмазные коронки для подрозетников, для сухого сверления бетона, все больше используются при электромонтаже. Почти все известные зарубежные производители качественного электроинструмента уже давно имеют в своём ассортименте такие коронки, но все эти коронки предназначены для сверления в кирпиче или другом мягком строительном материале. И только отечественные производители озаботились производством и продажей алмазных коронок для подрозетников по бетону. В каталогах западных производителей, к примеру, у Bosch можно найти аналогичные коронки, но купить — это уже проблематично. Так что если есть в наличии такая замечательная коронка по бетону, то монтаж установочных коробок для розеток и выключателей должен пройти, как говориться — без пыли и шума. И плюс ко всему сравнительно быстро. Любой монтаж начинается с разметки — необходимо разметить центра, расстояние между центрами розеток или выключателей в блоках с рамками равно 70 миллиметрам, но при монтаже это расстояние лучше увеличить на 2 -3 миллиметра для того что бы блок свободно помещался в подготовленное отверстие.

алмазные коронки для подрозетников по бетону 4

Затем бурами просверлить отверстия для центрирующего сверла коронки и после этого алмазной коронкой для подрозетников по бетону, для сухого сверления, установленной на мощный и низкооборотный перфоратор сверлить глухие отверстия.

алмазные коронки для подрозетников по бетону 5

Если сделать всё правильно, то результат должен быть такой:

алмазные коронки для подрозетников по бетону 6

алмазные коронки для подрозетников по бетону 7

Коронка состоит из хвостовика SDS+, металлического корпуса, центрирующего сверла и сегментов, закреплённых на корпусе лазерной пайкой (сваркой). На сегментах основа с вкраплениями промышленных алмазов.

алмазные коронки для подрозетников по бетону 8

алмазные коронки для подрозетников по бетону 9

алмазные коронки для подрозетников по бетону 10

Качественный, профессиональный монтаж возможен только при наличии и использовании соответствующего инструмента и оснастки.

Сверление розетки в тонкой стене

Постановка задачи: между кухней и ванной — тонкая стена из красного кирпича на ребре. Со стороны кухни стена оштукатурена и прошпатлевана, со стороны ванной — штукатурка и плитка. По ходу ремонта вылезла необходимость сделать в этой стене со стороны кухни розетку, т.к. имеющаяся будет ниже уровня столешницы. Но работать перфоратором, да еще и коронкой по такой тонкой стене мне жутко стремно — боюсь, что от вибрации в ванной вся плитка к хренам отвалится..
В общем, если поделитесь опытом или соображениями — буду признателен.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Обыкновенная алмазная коронка. Можно китайскую для разовой работы.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Или покороче бур 6-8 мм, который не жалко будет выбросить после возможной поломки. Цена вопроса несколько десятков рублей. Даже сломанным можно долбить кирпичик. Удар будет более точечным. Суеты на 5-10 минут собственно долбёжки. Можно даже не насквозь выцарапать место под розетку, если выкобениваться в изяществе, выдалбливая на тихоньком режиме.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Влагозащищенные боксы для розеток

Еще раз повторюсь — вопрос не в сохранности коронки, а в том, чтобы плитка не отвалилась/растрескалась с обратной стороны

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Babandr написал :
, чтобы плитка не отвалилась/растрескалась с обратной стороны

Если плитка на соплях. то она и без сверления отвалится.
Пилите Шурик!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Не, плитка вроде добротно положена, я своими мастерами доволен

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Babandr написал :
плитка вроде добротно положена

Вот и проверьте это "вроде"
Штукатурку с долбёжкой, далее кирпич сверлится легко без долбёжки. Не тороплясь. я у себя так делал, кирпич красный.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Тогда, как сказал вначале, вырезать алмазной коронкой. Ею и работают без долбления. Остальное всё равно придётся выбивать любым способом. Можно и вручную, чтоб аккуратно. Если кирпич красный, то он крошится легко.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Была точно такая же проблема.
Только стена из гипса, решил так — перфоратор, коронка за 250 рублей.
Сначала просверлил по центру сверлом 6-кой, затем перфом без режима удара, коронкой начал сверлить гипс, когда коронка вошла примерно на сантиметр, остановился вынул из неё сверло и аккуратно продолжил сверлить коронкой. Когда дошел до плиточного клея сразу почувствовал и остановился. Делал 3 отверстия под тройную рамку Легранда, плитка не шелохнулась.
Главное не спешить.
Удачи.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ух, посмотрел я цены на алмазные коронки и что-то мне поплохело слегка

Rumato написал :
Когда дошел до плиточного клея

видимо, мне не придется так глубоко сверлить, т.к. подрозетник 4 см глубиной ну и штукатурка около сантиметра

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Вообще-то перфекционизм есть недостаток.
Просто стукнете несколько раз по стенке кулаком. Если не загудела барабаном, то спокойно долбите перфоратором в обычном режиме. Кирпич массивнее гипсоблоков. Только вместо пики используйте поменьше бур . А вот выбирать кирпич на глубину нужно аккуратно. Тонковата для данных условий стенка. Если перф позволяет регулировать скорости, тот работать ударами послабее. Реального дела на 10 минут, если не торопясь и аккуратно. Дольше рулеткой вымерять точное место розетки.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Babandr написал :
мне не придется так глубоко сверлить

а я сверлил на такую же глубину, подрозетник на 2 мм не вошел до конца (толщины стены не хватило).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Babandr , Покупаете вот такую коронку

сверлите сначала со сверлом , потом сверло вынимаете. Все работы — без удара.
Покупайте оправку, где сверло можно вынимать.
Или прикиньте сколько у вас глубины — может и со сверлом прокатит.

Потом самое важное вынуть куски, не повредив стены. Рассверливаете внутренности буром без удара, или твердосплавным сверлом крестом (отверстия максимально рядом) — чтобы получилось 4 части. Потом выламываете осторожно.
Коронкой лучше сверлить чуть поглубже, чтобы не мучаться потом со снятием материала с дна отверстия если подрозетник упрется.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector