Nashidvery.ru

Наши Двери
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подключение выключателя; основные ошибки при подключении. 65 фото и пошаговая инструкция

Подключение выключателя – основные ошибки при подключении. 65 фото и пошаговая инструкция

На данном этапе времени трудно представить хотя бы один дом без выключателей света. Указанные агрегаты бывают различных видов, но все они довольно легко устанавливаются, их вполне сможет подсоединить к сети даже человек, обладающий базовыми знаниями электрики.

Инструменты

Прежде чем переходить к подсоединению выключателя к сети нужно подготовить ряд инструментов:

  • фигурную, прямую и индикаторную отвертки;
  • соединитель;
  • наточенный нож;
  • плоскогубцы.

Особенности разводки проводов

Схема подключения выключателя в зависимости от его типа (учитывается количество клавиш) немного разнится.

Наиболее простым вариантом является подключение одноклавишного выключателя, в таком случае всё можно сделать самостоятельно. В такой ситуации, в коробке распределения, присутствует всего 2 провода – ноль и фаза.

Провод синего цвета (ноль), соединяется с таким же проводом на светильнике. Вводная фаза изначально движется к устройству для выключения света, после чего снова возвращается в коробку распределения, а уже затем соединяется с фазой от лампочки.

Основным условием подключения одноклавишного выключателя света является внимательность, поскольку даже при наличии всего двух проводов, довольно часто встречаются ситуации, когда человек путает жилы.

Подключение двухклавишного выключателя потребует больших знаний электрики, это обосновывается тем, что все группы светильников имеют отдельный разрыв цепи. Как и с одноклавишным агрегатом, в коробке распределения присутствует две жилы. Провод синего цвета ещё на входе соединяется с другими проводами аналогичного цвета.

Существуют способы подключения выключателей без распределительной коробки, но они требуют больших навыков в электрике и выполняются, в основном профессионалами.

Фаза изначально проводиться на разрыв, на обе кнопки, затем осуществляется её фиксация в заранее предусмотренной выемке. Исходящие провода идут к каждой присутствующей группе осветительных приборов или на две отдельные лампочки.

Обязательно нужно учитывать тот факт, что задняя часть корпуса содержит три отверстия: два размещены по левую сторону, и ещё один по правую. Туда где только одно отверстие подсоединяется фаза входа, а туда, где два отверстия – фаза выхода, направляющаяся к светильнику.

При установке агрегата выключения света с тремя клавишами, нужно действовать по аналогии с установкой прибора, содержащего две клавишы. Ноль, как и в представленных вариантах, соединяют с нулями каждой отдельной группы лампочек.

Фазу ввода направляют на разрыв, а после этого делят на три разных фазных проводника, каждый из которых направляется к собственной группе лампочек.

Подключение через розетку

Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.

Для того чтобы подключение выключателя от розетки, оказалось успешным, нужно соблюдать такую последовательность действий:

Изначально нужно убрать из розетки подачу тока. Подобные действия можно выполнить, сняв напряжение со всего дома.

Нужно вскрыть розетку и проверить напряжение.

К фазе розетки подключается провод, вторая сторона которого прикрепляется на вводе выключателя. На вывод агрегата для выключения света, прикрепляется непосредственно подключенный к светильнику провод.

К нулевому контакту розетки прикрепляется провод, второй конец которого соединяется с выводом светильника. Таким же образом подключается защитный провод, только к соответствующему контакту светильника.

Закончив указанные манипуляции, следует выполнить укладку проводов, заизолировать проводящие ток участки и подать напряжение, чтобы проверить эффективность работы.

Особой популярностью на данном этапе времени начали пользоваться выключатели с подсветкой, при их установке желательно обратиться к профессионалу, поскольку неправильное соединение таких выключателей может отказать повышенную нагрузку на проводку, вследствие чего она подвергнется сгоранию.

При отсутствии базовых навыков в электрике, стоит отказаться даже от самостоятельной установки выключателей, содержащих одну клавишу.

Схема подключения двухклавишного выключателя

В данной статье вашему вниманию представлена схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки.

Читайте так же:
Механическая износостойкость автоматического выключателя гост
Для того чтобы осуществить подключение двухклавишного выключателя на две лампочки, понадобятся следующие материалы:

• силовой 3-жильный кабель с сечением жил 1,5 мм2 (например, LAPP KABEL® X05VV-F 3G1,5 или ÖLFLEX® CLASSIC 100 3×1,5 производства Lapp Group). Если нет заземления или корпус светильника выполнен из диэлектрика (пластик), то понадобится 2- жильный кабель без жилы заземления;
• распределительная коробка;
• соединительные элементы (например, винтовые или самозажимные клеммы);
• наконечники (например, AHI производства Lapp Group);
• монтажная коробка для установки выключателя;
• 2- клавишный выключатель.

Для того, чтобы выполнить монтаж двухклавишного выключателя, понадобятся следующие инструменты:

• крестовая и плоская отвертки;
• индикатор напряжения (мультиметр или индикаторная отвертка);
• инструмент для снятия изоляция или строительный нож;
• обжимной инструмент для наконечников или пассатижи.

Необходимо отметить, что перед тем как начать подключение двухклавишного выключателя, требуется выполнить ряд условий по технике безопасности для предотвращения поражения электрическим током:

1. Отключить питание. Для этого необходимо перевести рукоятку автоматического выключателя в нижнее состояние.
2. Проверить наличие напряжения. Индикаторную отвертку подносим к неподключенной клемме автоматического выключателя. В случае если светодиод не засветился, то напряжение отключено. Если появилась индикация, то клемма автомата под напряжением и необходимо такой автомат заменить.

Перед тем как приступить к прокладке кабеля и выполнять подключение двухклавишного выключателя, необходимо выполнить вертикальные и горизонтальные штробы (борозды), а также произвести отверстия для установки распределительных монтажных коробок. Место установки выключателя рекомендуется выбирать так, чтобы при открытии двери не затруднялся доступ к нему. Также необходимо учитывать, что высота, на которую рекомендуется устанавливать 2- клавишный выключатель, должна быть в диапазоне 0,9-1,5 м.

В подготовленной горизонтальной штробе от квартирного распределительного щитка прокладывается 3- жильный кабель с жилами сечением 1,5 мм2 до распределительной коробки так, чтобы конец кабеля в ней имел запас длины примерно 10-15 см. Запас кабеля необходим для того, чтобы в случае повреждения жил можно было без проблем выполнить повторное соединение кабеля.

Монтаж в распределительном щитке

В щитке при помощи инструмента для снятия изоляции или строительного ножа снимают оболочку и изоляцию жил кабеля. Многопроволочные жилы кабеля оконцовываются при помощи наконечников, которые впоследствии обжимаются.

После зачистки и оконцевания жил наконечниками производится подключение к автоматическому выключателю и шинам заземления и защитного зануления. Подключение производится по следующей схеме:

• жилу с изоляцией желто-зеленого цвета подключают на неизолированную шину заземления – PE;
• жилу с изоляцией синего (голубого) цвета подключают на шину зануления – N;
• жилу с изоляцией коричневого (серого, белого, черного) цвета подключают к клемме (верхней или нижней) автомата в соответствии с рекомендациями производителя.

В распределительной коробке также снимается оболочка кабеля, жилы зачищаются. Для удобства распознания жилы кабеля маркируются:

• фазная жила (коричневого, серого, белого, черного цвета) – L;
• нулевая жила (синего цвета) – N;
• жила с изоляцией желто-зеленого цвета – РЕ.

Схема подключения двухклавишного выключателя и его монтаж

Необходимо отметить, что для того чтобы выполнить подключение двухклавишного выключателя, можно использовать кабель с любой расцветкой жил кроме желто-зеленой (например, ÖLFLEX® CLASSIC 100 3×1,5 с изоляцией коричневого, черного и синего цветов).

В заранее подготовленной вертикальной штробе прокладывается 3- жильный кабель 1,5 мм2 от распределительной коробке к монтажной так, чтобы конец кабеля в ней имел запас длины примерно 10-15 см.

С обеих сторон снимается оболочка кабеля и выполняется зачистка изоляции жил. После этого для удобства распознания жилы кабеля маркируются:

• жила с изоляцией коричневого цвета – L (фаза от распределительного щита);
• жила с изоляцией синего цвета – L1 (фаза для светильника #1);
• жила с изоляцией черного цвета – L2 (фаза для светильника #2).

Читайте так же:
Выключатели с датчиком движения для квартир

После маркировки жилы кабеля оконцовываются наконечниками и производится подключение двухклавишного выключателя на две лампочки. Для корректной работы прибора, перед тем, как выполнить монтаж двухклавишного выключателя, необходимо определить, где у него верх, а где низ. Это можно узнать, посмотрев на обратную сторону выключателя, на которой имеется условно-графическое обозначение и схема подключения двухклавишного выключателя. Определив где низ и верх выключателя производим подключение: жилу коричневого цвета подключаем на верхнюю клемму выключателя, а синюю и черную – на нижние.

Подключение светильников

Для подключения светильников понадобится 3-х жильный кабель сечением 1,5 мм2, например, LAPP KABEL® X05VV-F. Кабель прокладывают от распределительной коробки к месту установки первого светильника в штробе, а потом при помощи тросика протягивают его в трубе, установленной в перекрытии. Далее необходимо зачистить кабель с обеих сторон и промаркировать:

• жила с изоляцией коричневого цвета – L1 (фаза для светильника #1);
• жила с изоляцией синего (голубого) цвета – N (рабочий ноль);
• жила с изоляцией желто-зеленого цвета – PE (заземление).

После маркировки многопроволочные жилы кабеля необходимо оконцевать при помощи наконечников.

Затем к потолку крепится светильник и производится его подключение следующим образом: жила синего цвета соединяется с проводом такого же цвета, жила желто-зеленого цвета (заземление) подключается к специальному болтовому соединению на корпусе, а жила коричневого цвета – к оставшемуся проводу. Для подключения второго светильника необходимо взять такой же кабель, как и первый, и произвести те же действия, но при этом фазу (жилу коричневого цвета) второго светильника маркируют L2.

Далее жилы кабеля и провода светильника нужно соединить при помощи клеммной соединительной колодки. Жилу кабеля синего цвета соединяют с синим проводом, жилу желто-зеленого цвета — с желто-зеленым проводом, а жилу коричневого цвета – с оставшимся проводом (серого, черного, коричневого или др. цвета).

После подключения светильников возвращаемся к распределительной коробке. Здесь нужно выявить жилы с одинаковой маркировкой, сформировать их в группы и соединить одним из следующих способов: пайка, сварка или клеммные соединители (например, самозажимные клеммы Wago).

Стоит отметить, что если к вам не «приходит» защитное заземление или будут использоваться светильники, выполненные из диэлектриков (пластик), то схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки будет такой же, но с несколькими изменениями:

1. Кабель от квартирного щитка до распределительной коробки необходимо использовать 2- жильный с сечением жил 1,5 мм2
2. Кабели от распределительной коробки к месту установки светильников необходимо использовать 2- жильные с сечением жил 1,5 мм2

В заключение, на механизмы устанавливают декоративные рамки и лицевые панели, а в светильники вставляют лампы и плафоны.

На видео, которое прикреплено в начале данной статьи, наглядно показано подключение двухклавишного выключателя и двух светильников.

Кабели указанных марок также выпускаются в исполнении нг-LS и без галогенов – H: ÖLFLEX® CLASSIC 100 H и LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS.

Авторский фотоотчет как подключить двухклавишный выключатель самостоятельно. Видео

Выключатель – неотъемлемая часть любой осветительной системы. С его помощью можно регулировать количество единовременно включенных ламп (например, в люстре), что дает возможность выбирать уровень освещенности в помещении.

Простой одноклавишный выключатель заставляет загораться сразу все лампы, а вот устройство, у которого две и более клавиши может дать энергию избранным светильникам.

Подключить такой выключатель будет немного сложнее, но, разобравшись с теорией и проводами, это вполне можно сделать самостоятельно.

Для начала вспомним школьный курс электричества и попробуем нарисовать осветительную схему помещения. Для бытового переменного тока лампы (в нашем случае светильники) подключаются параллельно, а выключатель – в разрыв с источником энергии.

Нам необходимо запитать от одного двухклавишного выключателя два светильника.

Схема подключения

Разбираемся с проводами

От общего ввода в распределительную коробку в комнате приходят 2 провода – «ноль» и «фаза». Сюда же приходят «нулевые» провода от обоих светильников. В коробке все «нулевые» провода собираются в одну скрутку.

Читайте так же:
Как включит блок питания если нет выключателя

Теперь разберемся с «фазой».

Если посмотреть на конструкцию двухклавишного выключателя, то можно увидеть 3 клеммы подсоединения проводов – одна общая и две раздельных.

На общую идет «фазовый» провод от коробки, а две другие клеммы предназначены для таких же проводов с обоих светильников.

Если с теорией все понятно, то можно теперь приступить к практике.

Устанавливаем подрозетник или монтажную коробку

В предназначенном для выключателя месте при помощи коронки делается необходимое углубление и устанавливается подрозетник или монтажная коробка.

Он должен надежно удерживаться в стене, так как конструкция выключателя имеет распорные крепежные элементы, за счет которых устройство держится в подрозетнике.

Обязательно выключаем автомат на электрическом щитке, обезопасив тем самым место нашей работы.

До установки выключателя мы уже проложили все провода и теперь к устройству подходит 3 вывода – один от распределительной коробки и два от обоих светильников.

Рекомендуется еще на этапе монтажа проводов промаркировать их выводы к выключателю. Если сделать это не успели или забыли, то придется определять «фазу» от коробки при помощи индикатора.

Для этого нужно сначала зачистить изоляцию примерно по полсантиметра на каждом проводе, развести их в разные стороны таким образом, чтобы оголенные жилы не касались друг друга, но в то же время к ним имелся свободный доступ.

Работа с индикаторной отверткой

Теперь включаем автомат и осторожно (!), соблюдая правила техники личной безопасности, определяем при помощи индикатора «фазовый» провод от коробки (на индикаторе загорится красный светодиод). Выключаем автомат и маркируем провод.

Вот именно этот вывод и подключаем к общей клемме выключателя, плотно закручивая винтик крепежа.

Подключаем клеммы выключателя

Остальные выводы аналогично подсоединяем к двум другим зажимам.

Устанавливаем сердечник в подрозетник

Далее при помощи металлических распорок устанавливаем сердечник выключателя в подрозетник. Здесь нужно следить за тем, чтобы распорки не выскочили со своего места. Винтами укрепляем конструкцию.

Устанавливаем крышки выключателя на свое место и включаем автомат.

Осветительная система нашего помещения работает безукоризненно. См. ниже также видео об установке выключателя.

Цены на услуги электрика Киев

Цена на установку и монтаж розеток

Цена на установку выключателя

Цены на монтаж люстр, бра, светильников

Цена на установку люстры

Цена на монтаж и ремонт электропроводки

Цена на установку светильников

Цена подключения стабилизатора напряжения

Цена на штробление стен

Цена на установку звонка

Цена на установку УЗО

Цена на установку и замену электросчётчика

Цена на установку домофона

Цена на установку трансформатора

Цена на установку электрощита

Цена минимального вызова электрика составляет 400 грн, включая работу. Это относится к разовым вызовам. В стоимость не входят расходные материалы.

В указанную выше цену включается решение любой проблемы, связанной с электрикой. Если же она не устраняется, мастер указывает на то, что нужно сделать и берёт за вызов 50 грн и 100 грн за диагностику. Специалист проводит предварительную оценку и называет приблизительную стоимость своих услуг, после чего вы решаете необходимо вам это или нет.

Если же задача будет объемной (более 1 дня), минимальная плата за вызов не взымается.

Точка представляет собой место, где расположена розетка, выключатель, телефонная и телевизионная розетки, интернет и другое.

К одной точке могут относится одинарная или двойная розетки в одном гнезде, а также выключатель на две или три клавиши. Количество подобных точек соответствует количеству розеток и выключателей. По факту, один механизм соответствует одной точке.

В точку входят такие составляющие:

  • отверстие под монтаж розетки;
  • выключатель или же распредкоробка;
  • подрозетник;
  • выведенный провод.

Прокладка провода и штробление учитываются отдельно. Стоимость этих работ, а также подключение элементов автоматической защиты плюсуются к основной сумме. Также в ценник не входят коронки для резки и высверливания бетона, алмазные диски, буры. Все потому, что они относятся к расходным материалам. Расчет происходит следующим образом: если будут устанавливаться до 30 точек, то считается 110 грн за 1 отверстие в бетонной стене и 50 грн – в кирпичной.

Читайте так же:
Выключатель автоматический трехполюсный авв 10а

Далее мы детально расскажем о стоимости распространенных видов электромонтажных работ:

Ее стоимость не будет превышать заранее оговоренную, если количество старых точек будет соответствовать сумме новых. Сама же цена замены непосредственно зависит от общего количество точек в жилье. Также более высокая стоимость может указываться если предусматривается какой-то дизайнерский проект и нестандартное размещение точек. Более точную стоимость мастер озвучит после предварительного осмотра объекта.

На окончательный ценник также влияет тип прокладки провода. Он может выполняться следующими вариантами: по полу или по потолку в гофре или же без него. Тогда может использоваться крепеж елочка. Учитывается необходимость в штроблении стен.

Приблизительная стоимость замены электропроводки в квартире:

  • 1-ая квартира (до 40 кв.м.) – от 7000 до 10 000 грн;
  • 2-ая квартира (до 60 кв.м.) – 10000 – 16 000 грн;
  • 3-ая квартира (до 100 кв.м.) – от 20 000 грн;
  • Смена электрики в кухне или же только в одной комнате без полного обновления проводов стартует от 2000 грн.

Если речь идет о жилой квартире, то к общему ценнику добавляется 20% за работу. На это влияет множество факторов: передвигание мебели, вынос вещей, решение вопросов с соседями и многое другое. Все это может отодвинуть сроки на несколько дней.

Цена точки по электрике рассчитывается поштучно и делиться на 2 этапа. В него входит создание отверстия для розетки и монтаж подрозетника на гипсовый раствор с выводом провода.

Стоимость одного проделанного отверстия в зависимости от материала конструкций:

  • стена из гипсокартона, гипса, пеноблока — 60 грн;
  • кирпичная стена – 70 грн;
  • стена из бетона, шлакобетона или керамзибетона – 110 грн.
  • Монтаж подразетников после осуществления штукатурки – 30 грн сверху за штуку к выше обозначенным ценам.
  • ценник на распределительную коробку – 200 грн/шт. Сюда входят создание отверстий, крепление на гипсовую основу, сборка и изоляция проводов. Медные скрутки хорошо спаивают и полностью изолируют.
  • сбор распредилительных коробок для подрозетников (не более 3-х проводов) – 70 грн.

В том случае, если общее количество выключателей и розеток составляет не более 20 штук, стоимость точки вырастит на 15%.

Монтаж выключателя или розетки при абсолютной замене проводки – 40 грн за штуку.

Смена или монтаж розетки, декоративных накладок, выключателей с их последующим подключением – 50 грн за штуку

Установка наружного типа розетки или выключателя – 50 грн за штуку.

Сбор и монтаж распредкоробки – 200 грн за штуку.

Закрепление открытого вида проводки, учитывая и слаботочные провода – 12 грн. м.п.

Прокладывание проводки открытого вида (цены указаны за 1 погонный метр):

  • в гофре – 17 грн;
  • в трубе ПВХ – 40 грн.

Монтаж электрического короба 14 грн за погонный метр.

Выполнение штробления под прокладывание провода (грн/м.п.):

  • стена из гипсокартона – 20;
  • конструкции из пенобетона, газобетона или гипсокартона – 25;
  • красный кирпич – 30;
  • стены из керамзита, бетона, шлакобетона – 40;
  • выполнение штробления по бетону под одну гофру размером до 20 мм – 60.

Приблизительное количество штробления для квартиры в метрах: 1-а комнатная — 60÷80; 2-х комнатная — 70÷100, 3-х комнатная — 90÷150.

Штроба, в которую укладываются свыше 3 проводов является двойной, а если 6 и больше проводов называется тройной. Если провод укладывается в гофру, а она в свою очередь в штробу, то метраж штробления высчитывается согласно сумме уложенной гофры в метрах. К примеру, для квартиры из 3 комнат общее количество уложенной гофры может составлять до 500 метров.

Читайте так же:
Автоматического выключатель по мощности 380 вольт

Отметим, что зачастую штробы не замазывают. Однако в отдельных случаях клиенты сами просят о выполнении подобной услуги. Тогда стоимость за 1 метр по бетонной конструкции составит 15 грн., а для других типов стен – 25 грн.

Сбор внешнего электрического щита до 12 позиций, включая автоматы – 600 грн за штуку. Монтаж любого щитка в специальную нишу будет стоить 150 грн.

Долбление стен и подготовление ниши под размещение внутренних щитов (в сумму не входит алмазный диск):

  • От 16 до 24 модулей для кирпичных стен – 300 грншт, для бетонных — 500 грншт.
  • От 36 до 48 модулей для кирпичной конструкции – 500 грн за штуку, для бетонной 800 грн за штуку.

Формирование щитов, в которые входят от 12 автоматов, оценивается следующим образом: 1 модуль – это 60 грн. 1 модуль представляет собой однофазный стандартный автомат. 2 модуля – это уже двухполюсный выключатель автоматического плана. И далее по такому же принципу – 3 модуля – автомат на 3 фазы

Монтаж реле напряжения или диффатомата во время сборки щита стоит 400 грн. за штуку.

Единоразовая замена или же установка УЗО (устройства автоматического выключения), инструмента от перепадов напряжения, автомата, если они не связаны с общими работами по электрике – 400 грн за штуку.

Монтаж и подключение электрического счетчика без щитка и автомата обойдется в 250 грн/шт. (Необходимо предварительное согласование с «Киевэнерго»).

Установка щитка наружного плана и однофазного счетчика с автоматами (до 6 единиц) – 800 грншт, перемещение его на другое место обойдется от 300 грн. Если же щиток является внутренним, то к сумме добавляем около 1200 грн, в нее входит стоимость алмазного диска.

Монтаж и подключение светильника на стену или же потолок – 150 грн за единицу. Для люстры с крепежами под потолок не много другой ценник – 200 грншт. Отдельно оценивается и сборка источника света — 50÷200 грн шт

Установка светильника точечного типа в гипсокартонные конструкции, когда не нужно сверлить отверстия и уже есть выводы провода – 50 грншт. Если же это будет осуществляться с нуля и необходимо будет сделать разметку, вырезать отверстия и подключить светильники – 130 грншт.

Установка трансформатора для светильника (точечный или галогенный) – 70 грншт.

Монтаж стабилизатора напряжения – от 500 грншт.

Установка прожектора, оснащенного датчиком движения, которая включает его настраивание, но без прокладывания провода – 200 грн за штуку, установка аналогичного устройства без датчика – 150 грншт.

Подключение электрической плитки, вытяжки или же духовки — 200 грншт.

Создание отверстий сквозного плана, диаметр которых до 18 мм и длина до 300мм – 70 грнштука, длина до 800 мм – 150 грн за штуку.

Удаление внешней проводки и силового кабеля – 10 грн за погонный метр.

Монтаж дверного звонка – 100 грн за штуку; установка кнопки под звонок – 20 грншт.

Установка и подключение вентилятора вытяжного плана в подготовленное отверстие — 100 грншт. Если же будет необходимо увеличить отверстие, стоимость возрастает до 150 грн. В случае, если нужно будет сделать новое отверстие для установки вентилятора – 180 грншт.

Смена на счётчике пробок на автоматы: 2 автомата – 200 грн, 4 автомата – 400 грн.

Разнообразные виды работ, связанных с электричеством на протяжении 1 дня – 200 грн в час.

Установка электрического теплого пола (нагревательные маты) – 110 грн за 1 кв.м., кабеля нагревательного – 200 грн за кв.м.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector